MagT – Unterwegs

Rätikon

MagT — Wed, 10 Sep 2025 16:03:52 +0000

Anfang September 2025

Es hat jetzt schon Tradition: wenn wir alle wanderlustigen Familienmitglieder, in diesem Jahr Moritz, Kathi und ich, terminlich unter einen Hut kriegen, werden ein paar Tage Alpen anvisiert. Grandiose Natur, ein bisschen Abenteuer, und auspowern. Weg vom Schreibtisch, Ruhe, Stille.
Schon etliche Tage vorher beobachte ich das „Bergwetter“, unsinnig eigentlich, aber man hofft ja einfach nur auf einen Positivtrend. Drei Tage vorher zeichnet sich ab, dass der erste der drei geplanten Bergtage nass und kalt wird, die anderen beiden dafür umso schöner. Nun denn mal los.
In Bludenz finden wir einen kostenlosen Park- und Übernachtungsspot. Sehr fair, finde ich. Nicht selbstverständlich.
Am nächsten Morgen fahren wir nach Tschagguns und weiter einspurig hoch ins Bergdorf Grabs, stellen unsere Busse ab, packen uns und unsere Rucksäcke möglichst wasserdicht ein. Es wird durchregnen bis 15 Uhr, die Schneegrenze liegt bei 2300 m. Sagt man …

der erste Schnee

an der Mittagsspitze entlang

Richtung Tilisuna Hütte

Bei 1800 m, entlang der Tschaggunser Mittagsspitze, wirbeln uns die ersten Flocken um die Ohren, dichte graue Wolken erlauben gerade mal 50 m Sicht. Ich mag die Stimmung sehr. Moritz und Kathi sind voraus, als kleine Figuren im Schneetreiben gerade noch zu erkennen. Ansonsten ist es schneestill, kein Wind, nur das leise Klicken der Flocken auf der Jacke ist zu hören.

Nach 4 Stunden kommt die Tilisuna Hütte ins Blickfeld (ca. 2200 m), wir freuen uns sehr (!) auf etwas Warmes im Bauch.
Der Eingangsbereich der Hütte ist gestopft mit tropfenden Rucksäcken und Regenjacken, im Trockenraum hängen in dampfender Atmosphäre unzählige nasse Klamotten von der Decke und hinterlassen Pfützen auf dem Boden … den Geruch von nassen Bergschuhen behalte ich euch jetzt mal vor 😉 … DAS ist einfach Berghütte!!
Umgezogen, durchgefroren und mit Schlappen an den Füßen besetzen wir eine Ecke im kuscheligen Gastraum und lassen uns Zeit, uns wieder zu aufzuwärmen. Tee, Kaffee, Mittagessen, Kniffel, und noch eine Süßspeise hinterher …

Inzwischen hat es draußen aufgemacht, die Sicht wird immer besser, der blaue Himmel bricht durch. Fantastisch!

Tilisuna See

Märchenlandschaft

Tilisuna Fürkele

Sulzfluh in den Wolken

In der Schweiz

Alm

Gut gewärmt entscheiden wir uns am Nachmittag dafür, noch weiter zu gehen und uns einen Schlafplatz zu suchen. Meinen gründlichen Recherchen (Karte) zufolge ist verantwortungsvolles biwakieren hier oben geduldet. Abseits von ausgewiesenen Naturschutz- und Ruhezonen natürlich.
Am Tilisuna Fürkele steigen wir rüber in die Schweiz, ein tolles Panorama öffnet sich, Wolkenfetzen schlingen sich um die Sulzfluh und Schijenfluh. Der Himmel wird immer besser, während wir auf einem kleinen Plateau unsere Zelte aufschlagen. Zum biwakieren ist es leider zu kalt. In der Ferne modelliert das goldene Sonnenlicht die Hänge. Der Schnee wird blau, die Felsen rosa. Fast schon unwirklich, so schön!! Für solche Momente machen wir solche Touren (und deswegen tragen wir unsere 8-13 Kilo auf dem Rücken 😀 ).
Nach einem letzten Snack treibt uns die Kälte schnell ins Zelt, wir mummeln uns ein, so gut es geht. 5 Grad minus?

Panorama in die Schweiz

Boah, die Nacht war echt kalt! Die Zelte sind angefroren. Nach einem schnellen Kaffee brechen wir unser Camp ab und marschieren in die wärmende Morgensonne. Sie hat Kraft, und in der nächsten Minute ziehen wir Merinoschicht um Merinoschicht aus, und laufen auf dem „Prättigauer Höhenweg“ bis zur Carschinahütte, in einen strahlenden, sommerlichen Bergtag.
Die Bergwiesen an der Südflanke unterhalb der Sulzfluh sind perfekt für ein langes Frühstück und zum trocknen all unserer nassen Sachen, vor uns ausgebreitet die Schweizer Berglandschaft …

Wie äußerst angenehm, nun nicht mehr mit nassen Socken in nasse Schuhe schlüpfen zu müssen! Es geht weiter auf dem Höhenweg. Er würde nun in etwa auf einer Ebene weiter führen Richtung Schesaplana Hütte, doch das ist für dieses Mal keine Option.
Zwischen Sulzfluh und den Drei Türmen überqueren wir über das Drusator (2314 m) wieder die Grenze nach Austria. Es ist kurz nach Mittag. Wir sind nun schon weiter gegangen als ursprünglich gedacht und könnten unsere Tour noch ausweiten. Einen Gipfel? Linker Hand stehen imposant der Kleine und Große Turm sowie der Sporaturm. Etwas weiter gäbe es noch die Drusenfluh, aber dieser hohe Gipfel ist dann doch auch heute zeitlich nicht mehr machbar.

Vor uns der große Turm

Frühstücksplatz - alles trocknet

Zum Drusator

Schattenseite

Vom Drusator steigen wir ein Stück ab und wieder hoch zum Sporaturm, der zackig in den Himmel ragt. Von unten sieht es aus, als wäre davor eine große Spalte zu überwinden (für einen richtigen Klettersteig sind wir nicht gerüstet). Wir lassen uns von entgegenkommenden Bergsteigern versichern, dass das alles machbar ist. Oben werden wir uns Orientierung verschaffen und schauen, welche weiteren Wege wir nehmen können. Und … ob wir vielleicht auch einen Übernachtungsspot erspähen.

Oben zwischen all den Steintürmen zu stehen ist schon beeindruckend. Und kalt. Wir steigen über den steilen, gerölligen Gemstobel fast umgehend wieder ab. Der schattige Hang ist leicht verschneit, der Weg nur sporadisch markiert, aber wir sind ja zu dritt und finden uns zurecht … und ich sogar ein paar vergessene Wanderstöcke, die wohl irgend jemand nicht mehr holen wollte.
Auf halber Strecke entscheiden wir uns für einen weiteren Umweg: Auf der gegenüber liegenden Seite (zwischen uns das Gauertal) wellen sich reine Wiesenhänge, ein Grasplateau ist zu erkennen.

Auch wenn mir die Höhenmeter mittlerweile ein bisschen in den Knochen stecken … das Wiesenplateau sieht viel versprechend aus. Also nochmal gut 200 m hoch. Eine gute Wahl, die Zelte stünden einigermaßen gerade und sehr weich. Wir sehen außerdem von hier aus in den Osten, also scheint am nächsten Tag auch die wärmende Morgensonne auf uns.

Geschafft. Wir bauen auf, sitzen im Gras, kochen was Warmes und genießen. Rechts flankiert uns das Massiv der Türme, unsere Abstiegsroute durch den Gemstobel wirkt von hier fast unbezwingbar steil. Vor uns feinstes Alpenglühen, später überrascht uns der große Fast-Vollmond, als er sich über den Felsen schiebt.

Wir schlafen gut!

Nachts ist es deutlich wärmer und eine leichte Brise trocknet unsere Zelte.
Wir verfrühstücken in der Sonne unsere Proviantreste, überlegen unsere weitere Abstiegsroute. Knapp oberhalb unseres Camps könnten wir am Grat entlang Richtung Geißspitze gehen. Wenn es denn einen Weg gibt.

Moritz checkt die Lage und läuft ein paar Meter vor. Erstmal machbar. Aber es ist definitiv kein menschlicher Pfad, sondern hier sind eher Gemsen unterwegs.
Es ist ein schwieriges Vorankommen, so dass wir nach halber Strecke nach unten über die Hänge Richtung Lindauer Hütte abbiegen. Ein Murmeltier flitzt davon, Davon gibt es hier viele …

Angekommen. Wir gönnen uns einen Snack und eine Runde Kniffel, bevor wir die restliche Strecke durchs Gauertal nach Grabs in Angriff nehmen.

Die Zivilisation hat uns wieder. Eine Bullimatratze, eine Schlucht mit klarem, kaltem Wasser und ein leckeres Abendessen warten auf uns. Schon auch schön …

Die Sonne geht auf

Layers

Der Blick ins Lüner See Gebiet

Gratwanderung

Rückblick zum Gemstobel

Sporaturm & Gemstobel

Eine superschöne, gemeinsame Familien-Tour und Auszeit, mit Riesen-Dank an Kathi und Moritz, die alles (mit mir und ich mit ihnen) mitmachen – xxx

Und danke an euch für euer Interesse 🙂

Gotland

MagT — Tue, 24 Jun 2025 10:35:10 +0000

Mai 2025

Raukare und Strände, Schafe und Wolle, Gemäuer und Blumen, Fossilien und viel Geschichte.

10 Tage Schweden/Gotland mit Schwiegermutter Rosi (88), Schwägerin Christiane, Uli und mir.
Ein Wunsch von Rosi, endlich Gotland-Pelzschafe zu sehen, zu kraulen, deren Wolle lokal zu kaufen. um sie zu Hause eigenhändig zu verspinnen und sich selbst etwas Schönes daraus zu stricken. Wenn das nicht Grund genug wäre, so reizt uns alle, diese Insel zu erkunden, die schon so lange auf unserem Wunschzettel steht. Es ist mit Sicherheit für jeden was dabei.

