Reise Journals – Unterwegs

21/ The Sanctuary

MagT — Wed, 03 Nov 2021 05:48:24 +0000

5/ AUGUST: Nun hat uns also die Zivilisation wieder. Als Variation zur Hinfahrt (an den Flinders Ranges entlang) zielen wir geradewegs nach Süden, durch Adelaide und die Hügel des McLaren Vale, voller Rebstöcke im Winterschlaf. Kurve an Kurve, Alleen mit uralten Bäumen, grüne Wiesen.
Und wieder der Kontrast: es war GESTERN, als wir noch durch rot-braune karge Ebenen gefahren sind.
Kulinarisch ist hier im Weingebiet einiges geboten, daher verbringen wir die Mittagszeit zusammen mit einem italienischen Essen und einem Glas lokalem Wein.

Uns interessiert die Küste knapp unterhalb Adelaides, wir möchten den Abend am Wasser verbringen.
Aldinga Beach. Nahe dem Strand liegt unsere Unterkunft. Ich würde sie eins zu eins übernehmen. Ein Raum, modern, luftig, minimalistisch, nur das nötigste.
Der abendliche Strandspaziergang tut gut, die Luft ist kühl, Regenwolken ziehen gerade übers Wasser davon, die Sonne sinkt. Bunte Kiesel liegen zu unseren Füßen, ich könnte eine gute Weile hier verbringen, mir die schönsten raussuchen und dann wieder freilassen. Aber es wird dunkel.

6/ AUGUST: Die Wolken haben sich über Nacht fast komplett verzogen. Bis Mittag wandeln wir bei Ebbe am Strand von Aldinga entlang. Das Flachwasser spiegelt Vögel, die Sonne, den strahlend blauen Himmel. Die Küstenstrasse schlängelt sich entlang der Böschung, Häuser mit traumhaftem Meerblick. Ein schönes Fleck Erde.

Bordertown, ein gutes Stück östlich, liegt direkt an der Grenze zu Victoria und strategisch günstig für den Start der letzten Etappe nach Melbourne.
Wir sind gespannt. Das „Safe Heaven Wildlife Sanctuary“ beherbergt grundsätzlich erst einmal unseren Schlafplatz in Form eines Wohnwagens. Wir hätten hier auf dem Grundstück wohl auch campen können, aber eine Nacht im Caravan klingt gut. Eine Premiere.
Trina kommt uns entgegen, begrüßt uns auf nette und witzige Art, weist uns ein. Der Wohnwagen ist von Tiergehegen umgeben und so herrlich kunterbunt eingerichtet, dass wir diese Erfahrung nicht missen wollen.
Die Vorstellungsrunde geht anschließend weiter: Wir begrüßen 3-5 wuselige Dackel und zwei menschliche Volontäre aus Frankreich, gleich danach werden uns Franklin und Mr. Bo Jangles in den Arm gedrückt, zwei Baby Wombats. Es ist um uns geschehen – sofort.

Wie viel Arbeit muss das sein! Wir bekommen eine vage Vorstellung davon. Alle Tiere sind auf Grund einer Tragödie hier. Es sind Waisen, gefunden, gebracht, gesammelt aus den Beuteln überfahrener Elterntiere, manchmal selbst verletzt oder traumatisiert. Die meisten können oder dürfen nicht mehr in die Wildnis entlassen werden. Seit 15 Jahren gibt es das Sanctuary schon. Die jüngsten Tiere wohnen aus praktischen Gründen mit im Haus. In einem riesengroßen „Wohnzimmer“ stehen Sofas zum bequemen Füttern, Wäscheständer voller gewaschener Decken und Beutel. Hier können sich die Tierbabys unter Aufsicht tummeln, spielen, schlafen. Eine Küche ist integriert, ausgestattet mit Kühlschränken und einer großen Theke für die Futtervorbereitung.

Mit dem jungen Franzosenpaar machen wir die große Abend-Fütterungsrunde durch die Außengehege, sie erzählen ein bisschen. Aus einem Tag sind vier Wochen geworden, die sie nun hier sind. Es ist sehr viel zu tun und sehr anstrengend, aber sie machen es gern, und Trina und ihr Partner sind froh über ihre Unterstützung. Bettongs, Wombats, alle möglichen Spezies von Kängurus und Wallabies, zwei Tawny Frogmouth (Kauz ähnlich), ein Koala, Kakadus, Loris … ich glaube, einige Bewohner haben wir auch gar nicht wahrgenommen.
Wir verabreden uns wieder für den frühen Morgen.

7/ AUGUST: Flaschenfütterung. Uli bekommt einen Beutel mit einem kleinen, dunklen Swamp Wallaby, ich das Hairy Nose Wombat Franklin und los geht es. Quirliges, kleines Ding …
Mit weiteren Flaschen geht es nach draußen zu den etwas älteren Tieren, die ganz Großen kriegen auch noch ein paar Tropfen ab. Manche sind sehr zutraulich, wir fühlen uns außerordentlich akzeptiert.

Für die Menschen hier beginnt jetzt ein intensiver Arbeitstag, meine tiefste Bewunderung für sie und ihr Engagement. Und für uns geht eine beeindruckende Erfahrung zu Ende, wir packen unsere sieben Sachen.

Die Grenze. Wir fahren offenen Auges in den 6. Lockdown in Victoria. Ein ziemlich „weirdes“, verrücktes Gefühl. Nach vier Wochen Freiheit und Abenteuer legen wir die letzten 400 km unseres Road Trips auf ziemlich verlassenen Straßen zurück, überlegen, ob wir wohl angehalten, gefragt werden, warum wir unterwegs sind. Ein unschönes Ende?
Die Wahrheit ist, dass wir dankbar und so voller Eindrücke sind, die erst einmal verdaut werden wollen. Wir hatten unverschämtes Glück mit unserem Timing, und es hätte nicht besser laufen können.
Es war thematisch, landschaftlich, klimatisch so abwechslungsreich, wie es nur geht. Für uns einfach nur fantastisch.

Danke, dass ihr dabei wart .x

20/ Lake Hart

MagT — Sat, 23 Oct 2021 09:08:31 +0000

Eine weitere Etappe auf dem Stuart Highway, durch weite flache Ebenen, durchzogen von trockenen Salzseen. Wir fahren durch bis zum Lake Hart, einem alten Bekannten. Die Rest Area ist ein guter Platz für eine Pause. Die weite weiße Ebene strahlt, mehrere alte Bohlenwege und Pfosten aus einer Salzabbau-Phase sind noch zu sehen. Am Ufer liegen Salzhalden, die ihr eigenes, interessantes, kristallines Muster gebildet haben. Wir vertreten uns die Beine auf dem See, fotografieren ein bisschen, eingepackt in Mütze und Jacke. Es weht ein frischer Wind. Ich erinnere mich an unseren ersten Besuch um die Jahreswende 2019: Sommerliche 42 Grad hatte es. Wir waren damals nach ein paar tapferen Minuten wieder im Auto.

Seit 1970 fährt die „Indian Pacific“ ihre Passagiere wöchentlich in ca. 70 Stunden 4.350 Kilometer auf Schienen quer durch den Kontinent. Sie pendelt zwischen Sydney und Perth und fährt direkt hier am Ufer des Lake Hart entlang, wenn auch wahrscheinlich nicht in der Pandemie. Wir queren die Gleise auf dem Rückweg zum Auto und reden noch darüber, da nimmt ein eindrucksvoll langer Zug die ausladende Kurve um den See. Es ist leider NICHT die Indian Pacific, sondern ein Güter-Transport. Es dauert über zweieinhalb Minuten, bis der letzte Wagon an uns vorbeirattert (wir haben gestoppt).

Wir machen uns den Spaß, den Zug auf der verbleibenden Strecke bis Port Augusta einholen zu wollen. Es dauert, bis die „kleine bunte Raupe“ wieder zu sehen ist. Von da an ist es ein Versteckspiel, weil die Bahnlinie sich immer mal wieder entfernt oder in Senken verschwindet. Wir überholen, wir halten, der Zug quert den Highway, rauscht wieder an uns vorbei, ward nie wieder gesehen. Einigen wir uns auf „unentschieden“.

Der „Spear Creek Campground“ liegt am Rand der unteren Ausläufern der Flinders Ranges, von Port Augusta nur noch ein Katzensprung. Hier, an der Südwest-Flanke der Hügel scheinen oft Regenwolken festzuhängen, denn die Umgebung ist saftig grün. Unsere Augen müssen sich erst wieder an diese Farbe gewöhnen.
Ein schöner Platz! Unter alten Bäumen verteilen sich die Camper, Pferde grasen im Abendlicht auf den benachbarten Weiden.
Trotz der Idylle müssen wir vorerst noch ein kleines, nicht unerhebliches Problem lösen: der Reißverschluss unseres Dachzelts hat sich verklemmt. Auf geht immer, aber geht er dann auch wieder zu? Mit Geduld, Nachbars Werkzeug und Olivenöl aus der Spraydose (wieder was gelernt) werkelt Uli (erfolgreich) daran, ich gönne mir während dessen den Sonnenuntergang über der Ebene und den Ausläufern des „Spencer Gulf“.

Der Abend beginnt mit einem sehr kurzen Spaziergang und endet mit einem langen, lustigen Dinner am Lagerfeuer mit Marcus und Pauline aus Victoria, Deb und Brucie aus Queensland. Wieder so eine erinnerungswürdige Begegnung, die ich hier einfach festhalten muss.
Auf unserem Gang in die Dämmerung kommen wir an den Vieren (ebenfalls Camper) vorbei, die sich lauthals lustig machen über uns: „Warum geht ihr jetzt noch spazieren? Ihr kommt nicht weit und passt auf die „Drop Bears“ und „King Browns“ auf!“ Und wollt ihr nicht lieber zu uns kommen?“
Wir grinsen, setzen unseren Weg aber noch hundert Meter fort, bis es uns wirklich zu dunkel wird. Natürlich gehen wir nach wenigen Minuten wieder dort vorbei. Wir alle lachen, und ehe wir uns versehen haben wir eine erste Flasche Bier in der Hand, stehen mit am Feuer. Der frische, über dem Feuer gebratene Whiting (Fisch) für vier wird auf sechs Leute aufgeteilt. Wir haben sehr viel Spaß mit diesen lieben, interessierten und interessanten Leuten, die sich auch irgendwann mal beim Campen kennengelernt haben! Australische Gastfreundschaft vom feinsten.

(„Drop Bears“ sind furchterregende grau-flauschige Tiere – Marcus zeigt später auf seinem Handy einen Koala mit spitzen Zähnen, „King Browns“ klingt nach Schlange, gibt es aber nicht)

19/ Coober Pedy

MagT — Sat, 23 Oct 2021 08:06:15 +0000

3/ AUGUST: Erfüllt von den intensiven Eindrücken vom Vortag können wir heute gut ein paar Kilometer im Auto sitzen. Die Strecke: auf dem Lasseter Highway nach Osten bis Ghan, danach 90 Grad rechts Richtung Süd auf den guten alten Stuart Highway und über die Grenze nach South Australia. Mit Permit, aber ohne Kontrolle.
Ein gutes Stück weiter, hinter Marla, beginnt Neuland für uns. Vor zweieinhalb Wochen sind wir hier aus der einsamen, staubigen Wüste auf den ersehnten Teer eingebogen (ihr wisst schon … die Reifenpanne).
Bei Kilometer 700+ tauchen wie aus dem Nichts helle, fast weiße, künstliche Hügel auf. Neben roter Erde, vor blauem Himmel ein sehr fotogener, farblicher Kontrast. Es werden mehr und mehr, irgendwann unendlich viele, soweit unser Augen reicht. Dazwischen stehen vereinzelt eigentümliche Laster mit einem Ausleger, an dem eine Tonne befestigt ist. Ab sofort bin ich hin- und hergerissen zwischen starker Abneigung, die wilde Landschaft so dermaßen umgewühlt zu sehen, und Neugier auf das industrielle Flair des Orts, der vor uns liegt.
Wir nähern uns der Minenstadt Coober Pedy, der „Opal Capital of the World“.

Mein erster Eindruck: Die Stadt ist rosa. Überall sind rosa Hügel, aus der Erde ragen Schornsteine in allen Größen und Längen. Seit der Minengründung 1915 haben sich zwischen all dem Abraum die arbeitenden Leute ein Zuhause geschaffen. Unterirdisch, im Hang, obenauf.
Wir fahren langsam die Hauptstraße entlang, es gibt sehr, sehr viel zu sehen.
Priorität hat aber erst einmal unsere Übernachtung. „Oasis“, ein winzig kleiner Campground, um drei Ecken hinter einem hohen Zaun, hat noch Platz für uns. Zügig klappen wir unser Zelt auf und ziehen zu Fuß und mit Kameras los, um im Abendlicht noch ein paar Bilder zu machen.

Farben überall. Oranges Abendlicht, grüne Schuppen, rote Autos, türkise Busse, bunte Tonnen. Schrott überall, Wellblech, Kabellagen, Strommasten, Streben, ein Autokino mit riesiger Leinwand. In manchen Ecken Kuriositäten und Schrottkunst, jede Menge geschlossene Opal-Shops oder Underground-Attraktionen. An einem Aussichtspunkt steht ein historischer „Blower“, die Minenlaster mit dem Tonnen-ähnlichen Staubsauger. Alles sehr exotisch, wild-chaotisch.
Coober Pedy ist angeblich DIE Outback City schlechthin – für Touristen. Jemand erzählt uns, dass besonders Deutsche gern herkommen. Derzeit ist natürlich nicht viel los, alles wirkt etwas verloren … „lost“.

4/ AUGUST: Wir sind auf der Suche nach einem Frühstück. „Waffels and Gems“ klingt gut. Wir parken direkt davor, sind nicht sicher, ob geöffnet ist. Ein ziemlich alter, beinahe blind wirkender Mann sitzt an der Eingangstür, einen fleckigen Kaffeebecher in der Hand.
Unsere Anfrage, ob wir hier Frühstück bekommen, wird mit einem „dann muss ich ja aufstehen“ beantwortet. Wir lachen überrascht, der Mann hat Humor. Er ist der Besitzer, ein Schotte, der als junger Ingenieur nach Australien, später hier nach Coober Pedy kam. Seine Frau, ein Deutsche kam nach. Und sie sind geblieben. Plauderstunde. Der Mann ist interessiert, wir auch. Wir erzählen über Schottland, hören über Opale, komische Touristen, über Politik und über eine Gruppe von deutschen Studenten, die mit einem Solar-betriebenen Auto-Prototypen technische Probleme hatten und denen er zu Hilfe eilen konnte. Ein großes deutsches Dankeschön-Schild hängt an der Wand.
Da seine Frau noch im Bett liegt, macht er für uns eigenhändig frische Waffeln mit Eis und Früchten.
Gut gesättigt und herzlich verabschieden wir uns, mit einem Gruß an seine Frau. Eine nette Begegnung. Ein interessantes Stück Australien.

18/ Kata Tjuta – Uluru

MagT — Sun, 17 Oct 2021 08:13:13 +0000

2/ AUGUST: Der „Chef“ bleibt bei uns am Frühstücks-Tisch stehen, wir sind die ersten am Morgen. Eine kurze Plauderei, über uns, über ihn, über das Roadhouse und seine Geschichte, bis wir ein klassisches Outback-Brekkie (Eier auf Toast mit Tomaten, Porridge und Kaffee) bekommen. Ein guter Start in den Tag.
Eine Stunde dauert die Fahrt bis Yulara, genauer, bis zum Ayers Rock Camping Resort. Im Uluru-Kata Tjuta National Park gibt es keine Übernachtungs-Alternative, daher werden wir hier einchecken. Wahrscheinlich. Uns fehlt eine von zwei Buchungs-E-Mails, und auf gut Glück kann man hier nicht anreisen.
Vorort klärt sich alles auf, wir sind eingeplant. Und freuen uns, denn beide Highlights wären ohne die Übernachtung nicht möglich.
Also los! Der Uluru ragt und lockt in wenigen Kilometern Entfernung, doch wir wenden uns vorerst nach Westen.

Transformation.
Aus den 4 kugeligen Felsen, auf die wir zufahren, werden immer mehr, als wir Kata Tjuta („Many Heads“) halb umfahren. Es sind insgesamt 36, die sich da auftürmen (aber die wir natürlich nicht alle auf einmal sehen). Der „Mount Olga“ ist der höchste Peak mit 1066 m.
Auf der Westseite beginnt der 8 km lange Loop durch das „Valley of the Winds“. Wir steigen im Wechsel auf und ab, fühlen uns klein inmitten der kolossalen rötlichen Wände. Die Licht-Schatten-Spiele sind genial, ständiger Perspektivenwechsel. Uli geht vor, eine kleine schwarze Figur zwischen den Felsen. Am höchsten Punkt angekommen, auf einem schattigen, windigen, schmalen Grat öffnet sich dann der Blick ins Tal …
Um die Mittagszeit sitzen wir dann dort unten genussvoll in der Sonne und verspeisen unseren Lunch.

Sie sind schon einzigartig, diese Felsen. Imposant in der flachen Ebene. Ein letztes Foto vom Pathy-Dach und wir machen uns auf den Weg, 30 km zurück. Kata Tjuta verschwindet im Rückspiegel, ein Monolith wartet auf uns.

Die Entscheidung ist gefallen, wir möchten den Uluru heute noch umrunden, trotz der Tour, die wir schon hinter uns haben.
Die Anfahrt vom Resort aus ist kurz. Nach ein paar weiten Kurven haben wir das erste mal einen freien Blick auf den gesamten Felsen. Dieser Moment bleibt bestimmt jedem auf ewig haften.
Der Uluru ist nur die Spitze einer besonderen Gesteinsschicht (Arkose – Sandstein mit viel Feldspat und Quarz. Eisenhaltig, daher die rostige Oberfläche), die unterirdisch ca. 2,5 Kilometer vertikal weiter verläuft. Obwohl in unmittelbarer Nähe und auch optisch ähnlich besteht Kata Tjuta aus einem anderen Gestein: Conglomerate.

Wir parken am Cultural Center. Gut 10 km lang ist der Loop um den Felsen. Wir marschieren los, gegen den Uhrzeigersinn. Im schattigen Osten leitet uns der Weg direkt an den Wänden entlang. Am späten Nachmittag sehen wir den Stein im warmen Sonnenlicht.

So ebenmäßig der Uluru scheint, er ist es nicht. Jede Seite ist anders, voller Löcher, Höhlen, Risse, Rinnen, wo sich Wasser seinen Weg gebahnt hat. Und der Fels steckt voller Spiritualität und Mystik, alter Entstehungsgeschichten (zum Beispiel einem dramatischen Kampf zwischen Kuniya, der Woma Python und Liru, einer Giftschlange) und vieler heiliger Stätten/Stellen, die nicht zugänglich sind und nicht fotografiert werden sollen. Wir bleiben eine kurze Weile am schönen „Mutitjulu Waterhole“, von jeher Wasserquelle für alle Lebewesen der Gegend.