Ich freue mich, wenn ihr Lust auf diesen Bericht habt und mich begleitet.

Über Dänemark bis Oskarshamn

TAG 1 – Im voll bepackten Auto geht es auf dem Landweg über Dänemark, über die Öresund-Brücke bis kurz hinter Malmö nach Lund. Wir schmausen abends mit Rundumblick in der Hotel-Skybar im 11. Stock, in Vorfreude auf alles was wir in dieser Woche erleben werden. Ein sehr feiner Start! In Entfernung kann man die Öresundbrücke sehen, unter einem Mix aus dicken Wolken und letzten Sonnenstrahlen am Horizont.

TAG 2 … beginnt mit einer Schatzsuche. Auf der weiteren Strecke bis zur Fähre in Oskarshamn liegt Monis Hütte mitten im schwedischen Nirgendwo. Moni ist Rosis deutsche Freundin, die im Sommer (dieses Jahr ab Juni) in Schweden ihre Zeit verbringt. Wir cruisen gemütlich durch Schwedens idyllisches Hinterland und navigieren mit Hilfe eines Papier-Ausdrucks über immer enger werdende Straßen, durch Minidörfer und an vereinzelten Höfen vorbei. Anfangs noch asphaltiert geht unser Weg irgendwann über in Schotter, am Ende laufen wir noch 200 Meter zu Fuß.

Wenn du jemals in deinen Träumen ein kleines malerisches Schwedenhäuschen am See hattest, dann sieht es vielleicht genauso SO aus! Wunderbar, ich bin ein ganz klein bisschen neidisch! Wir sehen uns gründlich um, und picknicken am Steg.

Letzter Sonnenstrahl in Lund

Idylle unter Obstbäumen

Destination Gotland

Die Fahrt geht weiter durch Småland – Astrid Lindgren und Michel aus Lönneberga werden in meinem Kopf lebendig, Vimmerby ist nicht weit. Noch am Nachmittag kommen wir an der Küste an. In Oskarshamn liegt unsere Fähre und bis zur abendlichen Abfahrt streifen wir noch ein wenig durch den Ort, trinken Schokolade und Kaffee und freuen uns an den alten kleinen Fischerhäuschen der Besvärsgatan.
Die 3-stündige Überfahrt nach Visby – an Öland entlang – ist windig und kühl, aber sehr schön. Wir genießen den bunten Himmel.

Unsere Fähre

Rosi

21:30 Uhr

Gotland - Gammelgarn

Eine gute Autostunde ist es noch von Gotlands Hauptstadt Visby nach Gammelgarn im Osten. Hier mitten im Küstenwald versteckt liegt unser kleines Domizil.
Es ist Mitternacht, als wir die letzten 500 m Meter über Schlaglöcher holpern, und hinter ein paar Baumreihen versteckt eine beleuchtete Hütte auftaucht. Unsere? So ist es. Der Schlüssel ist nicht gleich gefunden, wir umrunden eine Weile und erfolglos mit Handybeleuchtung die drei kleinen Gebäude, bis Uli zum Glück doch noch fündig wird. Nun sind wir angekommen! Ab ins Bett …

TAG 3 – wird nach der langen Anfahrt ein ruhiger Tag. Uli und ich wachen früh auf, die Sonne scheint. Wir gehen das kurze Stück Trampelpfad durch den Wald zum Wasser und begrüßen kurz „unser“ Stück Strand, einen schönen, natürlichen Steinstrand. Flache Felsen ragen ins Wasser, der Kiefernwald reicht fast ans Wasser. Pinkes und weißes Knabenkraut (Orchideen) und Küchenschellen wachsen zwischen Moosen, Gräsern und Flechten. Wir freuen uns schon darauf, heute mit den beiden anderen den Strand entlang zu gehen. Wir kehren um, das Frühstück ruft.

Knabenkraut

Unser Stück Strand

Morgensonne in der Bucht

Kiefer

Fundstück

Ausgewaschen

Küchenschellen überall

Zurück zum Frühstück

Gemütlich

Gut gestärkt wandeln wir alle etwas später bei kühlem, aber trockenem Wetter entlang des Wassers und des „Ostkustleden“, dem 88 km langen Ostküstenweg. Dieser verläuft hier parallel zum Strand im Schutz der Bäume. Alte knorrige Kiefern beugen sich zum Boden. Am Wasser entdecken wir erste Fossilien, danach sind unsere Augen fast nur noch am Boden. Wie gut, dass wir alle der Kategorie „Sammler“ angehören.

Verblühte Küchenschelle

Sandvikens Naturreservat

TORSBURGEN

Unweit von Gammelgarn (unser Ort in Nachbarschaft) erstreckt sich die riesige eisenzeitliche bis wikingerzeitliche Torsburgen, eine Fluchtburg auf einem natürlichen Kalksteinplateau. Das Areal war früher rundum befestigt durch Strand- und Steinwälle, teilweise mit Holzpalisaden on top. Zur Eisenzeit konnte hier in der Not die gesamte Gotländische Bevölkerung Platz finden. Klingt imposant, das wollen wir uns ansehen.

Am südlichen Steinwall (Ardre Luke) parken wir, dann folgen wir einem Rundweg innerhalb der 1,2 Quadratkilometer großen Erhebung. Die halbe Strecke windet sich der Pfad am Wall entlang bis zur Linné Grotta und dann weiter zu einem Aussichtsturm, für dessen Ersteigung man ganz gute Nerven braucht. Durch die (sehr steilen) dünnen Leitersprossen fegt der Wind ungehindert durch, ich muss meine Cap festhalten, brauche aber eigentlich beide Hände.
Das Innere des Plateaus ist karg mit vielen toten Bäumen und erinnert mich ein bisschen an ein norwegisches Fjell.

roma & Visby

TAG 4 – Das Wetter soll zum Nachmittag sonnig werden, und wir haben Lust, ein wenig durch die mittelalterliche Stadt Visby mit seiner berühmten Ringmauer zu streifen (UNESCO Weltkulturerbe). Bekannt ist sie auch als Drehort der Pippi Langstrumpf-Verfilmungen.

Das Dorf Roma liegt auf unserem Weg nach Visby, an dessen Dorfrand eine eindrucksvolle Klosterruine (gegr. 1164). Wir durchkreuzen eine Weile die offenen Gemäuer, bevor es weitergeht.

Wolle! Naturbelassene Gotland-Pelzschafwolle will gefunden werden. Rosis Wunsch im Hinterkopf betreten wir Visby durch eines der (ursprünglich 29) Stadttore. Wenn wir sie finden, dann doch wohl am ehesten hier!?
Sie fällt gleich auf, diese Dichte an Kirchtürmen, alten Mauern und offenen Gewölben! Sie überragen eindrucksvoll alle Dächer in der kompakten Altstadt. Manche liegen direkt nebeneinander wie die Ruine von S:ta Lars und der Drotten Ruin.
Liebliche Gassen neben mystischen Gemäuern. Dazwischen ein paar nette Geschäfte und Restaurants. Sogar unser Mittagessen genießen wir in einem ehemaligen Kirchhof, im S:t Hans Café.
Wir schlüpfen ins Dämmerlicht der Ruinen, wechseln von Gasse zu Gasse, wandeln ein wenig am Meer und der westlichen Ringmauer entlang, durchkreuzen den kleinen Botanischen Garten und wenden uns zum Schluss noch Richtung Dom. Danach kehren wir langsam zum Auto zurück.
Rosis Wunschwolle haben wir nicht gefunden, aber so manch anderes Schätzchen … und Safrankuchen. Eine lokale Spezialität.

Onstblüte in der Stadt

Eingang zum Kirchenhof

Fenster

Bohlenhaus

Zwischen Meer und Stadtmauer

Tofta und der Weg zurück

Da wir schon einmal im Westen sind bietet es sich an, die Küste noch ein Stück hinunter zu fahren, um in Tofta barfuß im Sand zu laufen und die Zehen ins Wasser zu stecken.

Zwischenstopp: ein altes Grabmal in Form eines Schiffs, eine Schiffssetzung (Gnisvärd Skeppsättning).

Tofta – ein feines Stück Strand im Sonnenschein, wir gehen ein paar Meter. Ich freue mich, nach der kompakten, belebten Stadt auf den ungestörten Blick zum Horizont. Die Strandbars und Spielplätze liegen gerade noch so im Vorsaison-Schlaf. Ab Juni fallen die Touristen ein, dann ist dieser schöne Ort wohl äußerst beliebt und belebt.

Wieder im Auto forschen wir zusammen in Karten und Büchern nach weiteren interessanten Spots auf dem Weg zurück nach Gammelgarn.

Auf halber Strecke finden und umrunden wir Änges Bildstenar. Sie sind eine der wenigen gotländischen Bildsteine aus der Bronzezeit, die noch an ihrem Originalort stehen, verwittert fast bis zur Unendlichkeit. Schautafeln geben Aufschluss über ihre einstigen Runen und Verzierungen (ich zeige nachher noch restaurierte Bildsteine, die im Museum stehen).

Tofta STrand

Sand zwischen den Zehen

Blick nach Westen

Ostsee, ein bisschen wie Nordsee

Vorsaison

Änges Bildstenar

Fårö

TAG 5 – Besonders gespannt bin ich auf den Norden. Sie äußersten Zipfel haben wie immer eine besondere Anziehungskraft. Fårö steht auf dem Programm.
Von Fårösund setzen wir mit der kostenlosen Fähre über. Die enge Straße Richtung Norden führt anfangs noch durch Wiesen und Kiefernwälder, vorbei an Windmühlen und musealen, mit Gras eingedeckten Häusern. Dann verändert sich die Umgebung abrupt in eine Mondlandschaft. Genau meins :). Langhammars Gubben ist ein Küstenabschnitt mit eindrucksvollen Raukaren. Kalksteinsäulen, die durch Erosion der weicheren Schichten nun exponiert und teilweise mehrere Meter hoch am Wasser stehen.
Auch hier gibt es jede Menge Fossilien … und sogar Schlangen. Uli entdeckt ein hübsche Gotland-Kreuzotter am Wasser, mit orangen Wangen, anders als die Exemplare unserer Breiten. Sie flüchtet schwimmend zwischen die grünen Algen.
Wir verbringen eine ganze Zeit hier, klettern, suchen und finden Versteinerungen und knabbern zwischendurch ein paar Kekse.