Rechtzeitig zum Natur-Spektakel finden wir uns wie viele andere auf einem langen Parkplatz ein. Die Leute sitzen entspannt und gut gelaunt, teilweise auf ihren Autodächern, trinken, essen, machen ihre Kameras bereit. Auch wir. Freier Blick über die Ebene. Die Ansicht, die seit jeher um die Welt geht.
Es ist schon ein magischer Moment: der Uluru fängt an zu glühen, mehr und mehr. Nach einer langen Weile wandert der Schatten langsam nach oben, bis der Felsen selbst wieder braun ist und der Himmel die Show übernimmt.

17/ Kings Canyon

MagT — Sun, 17 Oct 2021 05:13:45 +0000

1/ AUGUST: Die vielen Treppenstufen zu Beginn des „Kings Canyon Rim Walk“ bringen unseren morgendlichen Kreislauf ordentlich in Schwung, die Aussicht auf tolle Aussicht zieht uns flott in die Höhe. Wir sind gespannt, denn der „Watarrka National Park“ ist neben dem Uluru und Kata Tjuta ein Touri-Highlight im Red Center. Einmal mehr finde ich es günstig, dass die Zahl der Besucher durch die Grenzschließung so überschaubar ist.

Oben angekommen sind wir echt verblüfft. Wir hatten uns vorweg keine Bilder angeschaut. Vor uns liegt ein Sandstein-Labyrinth, ein Meer aus versteinerten Sanddünen, die an alte Bienenstöcke erinnern (Mereenie Sandstone).
Es macht enorm Spaß, ein paar Kilometer durch diesen 440 Mio. Jahre alten Natur-Spielplatz zu laufen, rauf und runter und immer wieder auf Plateaus bis an den (ungesicherten) Rand des Canyons. Freie Blicke auf glatte, über 100 Meter hohe Felswände, Blick nach unten und in die Weite. Das hier IST ein echtes Highlight!

Der Canyon hat keinen Hinterausgang. An seinem Ende, tief unten, liegt der „Garden of Eden“. Vom Hauptweg zweigt ein Pfad ab, und wir steigen hinunter zu einer kleinen, friedvollen Oase mit Wasserbecken. Automatisch fangen wir an zu flüstern. Genau wie die Handvoll anderer Leute, die nach uns in der Stille ankommen. Ein paar Bäume wachsen hier, ein paar Vögel dippen ins Wasser. Es ist kupferfarben durch die gespiegelten Felsen. Wir sitzen eine Weile, mit mitgebrachtem Tee und Muffin.
In den gelegentlichen Regenphasen plätschert/donnert hier wohl ein Wasserfall. Wir sehen die ausgewaschenen Rinnen.

Zurück auf dem Hauptweg geht es über steile Holztreppen auf die andere Seite der Hochebene. Ich beobachte gebannt ein paar winzigen Figuren gegenüber, sehe, wie sie sich über den Rand der Steilwand beugen. Sieht äußerst waghalsig aus. Und ich habe es vorhin genauso gemacht …

Kurz nach Mittag liegt der tolle Rundweg hinter uns. Wir kehren zum Resort zurück, versorgen uns mit Essen und setzen unsere Fahrt über die Luritja Road nach Süden fort. Eine schöne Strecke, teilweise kurvig, aber geteert, durch rote Dünen und zarten Baumbestand.
Und … die Wüste blüht! An einer Stelle müssen wir kurz anhalten, aussteigen und uns das genauer anschauen. Insekten, Bienen umschwirren uns. Der Winterregen hat auch hier für ordentlich Wachstum gesorgt.

Curtin Springs: Am Lasseter Highway gelegen, zwischen Ghan und dem Uluru-Kata Tjuta National Park. Freier Campground, Tankstelle, uriges Roadhouse und Papier-Manufaktur. Für uns heute der perfekte Platz für eine Übernachtung.
Die Sonne geht langsam unter, ich stelle mich mitten auf den Highway. Lange Schatten. Es ist nichts mehr los. In einiger Entfernung im Süd-Osten erhebt sich der imposante Mount Connor. Es ist gerade ein bisschen surreal, hier zu stehen.

16/ Redbank Gorge

MagT — Wed, 13 Oct 2021 10:06:35 +0000

Der heutige Plan: Die Fahrt zum Wattarka National Park, an den Fuß des Kings Canyon.
Wir haben vergeblich nach einem freien Campground gesucht, der im National Park liegt, daher werden wir nun im „Kings Canyon Resort“ (in Petermann) unser Zelt aufklappen.

Doch bis dahin … ist noch Zeit für eine letzte Schlucht der West MacDonnall Ranges.
Die Redbank Gorge liegt am Ende des Larapinta Trails (erwähnter, mehrtätiger Wanderweg), Ende von Sektion 12. Wir belassen es dieses Mal beim kürzesten, ebenerdigen Zugang und gehen ein Stück das Flussbett des trockenen Davenport Creek hoch. Ein schöner Weg, der aber eigentlich keiner ist. Jeder sucht sich seine eigene Route durch Sand und über Geröll und Steine.
Grasgrün und orange strahlt es uns entgegen. Ich habe noch nie so grünes Wasser gesehen! Die Wände glühen, wie wir es schon kennen, die Kombination ist neu! Und fantastisch.
Wir klettern herum, wechseln mit einem anderen Pärchen die Plätze mit den besten Foto-Perspektiven, lassen uns kurz nieder. Windböen spielen mit dem Wasser und erfrischen uns ein wenig.

And on we go. So weit im Westen gibt es für uns zwei Möglichkeiten Richtung Süden. Den richtig langen, geteerten, U-förmigen (Um-) Weg über Alice (160 km), ein Stück auf dem Stuart Highway nach unten und wieder weit nach Westen.
Oder aber – und das ist unsere Wahl – den „Meerenie Loop“, einem Teil des „Red Center Way“, der die westlichen Ausläufer der Hügelketten umfährt.
Wir stauben in den zweieinhalb Stunden des Loops zwei Autos ein, ansonsten haben wir diese landschaftlich sehr schöne, aber sehr holprige Piste für uns alleine. Sie kostet uns viel Konzentration, denn Wind, Kurven, tiefer Sand und gleichzeitig Waschbrett sind tückisch.

An der Rezeption des Resorts lesen wir … ups …, dass wir uns eine Erlaubnis hätten einholen müssen, den Mereenie Loop fahren zu dürfen. Schlecht informiert.

Nun sind wir also hier, entschließen uns nach dieser Schüttelstrecke spontan für den Luxus eines richtigen Betts, springen in einen eiskalten Pool, bringen unser Auto- und Taschen-Interieur wieder in Ordnung und waschen alles einmal durch.
Zum Sonnenuntergang sitzt eine Gruppe von Leuten in Eintracht auf einem Aussichtshügel, um die rotleuchtende Flanke des Wattarka Nationalparks zu bewundern. Ein Wohnwagen verkauft Bier und Wein. Das gelbe Gras der Ebene weht im Wind …
Wir sind dabei.

15/ Palm Valley

MagT — Fri, 08 Oct 2021 09:49:11 +0000

29/ JULI: Verwundert stehen wir früh morgens vor einer verschlossener Schranke. Unser geplantes Luxus-Bad fällt aus. So schnell kann es gehen. Innerhalb der letzten 5 Tage hat ein Krokodil das Revier um die Bitter Springs übernommen und schwimmen ist nun zu gefährlich.
Well … dann beginnen wir unseren sehr langen Tagesritt etwas früher.
Der Stuart Highway. Der schottische Entdecker John MacDouall Stuart und sein Expeditionsteam waren die ersten Weißen, die den Kontinent von Süd nach Nord und zurück durchquert haben (1861/62). Daher der Name dieser Hauptverbindung. Der Highway ist insgesamt 2.834 km lang, wir schaffen heute ganze 929 km davon. Mit Tempomat 110 km/h, versunken in die Weite.
Die freie „Prouse Gap Rest Area“, nicht mehr allzu weit von Alice Springs, wird zu unserem Etappenziel. Uli rangiert den Pathy in eine kleine Bucht, wir betreten wieder rote Erde.

30/ JULI: Ein Einkaufs- und Tank-Stopp in Alice und weiter geht es auf dem Larapinta Drive nach Westen. Wir queren die West MacDonnall Ranges, Neuland beginnt.
Hermannsburg (Namatjira) liegt hier einsam an der Südflanke. Der Name klingt deutsch. Zwei evangelisch-lutherische Pastoren gründeten hier 1877 eine Mission. Wir streifen durch das historische Settlement mit Wohngebäuden, Schule, Kirche, Kapelle und Handwerksgebäuden für Gerberei und Lederverarbeitung. Das Missions-Dorf wurde etwa 100 (wechselhafte) Jahre geführt, dann wurde es wieder an Arrernte People zurückgegeben.

Etwas südlich von Hermannsburg beginnt der Finke River National Park. Das „Welcome“-Schild beschreibt eine lange, anspruchsvolle Offroad-Strecke im und am Flussbett des Finke River entlang Richtung Süd-Ost. Klingt sehr (!) verlockend, aber unser heutiges Ziel steht fest: Das Palm Valley, Heimat einer seltenen Palmenart, der Red Cabbage Palm.
Es sind gut 20 Kilometer Piste, vorbei an einem einsamen Rollstuhl im Flussbett, später durch malerische, rotfelsige Landschaft. An einem Creek liegt der sehr kleine Palm Valley Campground, der zum Glück noch einen Platz für uns hat. Für 20 $ bietet er, mitten in der wilden Landschaft, erstaunlichen Komfort: heiße Duschen! Und jede Menge Informationen zu Flora und Fauna. Ein ehrenamtlicher „Platzwart“ wohnt vorort in seinem Trailer und kümmert sich wunderbar um alles. Auch um Schlangen in Toiletten (wir haben Glück … keine Sichtung in den letzten 2 Wochen! Aber das heißt ja nichts).
Es ist Mittag. Ein kleines Picknick zur Stärkung und wir marschieren los Richtung Valley. Der erste Teil ist eine schöne Offroad-Strecke, das ein und andere Auto klettert an uns vorbei.
Wir suchen uns unsere Wege selbst, über glatte Felsplatten, entlang eisenroter Wände, vorbei an Wasserlöchern, Schilf und hohen Palmen, denen der kräftige Wind in die Wedel fährt. Es ist paradiesisch, urzeitlich. Man könnte die Zeit hier völlig vergessen.

Wo das weite Tal sich immer mehr verjüngt, leitet uns der kurze „Arankaia Track“ die Felsen nach oben. Die Nachmittagssonne wirft schon lange Schatten, die Palmenspitzen werden gerade noch so beleuchtet, die Wände glühen. Wir verlassen das Tal erst mit dem letzten Sonnenstrahl, marschieren in rosafarbener Dämmerung zurück zum Campground.

Abendessen-Atmosphäre, friedliches Geschirr-Geklapper. Wir kochen unsere Gnocchi, zwei junge Italiener gegenüber braten etwas über ihrem Lagerfeuer. Ein Schatten huscht hinter unserem Rücken vorbei. Ein Dingo. Da ist er also tatsächlich! Der Platzwart hatte darauf hingewiesen, dass ab und zu ein junges, unerfahrenes Tier vorbeikommt, und wir auf uns und unsere Sachen aufpassen sollen. Die Italiener sind eine Weile mit ihm beschäftigt, versuchen, ihn sanft zu vertreiben. Sie wollen ihr Fleisch alleine essen.
Wir sehen die beiden leuchtenden Augen noch ein paar mal im Strahl unserer Lampen, bevor wir ins Zelt klettern und unsere Schuhe mit nach oben nehmen. Dingos lieben Schuhe.

31/ JULI: Wir, besser Uli und der Pathfinder, „erobern“ morgens noch einmal die schöne Strecke von gestern ins Tal, über Felskanten, durch Löcher und Rinnen, bis zu ihrem Ende.
Mit einem „Müsli mit Aussicht“ nehmen wir Abschied vom Palm Valley.

14/ Ubirr

MagT — Sat, 02 Oct 2021 00:04:56 +0000

28/ JULI: Am Morgen sind die „Mozzies“ fast verschwunden, und wir können entspannt frühstücken, unser Zelt einklappen und uns reisefertig machen.
Ein paar Kilometer nördlich liegt Ubirr, eine Attraktion mit World Heritage Status. Der Kakadu NP selbst ist auch ausgezeichnet, wir bewegen uns also in Kürze auf doppelt wichtigem Boden.
Als Frühaufsteher müssen wir noch kurz warten, bis das Gelände geöffnet wird. Genügend Zeit für den „Manngarre“, ein kurzes Stück „Rainforest“ entlang des Flusses.

Aufgrund der natürlichen Gegebenheiten von Ubirr, schützende Felsformationen mit weiten Überhängen, ist sehr alte „Rock Art“ erhalten geblieben. Wir sind gespannt und folgen einem Rundweg. Nacheinander tauchen beeindruckende, ausladende Felsen-Galerien auf. Das ist was!

Die meisten Malereien sind vor ca. 2000 Jahren entstanden. Manche sind aber viele tausend Jahre alt (bis 40.000 v.Chr.) und immer wieder übermalt worden. Verwendet wurde Kohle, Lehm, Kreide und Ocker in allen Schattierungen.

Die Galerie der „Regenbogenschlange“ (zweites Foto) ist die heiligste Stätte hier in Ubirr: Ein Bildnis aus der „Creation Time“, Enstehungszeit. Die Schlange hat auf ihrem Weg durch Australien Felsen, Tiere, Pflanzen und Menschen durch ihren Gesang „geschaffen“. Es ist eine Stätte, die nur Aboriginal-Frauen besuchen dürfen – und Touristen.
Einen Tasmanischen Tiger kann man gut erkennen. Er ist vor ca. 2000 Jahren vom Hauptkontinent verschwunden. Und viele weitere Tiere sind abgebildet, die den Menschen hier als „Lebensmittel“ gedient haben (Fische, Goannas, Schildkröten, Possums, Wallabies …), teilweise mitsamt ihren Organen („X-Ray-Art“). An allen möglichen und unmöglichen Stellen kann man auch „Mimi Spirits“ entdecken, dünne Strichmännchen).

Zwischen all den Malereien gibt es auch einen Lookout. Fantastisch, die Gegend von oben zu sehen. Auf der einen Seite eine Sandstein-Landschaft, auf der anderen Seite flache Wetlands im grünsten Grün.

All die Eindrücke nehmen wir jetzt mit auf die Fahrt. Der Kakadu NP hätte so viel mehr Zeit verdient! Aber wir haben noch einiges vor. Und nur noch 10 Tage sind übrig.
Der Gedanke an die „Bitter Springs“ in Mataranka (siehe Etappe 10/) wärmt uns jetzt schon das Herz und macht uns den Abschied leichter. Am Abend wollen wir dort sein. Unsere Route: Der Kakadu Highway in seiner ganzen Länge nach Süden und noch ein kleines Stück weiter auf dem Stuart Highway.

Der Campground direkt bei den Quellen ist bei unserer Ankunft schon ausgebucht, aber es gibt noch andere Möglichkeiten. Im „Mataranka Territory Manor Caravan Park“ gibt es sogar ein warmes Essen für uns und Kontrastprogramm: Olympisches Basketball – live, Deutschland gegen Australien. Australien gewinnt.

13/ Cahills Crossing

MagT — Thu, 30 Sep 2021 10:52:42 +0000

27/ JULI: Nun wollen wir es wirklich wissen. Wir fahren nicht wieder in den Süden, ohne nicht ein frei lebendes Krokodil gesehen zu haben.
Wir versorgen uns in einem Vorort von Darwin mit reichlich Proviant und machen uns auf den Weg nach Osten, wieder in den Kakadu National Park. Der Arnhem Highway beginnt bei Humpty Doo und ist die zweite, die nördliche Verbindung nach Jabiru.
Unsere Blicke schweifen wieder über weite grüne Ebenen, Wetlands, über den breiten South Alligator River, der weit ins Landesinnere reicht. Er ist einer der großen „Tidal Rivers“, deren Pegel mit Flut und Ebbe steigt und sinkt. Feinstes Krokodil-Habitat. Schilder mit Croc-Tours-Angeboten nehmen zu. Von Jabiru aus führt der Highway als schmale Straße weiter Richtung Ubirr und Cahills Crossing. Genau da wollen wir hin: Zum East Alligator River, der Grenze zu Arnhem Land. Einen einzigen Campground (Merl Campground) gibt es, wir hoffen, dort unterzukommen.
Kurz nach Mittag sind wir da, es sieht sehr gut aus! Wir besetzen eine der „Dschungel-Nischen“. Bezahlt wird am Abend, wenn der Ranger vorbeikommt.

Von hier aus machen wir uns zu Fuß auf den Weg. Etliche Pfade sind angelegt, um die Umgebung kennenzulernen.

An der Cahills Crossing erwartet uns ein echtes Spektakel. Das erste, was wir sehen, sind Menschen, die gebannt auf’s Wasser schauen. Das zweite Krokodile, die im Wasser treiben bzw. die überflutete Furt blockieren. So viele (10?,12?) und so nah! Wir sind fasziniert, vermuten, dass die Tiere nicht Menschen belauern, sondern Fische abfangen, die mit der Strömung herein gespült werden. Aber wer weiß? Ein Schild beschreibt, dass es 2018 eine Attacke gab. Mit unschönem Ausgang.
Mehrere Fahrzeuge möchten den Fluss queren. Die Tiefe des Wassers ist für die Autos grenzwertig, und die Fahrer müssen warten, bis sich auch das letzte Krokodil ein Stück entfernt hat.
Ein vollbesetzter SUV ohne Schnorchel macht sich als einer der ersten an die Durchfahrt, und jeder hält den Atem an, ob das wohl gut geht.

Der „Bardedjilidji Walk“ beginnt hier an der Flußdurchfahrt. Wir haben vor, ein paar Kilometer am Wasser (nicht direkt am Ufer!) entlangzugehen und eventuell auf dem „Sandstone River Walk“ in einer großen Schleife zur Camping Site zurückzugehen. Das sind insgesamt etwa 15 Kilometer. Machbar, bis es dunkel wird.
Der Pfad beginnt mit einem doppelten Warnschild: Wachsam sein, es gibt (natürlich) Krokodile, und sie sind unweit der Pfade gesehen worden. Außerdem streifen Wasserbüffel durch die Gegend und sie sind ebenfalls gefährlich. Fein. Wir beginnen unsere Entdeckungstour mit etwas zögerlichen Schritten. Andererseits wäre der Weg ja sicher gesperrt worden, wenn es richtig gefährlich wäre.
Der Fluss ist immer an unserer Seite, jedoch ein paar Meter tiefer, so dass wir unbesorgt dahin marschieren. Streckenweise tauchen wir in dichten Dschungel, dann wieder wandern wir auf Dünen und haben Sicht auf unberührte Sandbänke, auf das ein oder andere Krokodil, das von weitem jedes Mal wie ein Stock aussieht, der gegen die Strömung schwimmt. Ein Seeadler sitzt hoch im Baum über seinem Horst. Ich komme mir vor wie in einer Natur-Doku.