Zur weiteren Stärkung steuern wir gegen Mittag die Crêperie Tati auf der Ostseite der Insel an. Sie entpuppt sich als sehr uriges Lokal mit zahllosen Kuriositäten zum Thema Auto, Schrott, Schilder und einer Menge alter Oldtimer. Hier hätte ich eher Burger vermutet als französische Galletes. Lecker war das!

Fårö Fyr und ein bisschen Karibik

Leuchttürme gehen auch immer. Den von Fårö kann man nicht besteigen, doch wir halten uns trotz des Windes eine kleine Weile am Steinstrand auf, bevor wir uns zu den nächsten Raukaren aufmachen. Wir nehmen einfach so viel mit, wie wir können!

Es geht wieder hinüber nach Westen, an der nördlichen, hier flachen Küstenlinie und Stränden entlang. Eine Pause muss sein am Ekeviken Strand, das Wasser schimmert karibisch-blaugrün durch die Bäume. Schwimmen? … Hm … nein. Der Wind ist richtig frisch, das Wasser hat Kneipp-Temperatur. Knietief im Blau genieße ich die netzartigen Lichtreflexionen auf den kleinen Wellen um mich herum. Tut das gut! Ich glaube, ich kann für die anderen sprechen, wenn ich sage, das hier ist purer Genuss.

Gamla Hamn Naturreservat: Ein Felsen-Hund – Tatsache! Toll, wie die Skulpturen hier im Wasser stehen, ganz anderes als bei unserem ersten Raukfält. Auch die Felsen sind anders strukturiert, teilweise abgerundet wie alte Bienenstöcke, gebildet aus ganz dünnen Gesteinsschichten. Ein toller Ort, der von einem Paar Seeschwalben bestens bewacht wird. Als wir dem Nest zu nahe kommen, kriegen wir was zu hören! Sie stürzen auf uns herunter mit eindeutiger Botschaft: Weg hier!

Fårö Fyr

Felsplatten

Fårö Fyr

Karibische Farben: Ekeviken

Traumhaftes Wasser mit Kneipp-Temperatur

Glasklar

Gamla Hamn Naturreservat

ein Hund - Tatsache

Gamla Hamn Naturreservat

Angriff

Felsen wie alte Bienenstöcke

Regen, Visby und Wolle

TAG 6 – wie angekündigt regnet es heute. Ein Museumstag bietet sich an. Am ersten Tag in Visby war das Wetter einfach zu schön, nun passt es gut, ein bisschen in Gotlands bewegte Geschichte einzutauchen.

Wir planen ebenso noch einen neuen und vielleicht auch letzten Versuch, an roh belassene Pelzschafwolle für Rosi zu kommen. Das Ullkontoret ist nur ein kleiner Umweg Richtung Visby, den wir gern in Kauf nehmen. Was wir dann dort sehen, ist eine große Spinnerei. Kein Laden? Nichts? Kein Mensch in Sicht … schade. Im letzten Moment sieht Uli, etwas zurückversetzt, einen kleinen Holzschuppen. Öppet – geöffnet!!
Diese kleine Selbstbedienungs-Butik entpuppt sich dann als wahre Fundgrube, liebevoll eingerichtet, Wolle in fast allen Stadien. Wie schön, es hat sich gelohnt!

Visby: Wir konzentrieren uns nun also auf Gotlands Geschichte und verbringen eine gute Zeit in Gotland’s Fornsalen (Museum). Spannend!
Das Interesse an Gotland war immer groß wegen seiner geografischen Lage, sie ist es auch heute noch (siehe Nato-Stützpunkt.). Krieg, Bürgerkrieg, unterschiedliche Handelsregularien, immer wieder gab es Turbulenzen.
Bis dato findet man Silber, „Schätze“, die vor Feinden versteckt wurden.

Wirklich schön finde ich die restaurierten, fein bemalten Bildsteine, die Lebensweise- und Lebensgeschichten auf fast ewig festhalten. Und spannend die Münzfunde von den Wikinger-Handelsreisen bis in den Orient … umtriebiges Volk!
Solltet ihr Gotland mal ansteuern, nehmt das Museum mit.

Regentag in Visby

Bildstein

Der hinterste strengt sich mächtig an ...

Schmuck

Münzen über Münzen

Lebensbaum der Wikinger

Kunstvoll

Bildstein

Silberschmuck

Gürtelknauf eines Wikingers

Über Hoburgsgubben & Holmhällar

TAG 7 – Der Süden ist dran.
Unser erster Stopp ist das Gålrum Gravfält. Bei Sonnenschein streifen wir über das große Gräber-Areal mit mehreren Schiffsetzungen, Bildsteinen und einem riesengroßen Steinhügelgrab (Rojr). Es ist schon außergewöhnlich, wie präsent die Vorzeit hier ist, dadurch, dass man Geschichte wach hält und man die Steine nicht weggetragen und anderweitig verwendet hat.

An dieser Stelle begegnen wir zu unserer aller Vergnügen auch ein paar recht zugänglichen Schafböcken, die sich nur zu gern kraulen lassen. Meine Hände duften nachher wunderbar nach Schaf und Lanolin und sind geschmeidig wie lange nicht mehr.

... und hübsche Augen

Bis ganz unten zum Hoburgsgubben sind es noch ein paar Kilometer. Wir halten auf dem Weg kurz an den drei Mühlen von Hundslausar, die sehr dekorativ auf einer weiten Magerwiese stehen. Die mittelalterliche Vamlingbo Kyrka ist toll, mit Kalkmalereien aus dem 13. Jahrhundert, gestaltet von einem Kirchenmaler („Michaelsmeister“), der einige Kirchen in der Gegend stilähnlich bemalt hat, wie wir feststellen und nachlesen.
In Hoburgsgubben treffen wir dann auf ein nettes Bistro für ein Mittagessen („Majstre“) und – wie soll es anders sein – Raukare. Auch hier ist es wieder schön, ein bisschen nach oben auf’s Plateau zu klettern für den Blick in die Ferne und die satten Farben der Küstenlinie. Ich beantrage ein Gotland-Selfie von uns vieren.

Akelei an der Kirche in Vamlingbo

Raukare in Hoburgsgubben

Smooth

Wir umrunden die Südspitze. Sie wirkt fast mediterran, nur die Olivenbäume fehlen noch.

Ein kleines Stück zurück und wir biegen ab Richtung Ost, erkunden nun eine neue Gegend. In Sundre erklimmen Uli und ich einen Wehrturm (Sundre Kastal), während die beiden anderen schon mal in die romanische Sundre Kyrka gehen. Auch hier wieder alte Wandmalereien, einfach schön in ihrer Schlichtheit.

Torbogen

Sundre Kastal

Orange

Wandmalerei Sundra Kyrka

Alte Grabplatten

13. Jahrhundert

Hier unten an der Ostküste – ihr glaubt es nicht – erwarten uns … Raukare. Wir wollen das Holmhällar Raukfält auf keinen Fall auslassen! Wie die Male zuvor ist der Eindruck wieder ein komplett anderer.
Diese Raukare hier erstrecken sich über mehrere hundert Meter am Ufer entlang und rücken bei mir auf Platz zwei hinter Langhammars auf Fårö. Bizarre Felsen, die felsige Mini-Buchten umschließen. Ein kleines Kletterparadies voller Löcher und Durchbrüche.

Hinten: Fyr Heligholmen

Durchblick

Entlang der Raukare

Noch ein Stopp an der Kirche in Rone, dann ist’s aber auch erstmal gut. Wir kehren nach „Hause“ zurück, erfüllt von den Eindrücken des Tages.

Nach dem wohlverdienten Abendbrot haben Uli und ich noch Lust, im flotten Tempo die Bucht entlang zu gehen, um in Sysne der Sonne beim Untergehen zuzusehen. Das sind ein paar Kilometer, über den Ostkustleden und Strand hin, zurück über die Strasse, auf der nichts mehr los ist. Es lohnt sich in dreifacher Hinsicht: Wir haben einen tollen Himmel, wir entdecken einen wunderbaren Camper-Stellplatz, falls wir irgendwann einmal mit dem Bus hier sein sollten und es bestätigt sich, dass man hier tagsüber Räucherfisch essen kann (Sysne Fiskebutik).

Auf dem Weg nach Sysne

Kleines Fischermuseum

Die Sonne geht unter

Altes Boot

Irgendwann kommen wir nochmal hierher

Folhammar - Herrvik - Grogarnsberget

TAG 8 – unser letzter voller Tag. Wie schnell ist diese Woche vergangen und wie lange kommt sie uns doch vor. Wir haben jeden Tag so viel erlebt, dass wir schon nachdenken müssen, was wann war. Aber das kennt man ja… 🙂

Was also machen wir heute noch? Beschlossen ist: in Anbetracht der Heimreise fahren wir heute keine allzu lange Strecken mehr. Was liegt dann näher als Ljugarn? Nur einen Katzensprung entfernt befindet sich unser wirklich letztes Raukfält 😀
Die Steinsäulen sind etwas weniger hoch, dafür ist der Strand ein Teppich aus wunderschönen, glattgeschliffenen Steinen.
Wir folgen dem Strand ein Stück und gehen dann – vorbei an einem Ringgrab (Steinlabyrinth) – auf dem Ostkustleden zurück.