Ab und zu queren wir einen fast ausgetrockneten Nebenarm, machen zur Vorsicht einen Bogen um ein paar Tümpel.
Es gibt an die 100.000 „Salties“ im Kakadu Nationalpark. So viele, dass sie auf ihrer Reviersuche den Menschen – zwangsläufig – sehr nahe kommen. Unglaublich, wenn man bedenkt, dass sie einmal auf der Roten Liste standen.
Ein Teil unseres Weges ist mit frischen Hinterlassenschaften von Wasserbüffeln gespickt. Das macht mich etwas unruhig. Wir hören sie brüllen, doch sonst keine Spur von ihnen.

Der Sandstone River Walk führt nach einer Weile vom Hauptarm des East Alligator River weg, hinein in ein Sandstein-Labyrinth. Hohes gelbes Gras wächst zwischen den Felsen, manche Flächen sind abgebrannt (worden). Wieder ein gutes Stück weiter laufen wir durch zarten Wald bis zum Ufer einer märchenhaften Wasserlandschaft voller blühender Wasserpflanzen. Eine große Schar weißer Reiher hebt ab, ein Jabiru (Black-necked Stork) stolziert durch’s Wasser …

Diesem lieblichen Flach-Wasser entsteigt plötzlich … kein Krokodil, sondern eine ganze Wildschwein-Familie. Auch davor habe ich etwas Respekt. Wir warten, bis sie im Wald verschwunden ist. Und wäre es nicht genug Wildlife für einen halben Tag, kreuzt kurz vor Ende unserer großen Runde eine weitere Wildschwein-Großfamilie unseren Weg, diesmal direkt vor uns. Die Flucht verläuft chaotisch. Die Tiere orientieren sich erst zur falschen Seite, zerstreuen sich, flitzen in unserer unmittelbaren Nähe hin und her. Wir greifen nach irgendwelchen (verkohlten) Stöcken und Uli macht ein bisschen Lärm. Ein Schuss Adrenalin zum Abend. Und schwarz-verrußte Beine und Hände.

Ein spannender, einzigartiger Tag geht zu Ende. Wir ziehen uns heute ziemlich schnell ins Zelt zurück. Moskito-Alarm.

12/ Dundee Beach

MagT — Wed, 29 Sep 2021 01:29:57 +0000

25/ JULI: Wir befinden uns wieder am Stuart Highway, in Pine Creek. Mit einem frischen Guten Morgen-Kaffee in der Hand streichen wir um mehrere Bäume herum. Mitten in der Stadt und in praller Sonne sind sie voll besetzt mit Flying Foxes. Man möchte meinen, es gäbe ruhigere, bessere Orte für eine gesamte Kolonie. So nah haben wir sie noch nie gesehen und gehört. Die meisten hängen wie große schwarze Tropfen, schlafend, eingewickelt in ihre ledrigen Flügel. Einige sind wach, streiten sich um die Schlafplätze oder schauen aus dunklen Knopfaugen zu uns herunter.

Weiter nach Norden. Der Highway überquert auf unserer Fahrt nun immer wieder breite Flüsse, durchkreuzt große weite Ebenen, die in der Regenzeit wahrscheinlich zu Wetlands werden. Zwischen dem Margaret River und Adelaide River biegen wir ab zu einer Pause und Erfrischung.
Auf den letzten Metern zum Parkplatz der Robin Falls sind wir (mal wieder) froh über unsere hohe Bodenfreiheit. Ein Campground liegt an der Strecke, der Track wird entsprechend sehr beansprucht. Tiefe Löcher und Rinnen sind entstanden. An den Falls kommt tatsächlich noch Wasser von oben, gerade nur so viel, dass wir nicht weggespült werden. Perfekt!

DUNDEE BEACH!

Einmal längs durch den Kontinent von der Port Phillip Bay bis zur Timor Sea!
Wir haben es geschafft! Nach, ich weiß nicht wie vielen Kilometern und 15 Tagen stehen wir an unserem Wendepunkt und schnuppern Meeresluft in einer türkis-grünen Bucht. Ein Strandspaziergang muss natürlich sein. Hier, wo wir ein bisschen zufällig angelandet sind, ist es schön einsam. Der Ort Dundee Beach liegt ein Stückchen weiter oben und ist ein beliebter Spot bei Touristen, die das Fischen lieben. Eigene Boote werden hier zu Wasser gelassen, oder man bucht eine Fishing Tour. Uns wird bewusst: Niemand liegt an diesem makellosen Strand oder badet hier. Es gibt gute Gründe: „Salties“ (Salzwasserkrokodile), Box Jellyfishes und Sharks.

Unsere Unterkunft ist diesmal für 2 Tage vorgebucht: inmitten des weitläufigen Dundee Forest steht irgendwo ein Haus für uns. Die Anfahrt beschäftigt uns eine ganze Weile. Es gibt kein Internet, der Schlüssel-Safe erfordert einen Code und die Schranke zum Grundstück ist verschlossen. Oder war es anders herum? Wir bekommen das irgendwann hin und fahren anschließend etwas verwirrt einige Runden auf einer ehemaligen Wald-Rennstrecke, bis wir verstanden haben, wo wir „zuhause“ sind.
Dschungel-Feeling. Das Haus unter den Bäumen ist fast komplett offen, Dusche und Bad unter freiem Himmel. Das gefällt uns!

26/ JULI: Unser Reise-Zeitplan bleibt straff, daher entscheiden wir uns gegen die Stadt Darwin mit all ihren Ablenkungen und fahren auf die Cox Peninsula. Auch so ist unser Tag gut und interessant gefüllt, mit einem Blick vom hohen Mandorah Jetty über die Bucht nach Darwin, einem Strandspaziergang entlang toller bunter Felsen, einem Mittags-Burger am Wagait Beach, einem alten Flugzeug-Wrack im Wald (B-24J Liberator – eingesetzt gegen Japan im WW II) und Abstechern zu einem Flussarm auf der Suche nach einem Krokodil.

11/ Motor Car Falls

MagT — Mon, 27 Sep 2021 06:16:22 +0000

Ein Stück oberhalb von Katherine, bei Pine Creek, beginnt der Kakadu Highway. Es ist die südliche Hauptverbindung nach Jabiru, in die Tiefen des National Parks und an die Grenze zu Arnhem Land. Vorfreude.
Schon relativ kurz hinter der Einfahrt zum Park biegen wir vom Highway auf die rot-staubige Piste ab. Unser Ziel: Der Yurmikmik Walk und die Motor Car Falls.
Die Rucksäcke gefüllt mit Wasser, Proviant und Badesachen, sind wir gerüstet für die insgesamt 8 km Marsch bei 37 Grad und die 1-2 Stunden am Wasserfall. Die Umgebung des Wegs ist vor nicht allzu langer Zeit gezielt abgebrannt worden. Es gibt wenig Schatten. Was es reichlich gibt, sind schlanke Ranken mit gelben Blüten und grünen Früchten in Avocado-Größe (Wir schauen später nach: es ist Kapok!).
Ein junger Mann kommt uns entgegen, erzählt, wie weit es noch ist, dass wir an den Falls nicht ganz alleine sein werden und dass ihm das Wasser zu kalt ist (!?). Wir können dieses kalte Wasser kaum erwarten.

Aus dem Grasland, der trockenen Hitze und gleißenden Sonne hinunter in den schattigen Gully zu steigen, erfrischt um gefühlte 15 Grad. Eine echte Oase, Schmetterlinge umschwirren uns. Der Wasserfall ist eingebettet in hohe Felsen, über die wir zum Schluss ein bisschen klettern müssen.
Danach liegt ein großes, sehr einladendes Becken vor uns. Durch seine Tiefe ist das klare Wasser richtig dunkelgrün, ein Smaragd. Von oben kommt nur ein sehr schwaches Rinnsal. Es ist Trockenzeit und nicht unnormal, dass zu wenig Wasser fließt. Die Wassertemperatur ist … herrlich! Und was dieser Wasserfall mit Motor Cars zu tun hat, bleibt ein Rätsel.

Auf dem Rückweg, nicht weniger heiß, schmieden wir langsam Übernachtungspläne.
Wir werden nicht weiter in den Park hineinfahren, sondern uns in dieser Gegend was suchen.
Auf Empfehlung eines Motorradfahrers, den wir an der Ranger Station treffen und mit einem kühlen Bier versorgen (er hat eine Panne und muss auf seine Freunde warten), versuchen wir unser Glück am Mary River Roadhouse (Wirnwirnmila).
Am Eingang des Campgrounds kommt uns Jukka (ein Finne) entgegen und kümmert sich um uns. Nach längerem Überlegen beschließt er, dass er genug Platz hat (es ist nicht wirklich viel los …), fährt mit seinem Quad voraus und weist uns akkurat ein.
Es ist ein wunderbar lauer Abend, nur leider etwas mückenreich. Das große Areal, die Termitenbauten, das hohe Gras, alles wird in orange getaucht. Verstreut stehen noch andere Camper. Es herrscht diese friedliche, angenehme Atmosphäre, wie wir sie so mögen. Wenn wir Glück haben, sehen wir die Brumbies, Wallabies und Kängurus, erzählt Jukka.

10/ Mataranka

MagT — Thu, 23 Sep 2021 11:03:20 +0000

23/ JULI: Palmen mischen sich zwischen die bekannten Bäume und Büsche der letzten paar hundert Kilometer. Ziemlich plötzlich hat sich die Umgebung verändert. Die gut meterhohen Termitenbauten vom letzten Tag werden zu 2 bis 3 Meter-Schlössern.
Wir sind nun amtlich im Norden angekommen und nähern uns Mataranka, am Rand des Elsey National Parks. Es ist Mittagszeit, sehr günstig, um sich einen Platz in einem der Campgrounds zu sichern. Und es ist heiß.
Unser Platz im „Mataranka Homestead Campground“ liegt strategisch sehr günstig. Zelt aufgeklappt, Solar-Panel ausgerichtet, Handtücher geschnappt und 10 Minuten später aalen wir uns im Thermal Pool der Rainbow Springs. Das hat schon etwas sehr paradiesisches an sich.
Über uns hohe Palmen, um uns herum türkises, glasklares Wasser, perfekt warm … und einige andere Poolbesucher, auf Pool Noodles schwebend in der leichten Strömung. Die gute alte Schaumstoff-Pool Nudel – sie war nie weg.

Erfrischt erkunden wir ein bisschen die Gegend, streifen durch den Palmenwald, versuchen Schmetterlinge zu fotografieren. Steve’s Hole liegt etwa 3 km entfernt und ist über einen Track entlang des Rover River zu erreichen.
Hier wird uns das erste Mal richtig bewusst, in welchem Teil Australiens wird uns nun befinden: Crocodile Country. Ein großes Schild warnt, nicht zu nah ans Ufer zu kommen, geschweige denn, hier zu baden. Wir sind einverstanden.

24/ JULI: Ganz früh und möglichst leise packen wir unser Auto. Die Bitter Springs liegen ebenfalls dicht bei Mataranka und sind bestimmt ganz besonders schön, wenn der Rest der Welt erst langsam wach wird.
Was soll ich sagen? Es ist ein Traum! Leichter Morgennebel liegt über dem Wasser. Nur eine Frau und ein Pärchen sind schon da und es ist unglaublich still. Und was es noch besonderer macht: anders als im wesentlich kleineren, eingefassten Thermal Pool ist die Umgebung völlig natürlich. Das 30 Grad warme Wasser ist wieder glasklar, blau-grün schimmernd, tief. Baumstämme liegen im Wasser, Palmwedel reichen ins Wasser.

Wir toppen diesen wunderbaren Tagesstart noch mit einem Coffee im Mataranka Roadhouse und fahren weiter bis nach Katherine, dem Tor zum Kakadu National Park.

9/ Karlu Karlu – Devils Marbles

MagT — Thu, 23 Sep 2021 07:52:44 +0000

22/ JULI: On the road – weiter dem Norden entgegen.
Seit einigen Tagen haben wir reinsten blauen Himmel, ich könnte mich daran gewöhnen. Die sonnenbeschienene Landschaft zieht gemächlich vorbei, Buschwerk, mal kleiner, mal größer, dann wieder Bäume. Etwas größeres fliegt gegen unsere Windschutzscheibe. Arme Libelle. Ein paar hundert Meter weiter schauen wir ungläubig in die Luft, halten an. Ein riesiger Schwarm Insekten fliegt über uns hinweg, die Flügel glitzern im Sonnenlicht. Es sind Unmengen von Heuschrecken! Lange Minuten vergehen, bis sie vorübergezogen sind. Wir sind beeindruckt. Eine Plage? Oder ist so etwas normal?

In Warumungu, kurz vor Tennant Creek, wird es auf einmal leicht hügelig. Kugelige Formationen, große rötliche Granit-Boulders liegen überall verstreut in der flachen Umgebung. Verrückt. Da sind sie, die Marbles! Devils Marbles oder besser Karlu Karlu. Übrig geblieben nach Erosion des Sandsteins, der sie einmal umschlossen hat. Wir vertreten uns kurz die Beine in dieser Conservation Area, klettern um die Kugeln herum und nehmen die Umgebung auf. Es ist eine heilige Stätte der Warumungu People, manche Stellen soll man respektieren und nicht fotografieren, einige Teile des Labyrinths kann man erforschen.

Tennant Creek kommt uns sehr willkommen, wir kaufen ein, gönnen uns zu Mittag ein Restaurant, tanken and „on we go“. Wir schaffen ein richtig gutes Stück Weg … bis es wieder Zeit wird für den Übernachtungsplan. Eine Campsite in der Nähe des Highways (Daly Waters) scheint gut zu sein. Sie ist auch gut voll. Ausgebucht. Wir sind zu spät dran. Nun heißt es Augen auf während der nächsten Kilometer. Es ist hier nicht ganz so einfach, eine geeignete Stelle zu finden, denn das Land links und rechts der Straße ist über weite Strecken eingezäunt.
Kurz vor Dunkelheit biegen wir von einer Road Train Parking Area auf einen Stichweg in den Busch. Am Ende ist eine kleine Nische inmitten von verlassenen Termitenburgen wie für uns gemacht.

Es ist für mich ausnahmsweise keine gute Nacht. Wir hatten am Abend im Halbdunkel unweit von uns drei Skelette von ziemlich großen Tieren entdeckt. Nicht ungewöhnlich, dass hier in der Nähe des Highways „Road Kill“ liegt, denn die langen Laster müssen auch nachts fahren, um vorwärts zu kommen. Aber gleich drei in geringem Abstand?
Ich werde geweckt von einem Viehtransporter, der auf dem Parkplatz hält und eine Weile steht. Lautes Getrappel und Gepolter. Mein Kopfkino beginnt.

8/ Budgies and a Big Man

MagT — Wed, 22 Sep 2021 05:59:40 +0000

21/ JULI: Der Tag der Felge? Bisher haben wir keine Nachricht …
Wir verabschieden uns von unseren Hosts (National Park Rangers) und fahren gleich früh zum Schrotthändler, um nachzufragen.
Es IST der Tag der Felge! Sie wartet schon auf uns. Und es findet sich zum Glück auch ein Service, der uns den Reifen am gleichen Tag noch aufziehen kann. Das ist nicht selbstverständlich, denn die Männer sind entweder schwer beschäftigt oder die Firma ist unterbesetzt.

Wir vertreiben uns die Zeit in der näheren Umgebung: Jessie Gap und Emily Gap (Yeperenye) sind zwei kleine Einschnitte in den East Mac’s und spirituell bedeutungsvolle Plätze der Arrernte People. Wir finden ein paar Felsmalereien zu den Traum-Geschichten. Es sind friedliche Orte und ich kann mir sehr gut vorstellen, wie sich hier Menschen versammeln und Geschichten überliefern. Wir schlendern eine Weile herum, kehren dann zu Auto zurück.

Besuch! Drei Wellensittiche (Budgies) inspizieren uns ziemlich gründlich. Wie witzig! Uli hat die letzten Tage fotografisch Jagd auf die Vögel gemacht und jetzt kommen sie von ganz alleine und setzen sich auf Hut, Hand, Kamera und vor die Handy-Linse. Scheinbar Menschen gewohnt, lassen sie sich sogar über die Federn streichen (und finden es offensichtlich gar nicht schlecht). Sie bleiben eine ganze Weile bei uns, knabbern noch ein wenig an den Dichtungen des Autos und verlassen uns so plötzlich, wie sie gekommen sind.
Wir packen unser Lunchpaket aus und picknicken fröhlich vor uns hin, während über uns in den Bäumen ein Schwarm von Budgies herumturnt.

Mit dem sehr komfortablen Wissen, ein intaktes Ersatzrad zu haben verlassen wir Alice Springs am Nachmittag Richtung Norden. Die nächsten paar hundert Kilometer werden wir keine „Umwege“ einbauen. Wir widmen uns voll und ganz dem schnurgeraden Stuart Highway.
Nach gut 100 km kommt die Zeit für einen Übernachtungsplan. In längeren Abständen gibt es Rest Areas, an denen man eine Nacht „for free“ bleiben kann, doch je später es wird, umso geringer die Wahrscheinlichkeit, dass man noch ein Plätzchen abbekommt. Wir wollen das Tageslicht ausnützen und fahren weiter bis zur Dämmerung.
Am Roadhouse unter dem Big Man of Aileron (Anmatjere Man) gibt es Platz für ein paar Dollar. Imposant steht die Statue da, sie ist 17 Meter hoch, ein Tribut an die einheimischen Anmatjere People.
Die Sonne geht gerade unter, als wir den Mann oben besuchen. Er hat große Füße!

7/ Ormiston Gorge

MagT — Tue, 21 Sep 2021 10:49:52 +0000

20/ JULI: Der Larapinta Trail. Ein mehrtägiger Hiking Trail mit Kult-Status. In 12 Sektionen/Tagesetappen aufgeteilt kann man die West MacDonnall Ranges (Tjoritja) entlang wandern. Ein kleiner Traum von mir, wenigstens ein minikleines Stückchen davon zu gehen.
An Tag 4 „um Alice“ wenden wir uns also nach Westen und biegen auf den Larapinta Drive. Unweit der Stadt liegt die Standley Chasm, eine Gap, die touristisch sehr gut erschlossen ist. Sie kostet ein paar Dollar Eintritt. Ein Weg mit vielen Informationstafeln führt entlang üppiger Vegetation und endet zwischen zwei spektakulär steilen Wänden, leuchtend orange, wenn das Licht der Mittagssonne einfällt.
Aus der Schlucht heraus führt, relativ unscheinbar, die Sektion 4 des Larapinta-Trail. Kaum haben wir ein paar der steilen Stufen hinter uns, sind wir allein. Der Grat oberhalb der Gap ist unser Endpunkt, wir blicken von hier in ein wildes, steiniges Gelände, in dem sich der Track verliert.
Da habe ich nun mein kleines Stück Larapinta-Trail. Ich freue mich.