Obstbaum im Kiefernwald

Ringgrab

Ostkustleden

Mittagessen: Nun bekommen wir ihn noch, unseren lokalen Fisch. Kein Fischbrötchen (für uns ein Muss am Nord- und Ostsee), aber eine geräucherte Makrele. Feine Sache.
Hinter Sysne folgt, am äußersten Zipfel der Landzunge, Herrvik, ein etwas größerer aktiver Fischerhafen. Der Seenebel, der anfangs noch über die Felder und die Bucht zieht, verzieht sich. Wir schlendern langsam die alten kleinen Fischerhäuser entlang, idyllisch eingerahmt von Sommerblumen. Der Weg führt weiter, wieder hinunter zum Wasser und der Steilküste, die die Bucht einrahmt.
Und wieder dieses glasklare Wasser und die runden, diesmal schneeweißen Steine, inklusive toller Fossilien!
Suchen, finden, sitzen schauen und genießen …

Herrvik Havn

Holzboot wartet auf Restaurierung

Lang im Wasser gelegen

Die Fischerhäuser in zweiter Reihe

Auf der anderen Seite der Bucht von Herrvik liegt das Grogarnsberget Naturreservat. Erneut ein Hochplateau, das zum Meer hin steil abfällt.

Wir fahren über Schotter am Ufer entlang und nach oben, wo unser Rundweg beginnt. Stimmt, wie im Reisführer versprochen ist dies schon eine sehr, sehr schöne Ecke der Insel. Ausblicke auf ein knallblaues Meer, der Weg über Felsen und blühende Magerwiesen. Auch hier führt der Ostkustleden entlang.

Richtung Grogarnsberget Naturreservat

Rundweg Grogarnberget

Zum 180° Grad-Rundblick

DSCF8666

Freie Sicht nach Norden

Familie

Stilles Wasser

Morgen geht es wieder auf die lange Heimfahrt. Wir packen schon vor, denn die Fähre legt sehr sehr früh ab und wir müssen noch einmal quer durch die Insel bis nach Visby. Es wird eine kurze Nacht.

TAG 9 – In bester Teamarbeit machen wir morgens in der Unterkunft (die btw. wirklich ideal für uns war – ruhig und gemütlich) klar Schiff, erreichen die Fähre mehr als pünktlich und setzen bei Sonnenschein wieder auf’s Festland über.
In Enebacken finden wir ein Fischerhäuschen für eines kleines Picknick und ein etwas größeres Eis, dann geht es durch bis zum dänischen Kolding, wieder über Malmö und die Öresundbrücke.

TAG 10 – Die letzte kurze Etappe über die Grenze nach D und ab nach Hause. Wir lassen auf den letzten Metern den Urlaub noch einmal Revue passieren und sind uns einig, dass wir die beste Zeit miteinander hatten, mit viel Abwechslung und toller Natur. Jeder von uns kam – wie schön – voll auf seine Kosten. Unser Vierergespann löst sich nun wieder auf.

„Tak“ für diese tollen Tage und euer Interesse.

Venezia

MagT — Wed, 20 Nov 2024 12:15:47 +0000

Die Besondere

In keiner nicht-deutschen Stadt war ich mit meiner Familie so oft wie in Venezia. Als Kind, als Jugendliche und dann in den letzten zwei Jahrzehnten zur Kunst-Biennale, das letzte Mal einfach so, um es mal wiederzusehen.
Das Gassenlabyrinth, die Nischen, die Innenhöfe, die so schwer einzusehen sind, ihre morbide Mystik und die Allgegenwärtigkeit von langer Geschichte übt einen unglaublichen Reiz auf mich aus. Alleine schon durch die Palazzi und Häuser, die nach außen hin seit jeher unverändert im Wasser stehen.
Am besten finde ich Venezia nach Einbruch der Dunkelheit, wenn wesentlich weniger Menschen in den Gassen pilgern. Die sparsame, warme Beleuchtung schafft so viele kleine Räume, die fast schon Wohnzimmercharakter haben.
Man kann den Massen und Souvenirs durchaus entkommen, wenn man will und eine authentischeres Venezia wahrnehmen: Menschen, die wirklich hier wohnen, an der Riva die Zeitung lesen, sich auf einen Cafè treffen, mit dem Vaporetto pendeln, einkaufen, ihren Müll und ihre Wäsche raushängen, Lieferungen bringen, reparieren…

Venezia, die wunderbar autolose.

Die folgenden Bilder sind zusammengestellt aus den Jahren 2009/2011/2013/2017 und 2024. Auch einige Fotos aus Murano, Torcello, Burano und dem Lido sind dabei. Sie gehören einfach dazu.

Vaporetto auf dem Canal

Kirchenfenster - Burano

2011_Alltag auf Burano

Agua Alta

Skulpturen auf der Biennale

Einmal reinschauen dürfen ...

Regenwetter

Palazzo

Es geht auch ohne Hochzeitsauto

Installation Mare - Biennale

Gondole

Vollmond

Aperitivo

Blick zu Santa Maria Della Salute

2017. - Koch

2017 - Biennale

2017 - Bootshausfenster

Stazione

Arcaden - Arsenale

Richtung jüdisches Viertel

Installation Biennale

Ristorante im Dorsoduro

Abbazia di San Giorgio Maggiore

Weitere Galerien

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24/06/2025

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20/11/2024

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mehr ...

La Belledonne

MagT — Sun, 10 Nov 2024 17:16:43 +0000

September 2024 – französische Alpen

Etwas Besonderes ist es immer, wenn wir es als Familie, oder mindestens als Teil der Familie schaffen, in die Berge zu gehen.
Dieses Jahr möchten wir zu Viert losziehen: mein Sohn, meine Tochter und ihr Freund, Dackel Theo und ich. Vorgenommen haben wir uns eine 3-Tages-Tour mit Zelt und den Termin frühzeitig festgesetzt. Ob das Wetter in genau diesen Tagen mitspielt, ist natürlich immer Risiko.
Als die Fahrt näherrückt ist abzusehen, dass wir unsere geplante Tour in den Schweizer Alpen vergessen können. Es wird kalt und für den Wildstrubel bzw. die Wildstrubelhütte im Berner Oberland ist Schnee angesagt. Ebenso in fast allen höheren Alpenregionen. Lediglich der Westen könnte etwas trockener sein.
Wir disponieren also um, suchen uns in Frankreich ein Berggebiet, in den auch Hunde mitgenommen werden können. Gar nicht so einfach.
Ich finde eine Tour in der Belledonne (Isère) oberhalb von Grenoble. Mit unseren zwei Bullis machen wir uns auf den Weg.

Das Wetter bei unserer Ankunft im Hochtal Le Haut-Bréda am frühen Abend ist etwas düster und es ist zu spät, um noch aufzusteigen. Was gibt es da besseres als ein vorzügliches Diner in der urig-schicken L’Aubergerie. Wir kriechen warm und gesättigt in unsere Schlafsäcke.

Am nächsten Morgen brechen wir früh auf, wir wollen hoch zur Réfuge de 7 Laux („Herberge der Sieben Seen“) auf ca. 2100 m. Der untere Berghang liegt kurz in der Sonne. Wir werden ja sehen, wie es sich so entwickelt. Wir nehmen alles mit für eine Zeltübernachtung.

Nach ca. einer Stunde Aufstieg tauchen wir in die Wolken ein. Es fängt ein wenig an zu schneien und ich mache mir die ersten wettertechnischen Gedanken. Wir alle blicken auch auf Theo, der unermüdlich mitläuft, eingepackt in seine Jacke und durch seinen Rucksack vor Nässe ganz gut geschützt.

Dann kommt weiter oben ein eisiger Wind dazu. An Vegetation und Felsen bilden sich mit der Zeit lange Schneekristalle. Wie toll sieht das aus! Der Pfad ist zum Glück gut zu gehen, mehr Schnee sollte es allerdings nicht werden.
Wir haben die Hoffnung, dass wir über die Wolken kommen. Doch den Gefallen tut uns die Wetterlage leider nicht.

Die Sonne spitzt durch

Wir nähern uns den Wolken

Aufstiegsroute unterhalb des Roc de Pendet

Le Lac Noir

Lac Noir - still und mystisch

Schneekristalle

Wegweiser

Eisiger Wind

Gegen Mittag kommt die Réfuge in Sicht, die Umrisse der Seen Lac Carré und Lac Cottepens sind nur zu erahnen. Bei gefühlten minus 5 Grad sind wir wirklich froh, uns und Theo aufwärmen zu können. Wir trinken Tee, essen Heidelbeertarte, dösen und spielen Schach, beratschlagen, wie wir den Tag weiter gestalten. Zelten ist hier oben definitiv keine Option, besonders nicht für den Hund. Herbergsbetten könnten wir bekommen, allerdings müsste Theo im Eingangsbereich bleiben.
Immer wieder werfen wir Blicke nach draußen. So eine Märchenlandschaft! Gelegentlich spitzt jetzt die Sonne vor, wir erhaschen kurze Blicke auf die Berghänge um uns herum. Nebelschwaden fetzen über die Seeoberfläche.

Wir treffen nach 2 Stunden Aufwärmen die einzig richtige Entscheidung: wieder ab nach unten! Keine Ahnung, wie viel Schnee noch dazukommt, für Theo ist es grenzwertig kalt und im Tal warten gemütliche Bulli-Betten. Konzentriert steigen wir ab, lassen immer wieder die Blicke schweifen. Ein Adler zieht über uns seine Kreise.

Réfuge des 7 Laux

Blick aus dem Fenster

Die Wolken um uns sind eine wilde, wabernde Masse, lassen immer mal die Gipfel durchblitzen, die Bäume sind weiße Skulpturen. Dann kommt die wärmende Sonne durch. Eine Wahnsinns-Stimmung!

Gegen Abend sind wir unten. Gut 1100 Höhenmeter hoch und wieder runter, mit Gepäck und Hund, den wir hin und wieder lupfen mussten … wir alle sind froh, bei den Bussen anzukommen.
Diese Anstrengung verdient natürlich ein weiteres köstliches Abendessen, dieses Mal in der urigen Auberge Nemoz.

Theo

Eisdolden

Roc de Pendet - 2342 m

Aus dem Schnee in die Sonne

Nächster Tag: Heimreise. Aus der geplanten Drei-Tages-Tour ist also ein eintägiges Winter-Abenteuer geworden, in Kombination mit französischen Bergdorf-Flair und gutem Essen war die Sache richtig rund und hat Spaß gemacht!
Wir haben das Beste daraus gemacht.

Am Lac du Bourget treffen wir uns noch einmal zu einem späten Frühstück, bevor jeder Bus seiner Wege fährt.

Norwegen

MagT — Wed, 23 Oct 2024 08:54:12 +0000

Juli 2024 – in den hohen Norden

Mein Norwegenbericht … wieder ein Stück Erinnerung festgehalten. Ich freue mich, dass es geschafft ist und ich diesen tollen Trip jetzt auch mit euch teilen kann:

2017 hatten wir schon einmal Anlauf genommen, in Norwegen zumindest „rein zu schnuppern“, waren aber am Fährterminal wegen eines fehlenden Ausweises gnadenlos gescheitert. Jetzt, denke ich, ist alles dabei und nichts steht unserem Trip im Weg.

Zu unserem Mobil: Für längere Reisen ist nun ein VW T6 Rockton unser Gefährt(e), den Uli sehr fachmännisch ausgebaut hat. Auf dem Dach unser bewährtes Dachzelt, so haben wir die Option, sowohl innen, als auch in luftigen Höhen zu schlafen.
In Vorfreude räume ich das Wenige in den Bus, was wir wirklich brauchen. Ein paar Lebensmittel für die ersten 3 Tage, Wasser, ein bisschen Kleidung für alle Wetter.

Knapp drei Wochen haben wir zur Verfügung. Unsere Anreise führt über Dänemark, mit der Fähre von Hirtshals nach Larvik, unterhalb von Oslo.
Wir haben nicht viel vorgeplant, lassen wir uns also überraschen. Gehört haben wir von Freunden immer nur viel Gutes, Dokus haben sich die schönsten Ecken herausgepickt und uns den Mund wässrig gemacht. Gespannt bin ich aber schon auch, wie viele Camper und Urlauber das gleiche Ziel haben wie wir. Es ist Hochsaison.

Die gezeichnete Map zeigt wie immer unsere Highlights des Trips. Ihr könnt die Karte zur Orientierung per Klick vergrößern. Die Bilder lassen sich anklicken und ebenfalls im vollen Format anzeigen.

Heckausbau mit Schubladen

Like it

Eingeräumt ...

Es geht los

Zu Anfang möchte ich noch einmal kurz Ulis Arbeit würdigen. Jeden Millimeter ausgenutzt, mit schönen, stabilen Multiplex-Platten und großer Sorgfalt ausgebaut. Die drei Schubladen im Heck kann man voll ausziehen und enthalten Kochelement, 2 Wasserkanister und Stauraum für die großen Sachen wie Leiter, Tisch und Stühle.
Innen ist Platz für Proviant, Kleidung, Schuhe, Geschirr und natürlich unseren Engel Fridge. Genial, wie jetzt alles so gut seinen Platz findet.

Es geht los …

Etappe 1 – Von Dänemark bis zum Nordland

Auf unserer Fahrt durch Dänemark begleitet uns Regenwetter. Gewitterwolken türmen sich auf, Waschküche auf der Autobahn. Ein nasser Start, unsere Stimmung trübt das nicht im geringsten. Im nördlichen DK, in Kollerup Strand angekommen, klart es etwas auf. Ein gutes Timing, wir können noch ein paar Schritte am Strand laufen. Sonnenstrahlen brechen durch die Wolken, die Steinchen am Strand glitzern. Schön!!

Wolkenlöcher

Kollerup Strand

Silber

Bereit für die erste Nacht

Der Morgen bringt Sonne. So am Meer aufzuwachen ist einfach das Beste!
Unsere Umräum- und Aufräum-Routine nach der ersten Nacht ist noch leicht ausbaufähig, doch ich gebe uns zwei Tage, dann sind wir wieder voll eingespielt …
Nach dem Frühstück wollen wir gleich Richtung Fähre aufbrechen und fahren uns erstmal im Sand fest. Toll …
Doch das bringt uns jetzt nicht aus der Ruhe, haben wir doch schon etliche Erfahrung mit Sandfahrten. Wir sammeln Steine und legen sie unter, ein bisschen vor und zurück, ein bisschen schieben, ich bekomme dabei eine schöne Sandladung ab. Irgendwann ist es geschafft. Ohne Allrad hätten wir keine Chance gehabt.

Auf diesen Erfolg gönnen wir uns einen Kaffee in Blokhus, bevor wir nach Hirtshals weiterfahren. Es stürmt dort ordentlich. Das Flachwasser wird zu Schaum geschlagen, die Flocken lassen sich mit dem Wind über den weiten Strand tragen. Selbst den Möwen ist es sichtbar ungemütlich.

Schönes Aufwachen

Pause in Blokhus - DK

Schatten

Die Superspeed II bringt uns über die windgepeitschte See. Für Frischluft quetschen sich die Passagiere in die wenigen geschützten Ecken. Im Wind kann man sich wirklich kaum auf den Beinen halten. Knapp 4 Stunden dauert die Überfahrt bis Larvik.

NORGE !! Mir geht das Herz auf. Richtung Oslo beginnt unser Trip, durch die ersten Hügel und Berge, geschützt vor dem Wind. Oslo wäre natürlich interessant, doch wir hatten vorweg beschlossen, Oslo separat zu besuchen. Also einmal durch bzw. unter Oslo hindurch und noch einige Kilometer weiter auf der Hauptverbindung |E6| Richtung Nord. Der Tag ist nun schon auffällig länger. Wir können in aller Ruhe einen Platz zum Schlafen suchen. An der Panengen Brygge gibt es einen Parkplatz mit einer kleinen hübschen Badestelle am Westufer des Sees Mjøsa. Und wer steht da schon? Ein Womo mit Gifhornern (unserem Landkreis). Kaum zu glauben.

Eine vorab entscheidende Frage war, wie weit wird überhaupt in den Norden fahren wollen und können. Bis auf die Höhe der Lofoten? Das klingt doch vielversprechend! Danach könnten wir die Küste langsam von oben her aufrollen.

Bis zu den Lofoten liegen noch 1.300 Kilometer vor uns. Wir bleiben also auf der |E6| und fahren möglichst zügig nach oben. Natürlich nicht, ohne auch nach links und rechts zu schauen.

Wir ziehen vorbei an den Olympiastätten von Lillehammer, durch viel Wald, Täler, Hügel, Tunnel und noch mehr Tunnel sowie diverse Großbaustellen. Wir staunen nicht schlecht, welcher Aufwand betrieben wird, um die Nord-Süd-Verbindung noch weiter, gerader und „komfortabler“ zu machen. Wir ordnen das persönlich unter der Kategorie „nichtwirklichnötig“ ein. Natürlich sind mit uns viele Camper unterwegs, doch nicht dicht an dicht. Bisher ist es ein entspanntes Fahren.

Wir machen Halt an einer beeindruckenden Stabkirche, der Ringebu Stavkyrkje. Sehr besonders, Holz in warmen Farben, schlichte Ornamentik, eine wunderschöner Atmosphäre. Ihr Ursprung wird auf 1220 n. Chr. datiert.

Wir sind gerade wieder zurück auf der Autobahn, als linker Hand ein wild-romantischer Gebirgsfluss smaragdgrün durch die Bäume schimmert, seine Ufer blank gespülte Felsen: Die Sjoa.
Bremse rein. Unsere Mittagspause ziehen wir kurzerhand vor, machen es uns wegen eines Regenschauers im Bus gemütlich und beobachten ein paar junge Männer, die an der Uferböschung und auf den Felsen herumklettern. Sie untersuchen offensichtlich den Streckenverlauf des Gewässers. Etwas später folgen wir dem Flusslauf ein Stück, stoßen auf eine Zuschauer-Gangway und Streckenhäuschen. Seile mit vertikalen Stangen sind von Ufer zu Ufer gespannt, drei Kanuten paddeln professionell unter uns vorbei. Aha! Ein Wettkampfort.

Gegen Abend sind wir bereits fast auf der Höhe von Kristiansund. Am See Gjevillvatnet soll es eine kleine Bucht geben, geeignet für eine Übernachtung für 1-2 kleine Camper. Sagt unsere App. Wir biegen nach links von der |E6| ab. Der lange See liegt ruhig da, umgeben von sanften Hügeln, in deren Mulden noch der Schnee liegt. Die Stimmung ist sehr mystisch. Mehrere Kilometer Uferstraße liegen noch vor uns bis zu dieser netten Bucht. Was uns die App nicht verraten hat: sie sind kostenpflichtig. Hm… der kleine Platz könnte natürlich schon belegt sein und wir hätten das Geld dann in den Sand gesetzt.
Da es hier am See keine Alternativen gibt, versuchen wir unser Glück. Jede Menge kleiner Holz-Ferienhäuser reihen sich am Ufer und unter den Bäumen bis zu einem großen weiten Sandstrand. Manche Hütten sehen wirklich aus wie aus dem Bilderbuch, mit ihren Moos bewachsenen Dächern.

In der Nähe des Strands liegt auch unsere Wunschbucht. Nur leider ist sie nicht erreichbar. Eine Schranke versperrt die Zufahrt, wir vermuten, der ohnehin private Weg wurde noch weiter privatisiert.
Never mind, wir nutzen die schöne Umgebung zumindest für einen Auslauf, genießen die Ausblicke, bevor wir vom Gjevillsvatnet Abschied nehmen und den langen Weg zurück und bis zu einem anderen See, dem Granasjøen weiterfahren.