100 km weiter Richtung West liegt die Ormiston Gorge, eingebettet zwischen Sektion 9 und 10 des Larapinta Trail.
Der „Ormiston Pound Walk“ soll sehr schön sein. Er teilt sich ein kurzes Stück Track mit der Sektion 9, macht sich dann selbständig und mündet nach 3-4 h in den Hintereingang der Gorge.
Aufgrund der winterlichen Regenfälle (La Niñja) ist das Center Australiens im Moment üppiger bewachsen als sonst üblich, daher laufen wir durch ein Meer aus Blumen und zarten Gräsern. Der Track führt erst hoch zum Grat, dann in großen Schleifen hinunter in’s weite Flusstal (Pound). Grandiose Blicke. Der Mond über uns am helllichten Tag, die Gräser glitzern, die „Featherheads“ leuchten im Gegenlicht.

Die Sonne streckt gerade ihre letzten Strahlen über die Bergkante, als wir in die Schlucht eintauchen. Der Pound Walk war ein Erlebnis und jetzt haben wir auch noch diese Gorge vor uns!
Wie am Tag davor klettern und laufen wir an Wasserbecken entlang. Sie sind flacher, das Flussbett etwas weitläufiger als die Chain of Ponds vom Vortag. Die Oberfläche ist absolut bewegungslos, die Felsen spiegeln sich kaleidoskopisch. Durch das Dämmerlicht sind die Farben entsättigt und passen zur Stille in der Schlucht. Ab und zu halten wir ein paar Minuten inne oder warten jeweils auf den anderen. Zeit zum Lauschen.
Nach Sonnenuntergang kommen wir am letzten Becken an. Zwei Reiher (White Necked Herons) fliegen auf und drehen direkt vor mir ihre Kreise über dem Wasserspiegel.

6/ Trephina Gorge

MagT — Sun, 19 Sep 2021 01:11:45 +0000

19/ JULI: Laut unserer Maps beherbergen die 500 km langen MacDonnall Ranges einen ziemlichen Schatz an Gorges und Gaps. Unser dritter Tag um Alice gehört dem Trephina Gorge Nature Park. Die Schlucht liegt ungefähr 80 Kilometer entfernt in den East Mac’s, also den weniger besuchten östlichen Ranges. Die Fahrt dorthin führt immer an der Flanke entlang, weiter hinten dann kurvig durch eine Gegend, die als Kulisse im Film „Avatar“ funktioniert hätte. Hügel dicht an dicht, harte Schatten, große Einzelfelsen. Eine Märchenlandschaft.
Die letzten Kilometer sind Piste und leiten uns zu einem freien Campground direkt am Eingang der Gorge. Hier treffen wir auf ein paar wenige Leute, die versetzt zu uns die sandige, rotfelsige (roter eisenhaltiger Quarzit) Schlucht entlang wandern. Die winterliche Sonne steht flach, dadurch gibt es extrem scharfe Kontraste zwischen Licht und Schatten. Ein tolle Atmosphäre.
Wieder am Auto packen wir unser Lunch-Paket, füllen jede Menge Wasser ab, schultern die Rucksäcke und nehmen den „Ridgetop Walk“ in Angriff. „Be prepared“ heißt es nach den ersten Metern Anstieg. We are …

4-5 h einfach dauert es bis zum „Turner’s Lookout“. Ein Lookout ist immer super, aber der Tag ist kurz und wir möchten wegen der Wildtiere ungern in der Dunkelheit nach Hause fahren.
Die Blicke sind während des gesamten Aufstiegs immer frei auf das tolle Panorama des Südens und die Südflanke, es wäre also nicht schlimm, wenn wir abbrechen müssten.
Vom Lookout dann in alle Himmelsrichtungen schauen zu können, ist doch noch einmal eine deutliche Steigerung. Wir picknicken auf lachsfarbenen Steinblöcken an der Abbruchkante und lassen die Beine quasi über dem Abgrund baumeln. Wie schön ist es jetzt, die ganze Kette der Ranges vor sich zu sehen, die großen Bäume winzig klein, dazwischen einsame Tracks oder ehemalige Wasserläufe.

Nach einem kurzen Stück Abstieg weist ein Schild zu einem weiteren Lookout, angeblich nur ein kleiner Abstecher auf der Alternativ-Abstiegsroute Richtung John Hayes Rockhole.
Nun … der Lookout war einmal. Uli recherchiert, wie lange es dauern würde, diesen Alternativweg zu gehen. Einiges länger. Nein, doch. Wir machen es trotzdem. Wasser in Verbindung mit Felsen klingt zu gut!

Die Zeit drückt also ein bisschen. Wir nehmen die Beine in die Hand, steigen flott durch felsigen Wald nach unten. Der Weg mündet in die nächste Schlucht, und hier beginnt die „Chain of Ponds“.

Was hätten wir verpasst, hätten wir den gleichen Rückweg genommen! Entlang rosa, rot und orangefarbenen Felsen suchen wir uns den Weg durch die kompakte Schlucht, klettern auf blankgespülten Felsen an kleinen Rockholes vorbei, in denen sich die sonnenbeschienenen Felsen spiegeln. Perfekt. Wir sind in unserem Element und müssen aufpassen, nicht die Zeit zu vergessen. Das John Hayes Rockhole, das größte Wasserbecken, bildet das Ende und den Anfang. Ein letzter Blick zurück, dann schreiten wir aus in die Dämmerung, 10 km zurück zum Auto.

5/ Alice Springs

MagT — Fri, 17 Sep 2021 04:55:27 +0000

16/ JULI: Den Guten Morgen-Kaffee gibt es bereits im Northern Territory (Kulgera). Dann sind wir bereit für den Tag, fokussiert auf die Suche nach der Nissan-Felge. Denn ohne Ersatzrad haben wir nur halb so viel Spaß und vielleicht irgendwann ein richtiges Problem.

300 km später befinden wir uns im Zentrum des Kontinents und haben den Nissan Dealer, alle Reifenhändler und Schrotthändler in Alice Springs abgeklappert und im Vorbeifahren in die Hinterhöfe geschaut, ob irgendwo ein alter ausgedienter Pathfinder steht. Nichts. „Nissan – shit car“ ist die unverblümte Meinung eines Schrotthändlers. Er ist es dann, der es möglich macht und eine gebrauchte Felge aus Adelaide (!) bestellt. Das sind 1500 km, die Lieferzeit ist 4 Tage. Damit sind wir nach unserer Odyssee sehr zufrieden. Und wir haben wieder etwas gelernt, auch wenn es uns nichts nützt: Das Outback ist Toyota Country!

17/ 18/ JULI: In und um Alice herum fast 2 Tage länger zu verbringen als geplant ist eine Bereicherung. Die schönen Blicke von den Hügeln ringsum auf die kleine Stadt, die sich unter ihren Bäumen versteckt, die alte Telegraph Station, der Desert Park, die ein oder andere Schlucht oder „Gap“, Einschnitte in den East und West MacDonnall Ranges, hätten wir nicht gehabt und erlebt.
Wir übernachten dieses Mal in „festen“ Quartieren, nutzen den Luxus einer Waschmaschine und eigenen Dusche und sortieren unsere Sachen um. Die warmen Jacken und langen Hosen können nun erstmal nach unten in die Tasche. Es hat gerade angenehme 20-25 Grad tagsüber (natürlich nur im Schatten), das ist so die goldene Mitte um diese Jahreszeit.

Der Desert Park schmiegt sich an die Ranges, ist ganz natürlich angelegt und beherbergt einheimische Tiere und Pflanzen. Ein schwungvoller Guide der Arrernte People, denen das Land um Alice Springs (Mparntwe) gehört und immer gehört hat, bringt uns das traditionelle Leben in dieser Gegend ein klein wenig näher. Er spart auch nicht an unterschwelliger Kritik an der heutigen Ausbeutung und Misswirtschaft. Es ist interessant. Als es um Nahrung geht, witzelt er: „Warum ein Omelett aus vielen Hühnereiern, wenn man ein Emu-Ei haben kann?“. Ein paar Raubvögel und ein smarter Magpie werden uns vorgestellt. Während in der Arena der zahme Wedge Tailed Eagle seine Beute greift, kreist hoch über uns ein frei lebender.

4/ Painted Desert

MagT — Tue, 14 Sep 2021 10:18:26 +0000

The Pink Roadhouse, der eine Ort, wo es alles gibt, was man braucht, um hier im einsamen Outback zurechtzukommen. Das beinhaltet einen General Store, Kaffee, Tankstelle, Souvenirs, Handys, Eis, Mahlzeiten, Post, Autowerkstatt, Werkzeug, Camp-Utensilien, (ganz wichtig) WLan und ein nettes Wort. Was wir hier auch bekommen ist die Nachricht, dass wir bis Alice Springs (über 500 km) fahren müssen, um eventuell an eine Felge zu kommen. Wir hatten es befürchtet. Oodnadatta ist ein sehr kleines, einfaches Nest. Es lebt von denen, die hier auf ihrer Reise vorbeikommen.
Ungewohnt für uns, die wir aus der Stadt kommen, wo alle anderen Kulturen die große Mehrheit sind: Aboriginals sind hier in der Überzahl.

Wir übernachten wie geplant auf dem Campground hinter dem Roadhouse und haben einen schönen Abend am gemeinsamen Lagerfeuer mit unseren benachbarten Camper-Familien. Interessante Lebensgeschichten und Lebensmodelle gibt es zu hören. Ich frage mich, wie es sein mag, mit 4 halbwüchsigen Mädchen in einem Wohnwagen zu wohnen und wochenlang durch den Kontinent zu reisen. Oder den festen Wohnsitz aufzugeben und mit zwei Kindern nur noch im Trailer zu leben. Ich beantworte mir die Frage selbst. Australien ist einfach ein Outdoor-Land. Draussen ist Platz genug.