Granasjøen. Wir trauen uns, eine ziemlich aufgeweichte kleine Stichstraße zum Ufer hinunterzufahren, rangieren den Bus in Position und haben für die nächste Nacht einen schönen Blick auf’s glasklare Wasser.
Eine regenschwache Phase erlaubt uns einen längeren Verdauungsspaziergang. Blick wie immer auch zum Boden, Holz, Wurzeln … da liegt und schwimmt so einiges herum. Ich schaue genauer hin. Wie toll ist das denn?! Eine Wurzel ist schöner und fantasievoller geformt als die andere! Richtige Skulpturen! Und im Bus ist kein Platz … Mir bleibt nur, Fotos davon zu machen.

Ein kleiner Fluss namens Minnilla mündet in der Nähe in den See, ein Blick auf die „Organic Maps“ zeigt, dass wir dem Wasser landeinwärts folgen können, auf einem ganz offiziellen Rundwanderweg. Ich kann mich von meinen Wurzeln irgendwann trennen und wir marschieren entlang einer recht wilden Klamm, durch lichten Wurzel-Wald, über Felsen und moosigen Boden bis zum tosenden Fossefall.

Ü-Spot Granasjøen

Stille Wasser

Wurzelholz - sieht teuflisch aus

Der nächste Tag, die Fahrt geht weiter nordwärts, vorbei an Trondheim, entlang unseres ersten Fjords: dem Trondheimfjord. Wir ducken uns unter einem großen Torbogen und … rollen nach Nordland hinein.

Zwei Elche! Uli entdeckt sie in großer Distanz auf einer Wiese. Jetzt sind wir angefixt und halten weiter Ausschau.

Blicke in die Wildnis

Nord-Norge

Etappe 2 – Lomsdal-Visten bis zu den Vesterålen

Westlich von Trofors beginnt der Lomsdal-Visten National Park. Wir sind der Meinung, für heute genug gefahren zu sein, biegen auf die |76| ab, suchen uns einen Wanderparkplatz und starten in die Berge, die „Organic Maps“ offline in der Hand (die Maps sind übrigens sehr zu empfehlen!).

Viva GoreTex! Mal sehen, ob unsere Socken wirklich trocken bleiben. In Mulden ist der Boden moosig weich bis triefend nass. Anfangs sind Bohlen oder Matten gegen das Einsinken verlegt, die ein bisschen helfen. Wir umrunden Pfützen und Moore. Ein paar wiederkehrende große Hufspuren beschäftigen uns, ich halte konstant Ausschau nach meinem ersten Elch in Reichweite. Das wäre doch was! Sie sind ja äußerst scheu, aber in dieser Hügelei ist es auch äußerst einsam.

Irgendwann stehen wir im hohen, nassen Gras und der Pfad verlässt uns. Wir suchen ein Weile nach Hinweisen wo es weitergehen könnte, gehen ein Stück zurück und wieder vor, nichts. Querfeldein weiterzuwandern ist keine gute Idee, daher brechen wir diese Tour ab, lassen noch einmal die Blicke über die schöne, Wolken verhangene Landschaft schweifen und kehren zum Bus zurück.
So wie heute hatte ich mir die norwegische Wildnis immer vorgestellt, wenn auch nicht ganz so feucht.

Auf der Suche nach einem Schlafplatz läuft uns dann tatsächlich ein Elchkind über die Straße, der Mama hinterher. Uli ist Zeuge, meine Reaktion war leider etwas langsam.

Am Rande des Lomsdal-Visten

Bjørns Plass – unser Übernachtung-Spot ist phänomenal. Zu Ehren irgendeines Bjørn ist hier mitten am Hang ein modernes, architektonisches Kleinod platziert, mit Plattform, einem „Loo with a View“, Grillplatz und Teekanne. Chic! Wir sitzen da ganz mondän über dem Abgrund, sehen den Himmel sich verfärben und blicken ins das dichte Grün vor uns.

Bjørns Plass

Teekanne

Abendbrot mit Aussicht

Loo with a view

Tag V: Das Wetter ist heute vielversprechend. Wir wollen es nutzen, verschieben die Weiterfahrt und bleiben im Nationalpark. Die Tour auf den Storklumpen (1293 m) – ihr könnt ihn aussprechen, wie ihr mögt – ist ganz nach unserem Geschmack. Nach einer supersteilen Passage durch dichten Wald erstreckt sich um uns herum felsige, karge Landschaft – ich liebe das! Das Blåfjellet ist bespickt mit kleinen, tiefblauen Seen, Moosteppichen und unglaublicher Pflanzenvielfalt. Man merkt, die Natur gibt hier in den kurzen warmen Perioden richtig Gas. Etwas weiter oben erscheinen die ersten Schneefelder, der Fels glitzert wie Silber und Gold, es wird merklich kälter. Kleidung von T-Shirt bis Daune macht Sinn auf dieser Tour. Ganz oben sind wir froh über unsere dicken Anoraks und entzückt vom 360 Grad Rundumblick.
Wir begegnen keinem Menschen und haben diese traumhafte, wilde Landschaft ganz für uns.

Um einen Zwischenaufstieg zu vermeiden. variieren wir den Abstieg. Letztendlich dauert es aber doch länger, denn wir hangeln uns teilweise an Felshängen entlang und die Orientierung ist schwierig. Anfängerfehler … Irgendwann treffen wir wieder auf den bekannten Pfad und erreichen nach 7 Stunden unseren Bus. Ein bisschen ausgepowert, aber froh und glücklich.

Langer Schatten

Mann zwischen Pfützen

Blau = Blå

Sommer in den Bergen

Wieder so ein See

Bei jedem Schritt ein Blümchen

Hier oben glitzert es

Scharfe Kante

Moos

Vor dem letzten Anstieg

Bald sind wir oben

Wellen

Weite

On top of Storklumpen

Gipfelfoto Storklumpen - 1293 m

Tag VI: Nach einer Übernachtung am Langvatnet (Bjørns Plass war besetzt) geht es für uns weiter hoch auf der |E6|.

Wir hatten so gar nicht an ihn gedacht, und plötzlich ist er da: der Polarkreis.
Auf dem weiten Saltfjellet, auf dem sich die Hügel im Dunst verlieren, wird uns das Polarsirkelsenteret angekündigt. Ein großer Bau, ein noch größerer Parkplatz, zig Camper in allen Größen. Die Steinsäule/der Fotospot bestätigt, wo wir uns befinden: 66°33′(55“).
Ich lasse es einsinken: wir sind nun in der Polarregion.

Hochebene Saltfjellet

Ja, wir sind in Norge

66°33'55''

Brücke im Saltfjellet

Am Nachmittag noch erreichen wir Bognes. Wir sind nun sogar schon höher als die Lofoten. Von hier aus setzt die Fähre nach Lødingen über. Diese Verbindung ist eine von mehreren Möglichkeiten Richtung Lofoten, nicht die direkteste, daher vermutlich auch nicht ganz so beliebt. Wir kommen ohne Probleme ohne Vorbuchung mit.
Die Überfahrt ist ein Erlebnis. Markante Berge tauchen aus den Wolken auf oder verschwimmen am Horizont als bläuliche Silhouetten. Durch ein paar kleine, einsame Felsenhäuschen begreifen wir die wirklichen Proportionen zwischen Landschaft und Mensch. Auch die Gegenfähre wirkt richtig klein gegen die massiven Hänge.
Lødingen liegt auf der Insel Hinnøya. Hier trennt sich dann, was westlich zu den Lofoten oder nördlich zu den Vesterålen fährt.

Je höher und weiter draußen, desto besser! Wir richten uns erst einmal nach Norden, die Lofoten laufen nicht weg.

Proportionen

Blaue Silhouetten

Überfahrt Bognes-Lødingen

Felsenhaus

Blick voraus nach Hinøya

Einfahrt Lødingen

Etappe 3 – Andøya | Vesterålen

Über Hinnøya erreichen wir Andøya, lang und schlank reckt die Insel sich nach Norden.
Ich weiß, dass man an der Nordspitze bei Andenes vielleicht sogar Wale sehen kann. Träumen darf man ;). Wir durchkreuzen weite grüne Ebenen, umrunden oder durchtauchen immer wieder steile Massive, die wie Vulkane aussehen, bis wir an der Westküste ankommen. In Nøss rollen wir in Nachbarschaft eines alten, quietschgelben VW T2 mit einem deutschen Paar auf das Kiesbett. Man grüßt sich, aber irgendwie wollen wir beide diesen Spot und die Stimmung alleine geniessen.

Tag VII: Wie cool ist das? Da sind wir auf der Suche nach sanitären Anlagen zur morgendlichen Erfrischung und finden Bukkekjerka Rasteplass – wieder so ein phänomenales Örtchen. Diesmal mit verspiegelten Wänden und Meerblick. Ich fühle mich sehr wertgeschätzt.

Den Küstenabschnitt auch von oben zu sehen, ist natürlich ein Muss. Die Bergspitzen und Plateaus sind allerdings auch an diesem Morgen Vormittag im Dunst.
Unterhalb von Bleik thront der Måtind. Wir haben Hoffnung, dass sich die Wolken verziehen, bis wir oben sind. Nicht ganz, aber fast. Der stürmische Wind hilft, wir haben zeitweise Sicht bis zur Vogelinsel Bleiksøya. Unter uns der weiße Otervika Beach. Da wollen wir auf jeden Fall auch noch hin.
Wir begegnen während des Abstiegs einer jungen Frau, die sich vergewissern will, ob sie richtig ist? Wohin will sie denn? Sie schimpft, wie gefährlich doch der Weg sei, wirkt etwas fertig. Wir weisen ihr den Weg und fragen uns, was da wohl noch auf uns zukommt, da unten.
Das Picknick, der Sand zwischen den Zehen, die sanfte Brandung am Strand, entspannend.
Der Weg aus der Bucht und um den Måtind herum erfordert dann Konzentration. Wir steigen von Stein zu Stein, setzen Fuß vor Fuß, von Felsen zu Felsen und müssen zum Schluss auch ein bisschen klettern. Ja okay, das finden manche vielleicht nicht ganz so witzig. Wir mögen das ja …

Erfrischungstopp

Mondänes Örtchen

Bukkekjerka Rasteplass

Aufstieg zum Måtind

Sichtweite 15 m

Es klart ein bisschen auf

... und noch mehr

Gipfel

Bleiksøya und Otervika Beach

Zum Strand

karibisch grün

Picknick im Sand

Über Fels und Stein aus der Bucht

Kletterei

Bleiksøya

Konzentration

Ein roter Leuchtturm markiert die Nordspitze Andøyas. Andenes sieht aus wie ein Ort, der viel Frost und Schnee ausgesetzt ist. Pragmatisch, ungeschönt. Wäre wirklich interessant, ihn auch mal im Winter zu sehen. Wir besteigen mit einem Guide und einer belgischen Familie den Leuchtturm, lassen uns ein bisschen zur Historie aufklären und (im Windschatten) den Blick über das Meer der Inselchen schweifen. Die Besiedelung der Region wird bis ins 6. Jahrhundert zurückdatiert. Im Mittelalter war die Ansiedlung der größte Fischereihafen Nordlands. Mit Stockfisch (Skrei – Atlantischer Kabeljau) wird hier schon immer gehandelt, wir sehen mehrere der im Moment leeren Holzgestelle, an denen die Fische zum Trocknen aufgehängt werden.
Walfang war natürlich auch üblich. Verschiedene Walspezies kommen ganzjährig an der Spitze vorbei um zu fressen. Whale Watching ist eine DER Attraktionen, ein Walkiefer dekoriert den Eingang des Gebäudes.
Auch vom Festland kann man gelegentlich Wale sehen, aber meist sind sie doch weiter draußen. Orcas seien die Tage da gewesen, meint der Guide. Ich schaue mit zusammen gekniffenen Augen zum Horizont.

Derzeit wird für Andenes ein Touristenzentrum/Museum namens THE WHALE geplant. Das futuristisch anmutende Gebäude bekommt die organische Form einer Walflosse (inzwischen wird es wohl schon gebaut).

Blick über die Inseln

Vom Leuchtturm

Schönes Holzboot

Walkiefer

Gestell für den Skrei

Vergessener Stockfisch

Fyr von Andenes

Hausbesetzung

Stelzbauten

Auf dem Weg nach Andenes

Etappe 4 – Nyksund | Selvågtinden

Ein Gespräch mit einem einheimischen Mitarbeiter der Müllabfuhr an jenem architektonisch hübschen „Örtchen“ von heute Vormittag (Bukkekjerka Rasteplass) hat uns zum Nachdenken gebracht. Seine Meinung: Die Vesterålen, auf denen wir uns gerade befinden, seien genauso schön wie die Lofoten, aber längst nicht so voll. Hm … er könnte es wissen.
Sein Tipp: Nyksund. Es sei sehr besonders. Ok, wo liegt Nyksund?
Nach einer Übernachtung an einem Minihafen am unteren Zipfel von Andøya verlassen wir die Insel, um dann über Sortland in den Nordwesten der Vesterålen einzutauchen. Kurve an Kurve, Bucht an Bucht, Idylle pur – selbst bei grauem Wetter ist das schon besonders. Das kleine Nyksund liegt am Ende einer einspurigen Küstenstraße, am wirklich allerletzten Zipfel.
Wir sind nicht die einzigen hier, Besucher quetschen sich in den nicht allzu großen Parkplatz hinter dem Wellenbrecher. Die Ansiedlung hat Anziehungskraft, vornehmlich durch seine Geschichte. Einst lebendiges Fischerdorf wurde es irgendwann zu klein für größere Boote und Trawler. Es wurde zum „Geisterdorf“. In den Achtzigern wurde es wiederentdeckt, und zwar von ein paar kreative Deutschen. Sie fingen an, zusammen mit benachteiligten Jugendlichen die maroden Häuser zu renovieren.
Nyksund hat schon ein besonderes Flair. Es wirkt partiell schon noch etwas shabby, aber auch ein bisschen künstlerisch. Hinter den alten Holzfassaden verbergen sich zwei bis drei gute Restaurants, Cafés. Man müsste hinter all diese Türen schauen können. Wir essen Stockfisch und Lasagne in einem sehr urigen Restaurant und beobachten die lautstarke Hausbesetzung der Möwen gegenüber.

Übernachtung bei Åle

Felszapfen - Fahrt nach Nyksund

Nach einem Dorf-Rundgang und einem Besuch im Trödelladen sitzen wir in einem kleinen Café (mit tollen Fotografien) und sind eigentlich bereit für die Weiterfahrt. Uli geht zahlen.
Eine junge, dynamische Frau in wasserdichter Montur spricht mich an: Es wären jetzt gerade Pilot Whales (Grindwale, Familie der Delfine – 6 bis 8 m lang) da draussen und ob wir nicht Lust hätten, mit auf Tour zu gehen? Ich bin überrumpelt. Kurze Bedenkzeit.
Uli hat meine glitzernden Augen wahrscheinlich sofort gesehen, als er wiederkam. Nach Austausch von ein paar Infos sagen wir ja.

Da sitzen wir also dick eingepackt zu sechst (mit Pilotin) in diesem Rib (Rigid Inflatable Boat – ein sehr schnelles Schlauchboot) und springen über die Wellen. Ich habe gar keine Gelegenheit zu überlegen, ob mir jetzt schlecht werden soll. Wir flitzen, bis wir in einiger Entfernung erst jede Menge Puffins (Papageientaucher) sehen und später dann die schwarzen Finnen und Rücken der Wale. Und es sind VIELE. Motor aus, wir warten still ab. Und sie kommen. Was für ein Erlebnis! Mal weiter weg, mal ganz nah, mal einzeln, mal als Familie. Unser fünfter Mann ist ein Taucher, möchte zwischen den Walen schwimmen und sie unter Wasser filmen. Drei Wale steuern uns direkt an wie U-Boote und tauchen tatsächlich direkt unter dem Boot durch. Uli gibt dem Taucher das Zeichen – jetzt! Richard Abele schickt uns netterweise ein paar Tage später das Video davon.

Kamera richtig eingestellt?

Blow

Screenshot ©Rick Abele

Nach Nyksund zurück

Bis Oberkante erfüllt von diesem Naturerlebnis gehen wir zum Bus zurück. Wir hatten wohl richtig, richtig Glück, es ist selten, dass sie so nahe kommen. Sogar für unsere Pilotin war es eine außergewöhnliche Erfahrung.

Ein Stück die Westküste runter finden wir einen schönen Übernachtungsplatz. Fällt euch was auf? DIE SONNE IST DA! Wir essen gemütlich und lassen in dieser blau-grünen Kulisse den Abend kommen.

Pause

Nahe Andenes

Sonne tanken

Irgendwann IST Abend, aber immer noch heller Tag. Die Landschaft strahlt nur so, wie soll man da schlafen?
Wir packen unseren Rucksack und die Kameras, gehen um 20 Uhr vom Bus aus los und nehmen uns einen Rundweg vor. Höchster Punkt: Selvågtinden. 568 Höhenmeter, direkt über uns. Wir marschieren über saftig grüne Wiesen, weiter oben dann ins felsigere Gelände. Die Aussicht ist unbeschreiblich. Das dauerhaft warme, flache Licht begleitet jeden unserer Schritte, rotes Gestein wird immer roter, der Himmel immer bunter, die Sonne bleibt. Lasst mich einfach für immer hier sitzen! Wir trinken zur Feier dieses Tages einen Whisky da oben. Uli hat an alles gedacht 😉
Weit nach Mitternacht kommen wir wieder am Bus an. Die Sonne nähert sich dem Horizont und ich schlafe ein im Wissen, dass sie nicht untergeht.

Wir gehen los

Unsere Runde

Erster Anstieg

Von einer Gipfel zum nächsten

Fast oben

Happy face

Mann lässt den Blick schweifen

Das Leuchten geht los

Auf dem Grat

Unser kleiner 'Ozzie"

alles schläft

Lage, Lage, Lage

Etappe 5 – Richtung Bodø

Der Urlaub dauert nicht ewig, wir müssen leider weiter. Über eine beeindruckende, elegante Brücke gelangen wir auf die Insel Hadseløya. Stokmarknes ist unsere Gelegenheit, die Vorräte wieder aufzufüllen und richtig guten Kaffee zu trinken. Hier steht auch das Hurtigrutenmuseet.
Das Wetter ist eindeutig zu schön für ein Museum, wir folgen der Uferstraße in den Westen, gehen kurz schwimmen in einer der wenigen Badebuchten und finden unsere ersten reifen Moltebeeren. Ich kann sie geschmacklich nicht wirklich einordnen. Wahrscheinlich schmecken sie einfach nach Moltebeeren.

Von Melbu möchten wir nach Fiskebøl/Lofoten übersetzen. Hm … bisher waren unsere Überfahrten kein Problem, hier steht uns nun eine längere Wartezeit bevor. Die Schlange ist nicht gerade kurz, und die nächste Fähre geht in 2,5 Std.. Wir wissen nicht, ob wir überhaupt mitgenommen werden. Die Alternative: Zurück über Sortland nach Lødingen und von dort auf’s Festland nach Bognes. Die Fährstrecke also, die wir schon kennen.
Die Entscheidung ist schnell gefallen. Lieber gemütlich durch die Lande fahren als warten. Die Lofoten werden wir dadurch nicht erleben, doch wir geben der Fahrt Richtung Süden etwas mehr Zeit. Es gibt ja sicher ein nächstes Mal.