15/ JULI: Aufgrund der Reifensituation wählen wir heute nicht die beliebtere, längere Schotter-Route nördlich von Oodnadatta (Richtung Finke River), sondern die Strecke nach Westen, die wesentlich eher in den Stuart Highway mündet. Highway bedeutet Teer und im Moment ein etwas besseres Gefühl.
Die Painted Desert (oder Arckaringa Hills) liegt an dieser sehr einsamen Strecke. Vor 80 Mill. Jahren war hier Meeresboden, Erosion hat eine ganz besondere Hügellandschaft geschaffen und farbige Schichten freigelegt. Unglaublich fotogen! Wir turnen eine lange Zeit glücklich mit unseren Kameras auf und zwischen den Pyramiden herum.

Stuart Highway.
Die restliche Strecke problemlos hinter uns gebracht, pumpt Uli alle Reifen auf (es ist auf Gravel bequemer mit weniger Luft) und wir rollen zivilisiert nach Norden Richtung Grenze. Unser Übernachtungsplatz gehört gerade noch so zum südaustralischen Busch. Die Sonne verschwindet am Horizont als wir unser Zelt aufklappen. Wir essen, sitzen noch eine Weile unter einem unendlichen Sternenhimmel und trinken ein Glas auf den schönen Tag und die Milchstraße.

3/ Oodnadatta Track

MagT — Wed, 08 Sep 2021 10:25:08 +0000

Der Oodnadatta Track ist eine Überraschung. Wenn man wenig vorausplant und nachliest. Unser Grundgedanke war, die Strecken ins und durchs Northern Territory möglichst zu variieren. Wir wussten, dieser Track ist eine von zwei Möglichkeiten Richtung Grenze, die östlichere. Wir wussten noch nichts von seinem legendären Ruf. Es ist die Strecke der Original Ghan Railway (Bau bis Oodnadatta: 1878 – 1891) mit vielen alten Brücken, alten Wassertanks (genauer: Demineralisation Tanks) und ehemaligen Telegraph Stations. Es ist auch die Strecke, die zu den berühmten roten Sanddünen der Simpson Desert führt. Und es sind viele, viele, viele Kilometer Schotter, Sand und Staub.

Marree ist der Startpunkt des Tracks und Treffpunkt, Tankstelle, Einkaufsmöglichkeit, bevor es für alle 4WD-Vehikel auf die Rüttelpiste geht (angeblich hat es auch schon ein kleiner Fiat 500 bis Oodnadatta geschafft, aber das ist wohl eher die Ausnahme).
Es sind gut 400 km bis zur selbsterklärten „hottest and driest town“ (eben Oodnadatta). Unser Ziel für den Tag ist allerdings erst einmal Coward Springs.
Die Strecke zu fahren ist meditativ, für uns nicht langweilig. Die Landschaft ändert sich immer wieder, wenn auch manchmal nur minimal. Wir haben inzwischen gelernt, nicht zu langsam zu fahren, um die „corrugations“, das Waschbrett nicht so zu spüren.
Für einen kurzen Walk halten wir am ausgetrockneten Lake Eyre South. Er ist ein kleiner Teil des Lake Eyre Basin. Dieses wiederum ist theoretisch der größte See der Welt, der gefüllt 9690 Quadratkilometer groß wäre.

Der Mutonia Sculpture Park lässt uns das zweite Mal pausieren. Ein Künstler hat verschiedenste, zum Teil gesellschaftskritische Werke aufgestellt, viele aus Zivilisationsmüll, gefunden entlang der Strecke. Die Skulpturen wirken toll, wie sie da so in dieser Wüste stehen, alle voneinander distanziert. Manche gehen trotzdem eine Verbindung miteinander ein. Ich finde das ziemlich gut.

Der kleine Campground in Coward Springs hat ein Natural-Mini-Outdoor-Spa, eine Thermalquelle, die nun für die Camper eingefasst ist. Mitten in der Wüstenei eine kleine Oase und Badestelle.
Unnötig zu sagen, dass wir versuchen, sie auch zu nutzen. Bei Einbruch der Dämmerung und nächtlichen Frische wird das kleine Becken frei und wir lassen uns genussvoll vom 29 Grad warmen Wasser umspülen.

14/ JULI: Der Campground erwacht im Morgennebel. Das ist sehr ungewöhnlich, wie mir die zwei Frauen erzählen, die mich am Trailer-Kiosk für die Weiterfahrt mit Kaffee und frisch gebackenem Dattelkuchen versorgen (das sind so die kleinen, wunderbaren, überraschenden Dinge …).
Nach den ersten Kilometern steigt der Nebel langsam nach oben. Eine tolle Stimmung. Es geht gemächlich dahin, ein Kalb mit Mutterkuh auf der Straße, ein Dingo, der die beiden beobachtet. Ansonsten mal leicht rauf, mal leicht runter, die Erdfarben mal rot, mal beige, mal braun, Mal eine weiße Düne hier, ein paar leuchtend orange dort.

Eine Station der früheren Overland Telegraph Line liegt nicht weit weg des Tracks auf einem leichten Hügel: Strangways Springs. Ein altes Settlement, mit Kirche, Stall, Wohnhaus, Friedhof. Aus kleinen Erhebungen sickert Wasser (Mound Springs). Das Settlement gab es schon vor der Railway und wurde von 1871 bis 1896 geführt. Ein hartes Leben muss das gewesen sein.

Zurück auf dem Oodnadatta Track passiert uns dann, was vielen passiert und weswegen man immer gut ausgerüstet sein sollte: Ein Schlaggeräusch, und innerhalb weniger Sekunden ist unser Reifen platt. Ein festgeklemmter Stein hat im Laufe von ein paar Radumdrehungen die Alufelge innen ab- und durchgeschliffen und ein Loch verursacht. Da wir nur einen Ersatzreifen haben, fahren wir nun etwas angespannt weiter. Unser Ziel Oodnadatta ist zum Glück nicht mehr allzu weit, wir erhoffen uns dort ein paar Tipps, wo und wie schnell man denn wohl eine andere Felge bekommen könnte.
Die beeindruckende, 587 Meter lange Algebuckina Bridge verleitet uns noch zu einem Kurzstopp, dann sind wir auch am Ziel. The Pink Roadhouse von Oodnadatta leuchtet uns entgegen.

2/ Flinders Ranges

MagT — Wed, 08 Sep 2021 00:31:00 +0000

12/ JULI: Der „Ikara-Flinders Ranges National Park“: ein langer Gebirgszug in SA oberhalb von Port Augusta mit Ausrichtung Nord-Süd. Wir haben viel Schönes darüber gelesen, also möchten wir heute einen Berg erklimmen.
Unser spätes Frühstück auf dem Weg dorthin ist erinnerungswürdig. Wir entdecken in Peterborough ein Café im altehrwürdigen Capitol Theatre und trinken unseren Kaffee umgeben von allem nur möglichen Theater- und Kinoequipment, königlich rot-goldenen Stühlen, plakatierten Wänden sowie den Blues Brothers und Marilyn Monroe in Lebensgröße.

Wilpena Pound ist ein kleines touristisches Zentrum inmitten der Ranges. Der „Mount Ohlssen Bagge“ kann von hier aus bestiegen werden. Er ist nicht der bekannteste Berg in der Gegend, aber das finden wir gerade gut. Wir haben auch nur begrenzt Zeit, da es früh dunkel wird, und dieser Gipfel ist heute noch gut zu schaffen. Der Aufstieg führt durch einige Vegetationszonen, ist daher wunderbar abwechslungsreich. Und es sind tatsächlich sehr wenig Leute unterwegs. Wir treffen sie im oberen Teil des Aufstiegs, wo es felsiger wird und wir alle die Hände gebrauchen müssen, um das letzte Stück zu erklimmen. Belohnung: ein später Picknick-Lunch mit toller Aussicht.

Unser nächster Übernachtungsplatz liegt nicht weit von Wilpena Pound entfernt. Die Straße dorthin führt durch höhere Lagen und die Landschaft verändert sich. Es wird richtig karg. Die Sonne wirft gerade das letzte Licht auf die Hügel um uns herum, und alles verfärbt sich. Vom Stokes Hill Lookout schauen wir auf eine leuchtend rostrot-braune Mondlandschaft.
Wir können uns von diesem famosen Anblick recht schwer losreißen, aber erstens ist es echt frisch und zweitens brauchen wir noch etwas Restlicht für die Fahrt zur Campsite. Der SkyTrek Campground liegt knapp außerhalb des Nationalparks auf Privatbesitz. Er ist nicht ganz kostenlos, dafür ist der Weg dorthin allein die paar wenigen Dollar wert. Der kurvige Track führt ein schmales, trockenes Flussbett entlang (bis Willow Springs), gesäumt mit uralten, knorrigen Bäumen.
Wir machen es uns am Lagerfeuer gemütlich. Die Nacht wird richtig kalt. Es ist die kälteste unseres gesamten Road Trips (knapp über Null).

13/ JULI: Die Brachina Gorge ist eine Empfehlung des Campground Hosts und ein toller und geologisch interessanter Abstecher auf unserem Weg aus den Ranges. Die (jetzt fast trockene) Schlucht wirkt noch urzeitlicher als die gesamte Umgebung. Farben, Strukturen und Kombinationen der Gesteine ändern sich immerzu, je weiter wir in die Schlucht fahren. Und es sieht so aus, als wären hier vor nicht allzu langer Zeit gewaltige Wasser-Fluten durchgerauscht.
Die restliche Strecke durch die Ranges ist definitiv auch ein Genuss. Sie führt über Blinman und durch die Parachilna Gorge. Der Himmel wird blau.