Aus dem Bilderbuch

Brücke nach Hadseløya

Unsere Badebucht auf Hadseløya

Panoramafahrt

Fährstrecke Lødingen-Bognes

Auf der Fähre

Das Festland

Das Festland hat uns wieder. Und vor uns liegt eine schöne Küstenstrecke. Sagt man so.
Nahe Ulsvåg finden wir mal wieder einen Traumspot zum Schlafen. Flache Felsen recken sich in die Bucht, und für eine Handvoll kleiner Camper ist Platz. Wir wählen die Pole Position, klappen das erste (!) Mal das Dachzelt auf. Hier ist das ideal, kein Wind, kein Regen. Stille legt sich über das Wasser, die Insel Tannøya als Silhouette gegenüber.

Und nochmal das Boot.

Blick zurück

Nächster Tag: Unser Ziel ist Bodø. Hier beginnt der berühmte Kystriksveien (Küstenweg).

Die liebe |E6| bringt uns ein Stück südlich, die bekannte Strecke jetzt andersherum und sonnenbeschienen. Ein völlig anderer Eindruck. An den Spiegelungen im Wasser kann ich mich nicht sattsehen.
Dann biegen wir auf die |80| und sind bald in Bodø, pünktlich zum Mittagessen. Hier ist ordentlich was los, Stadthafenbetrieb, Bistros, Cafés. So ein Kontrast zur Einsamkeit der Inseln! Internationale Gruppen von jungen Mädels laufen geschminkt und in Tanzmontur durch die Strassen und singen. Ich google. Eine Tanz-Competition findet statt. Bodø scheint ein bekanntes Pflaster für große Tanzveranstaltungen zu sein.

Statt in freier Natur quartieren wir uns diesmal auf einem Campingplatz ein. Wäsche waschen geht nur in einer Anlage, Waschsalons gibt es praktisch nicht. Der Platz liegt außerdem strategisch günstig. Fünf Fußminuten entfernt wirbelt vor einer Bergkulisse der Saltstraumen, ein großer Gezeitenstrudel. Von der Brücke sieht man die großen Kreise gut, zum Höhepunkt des Gezeitenwechsels fegen Schnellboote mit Touristen drüber hinweg.
Wir beobachten leicht entsetzt von oben, wie eine Entenfamilie direkt Richtung Strudel schwimmt. Nicht! Natürlicher Instinkt … sie wussten, was sie taten. Wir entspannen, als sie die Mitte hinter sich haben.

Zuschauer unter der Brücke

Angelprofi

Etappe 6 – Svartisen Gletscher

Südlich von Bodø beginnt bald der Saltfjellet-Svartisen National Park. Mit einem der großen Gletscher Norwegens. Anders als in den Alpen kommt man hier etwas schneller in die Nähe von uraltem, blauen Eis. Unbedingt will ich mir das anschauen! Von Holandsvik fährt ein frühes Boot über den Fjord und einmal um die Kurve und setzt uns mit einigen Gleichgesinnten am Svartisen Gård ab. Hier kann man entweder ein Rad mieten oder 5 km zu Fuß entlang des Svartisvatnet bis zum Fuß des Gletschers gehen. Wir laufen (aber es gibt durchaus Momente, wo ich mich frage, warum).

Fahrt zum Svartisen

Die Fähre von Holandsvika

Erster Blick nach oben

Am Svartisvatnet

Die riesige Gletscherzunge reicht längst nicht mehr bis zum See. Viele machen sich aber auf den Weg und steigen weiter hoch, um sich das näher anzusehen.

Ich finde es einfach nur toll, vor diesen meterhohen mächtigen Eisfurchen zu stehen und fotografieren zu können. In jeder Spalte steckt ein Bild, eine Struktur, ein Farbverlauf, ein Kunstwerk. Pure Ästhetik.

Wir hangeln uns ein bisschen höher, um noch einmal andere Blicke zu haben, verfolgen zwei Grüppchen, die eine Gletschertour gebucht haben. Sie sind so winzig klein auf dem Eisfeld. So klein fühle ich mich auch angesichts dieser alten Majestät. Es kracht hin und wieder laut, das Eis bewegt sich.

Am Fuß der Gletscherzunge

Noch ein bisschen höher

Uli hat auch Spaß

Tiefblau

Mächtig

Blick in eine Eishöhle

An einer Höhle

Im Vergleich

Nach ich-weiß-nicht-wie-vielen Fotos, viel Felsenkletterei, Momenten des Innehaltens und kurzer Tuchfühlung mit den glänzenden Eisbrocken am Ende der Gletscherzunge steigen wir ab und entdecken auf halbem Weg einen versteckten, idyllischen Rockpool. Sehr erfrischend :). Das Eiswasser hat schon ein paar Meter hinter sich und sich am warmen Gestein wärmen können. Man kann es kurz aushalten.
Anschließend queren wir die bunt gezeichneten Felsen, die so unendlich lange unter dem Eis verborgen waren, bis zum tosenden Wasserfall. Das blaue Gletscherwasser beruhigt sich nach drei großen Cascaden in einem Kiesbett, bevor es weiter nach unten donnert und schließlich in den türkisen See fließt.
Als eine der letzten Tagesausflügler steigen wir ab. Die vorletzte Fähre werden wir gerade so verpassen, daher peilen wir die letzte an und lassen das Erlebnis bei einem Kaffee auf der Terrasse des „Brestua“ mit Blick auf den Gletscher ausklingen. Ein viel bessere Lage kann man als Restaurant wirklich nicht haben.

Etappe 7 – Kystriksveien | Laksforsen | Trondheim

Nach diesem Highlight setzen wir die Küstenerkundung fort. Wir wachen mit Prachtwetter auf, essen draußen in einer Wahnsinns-Kulisse. Es ist warm und sommerlich, um uns herum Schäreninseln, Berge und tiefblaues Wasser. Wir fahren die Fjorde teilweise aus, bei manchen müssen wir die Fähre nehmen.

Apropos Fähre: diese Kurzfähren fahren alle zeitgemäß elektrisch, werden am Kai geladen. Hat man für das Auto den „Autopass“ angemeldet, kann man alle Autobahnen, Tunnels und die meisten Fähren nutzen. Das Kennzeichen wird einfach nur von einer Kamera eingelesen (und am Ende kommt die dicke Rechnung ;).
Einige kleine Fähren rechnen extra ab, aber auch digital. Die Norweger sind sehr smart unterwegs. Auch im kleinsten Geschäft braucht man in der Regel kein Cash.

Wo war ich? Ja, wir setzen also wie die meisten anderen mit dem Schiff über. Nach der dritten, vierten Fähre stehen die Wartezeiten an den Terminals für uns allerdings in keinem Verhältnis mehr zur Strecke ZWISCHEN den Fähren. Wir lassen eine Ecke des Kystriksveien aus. Kurz vor Leira biegen wir ab Richtung |E6|.

Schöner Morgen

Morgens

Frühstück

Kurze Pause, Beine vertreten

Kystriksveien

Inselhopping

Ich schaue auf der Karte, ob etwas Interessantes auf unserer „Detour“ liegt und entdecke Laksforsen. Ein Fluss/ ein Wasserfall, der je nach Jahreszeit voller Lachse ist, die sich bis zu den Laichplätzen hinauf kämpfen. Ich google. Wir sind etwas spät dran, doch vielleicht gibt es noch ein paar Nachzügler….? Wir haben wirklich Glück und sehen noch ein paar wenige Fische springen. Ich kann nicht begreifen, wie sie dieser donnernden Wasserkraft trotzen. Sie zu fotografieren ist eine echte Herausforderung. Man kann die Kamera eigentlich nur auf eine Stelle richten, sich nicht ablenken lassen und auf eine passable Reaktionszeit hoffen..

Der Umweg ist zu Ende, wir befahren Neuland. Bei Medjå verlassen wir die Autobahn Richtung Namsos. Der Kystriksveien hat uns wieder.
Uns interessieren die kargen Inseln ganz draußen, Außerdem möchten wir uns bewegen und in die Höhe, einen Blick von oben auf die Umgebung werfen. Eine kleine Tour auf das Liafjellet in Kvaløysæter in der Nähe von Flatanger scheint uns von der Länge her ganz passend. Wir parken am Straßenrand neben einem kleinen „Lost Place“, einem alten Hüttchen mit einer entzückenden Teekanne im Fenster. Ein Auto hält neben uns: es kommt aus dem Gifhorner Landkreis (schon wieder!!). Es ist mal wieder nicht zu fassen, wir sind hier wirklich in der völligen Abgeschiedenheit.
Man ist zum Angeln hier.

Blaubeeren versüßen uns den Aufstieg. Da wo sie der Sonne ausgesetzt und geschützt liegen, sind sie tatsächlich etwas weniger säuerlich. Oben, auf 108 m, pfeift uns dermaßen der Wind um die Ohren, dass wir froh sind, ein Shelter aus Naturstein vorzufinden. Mitsamt Gipfelbuch, gut eingepackt in einer Tüte für Tiefkühlgemüse. Wie nett 🙂
Vor uns liegt die Schären-Küste ausgebreitet.

Schlafplatz

Kvaløysæter Gjestehavn

Eintrag ins Gipfelbuch

Hmm ...

Blaubeeren

Nach unserer nächsten Übernachtung auf Lauvøya inmitten der Schärengegend ist es Zeit für ein bisschen Stadt: Trondheim.
Ich bin gespannt, denn ich verbinde Trondheim mit einem spannenden Umweltkrimi, den ich mehrmals gelesen hab: Der Schwarm. Trondheim: Forschungsstadt, Stadt der Meereswissenschaften.
Für uns jetzt ein schöner Kontrast: ein kleiner Stadtbummel mit Essen, Kaffee, schönem Altstadtflair, insbesondere im alten Teil Bakklandet mit seinen schönen Holzhäusern, ein kleiner Mittelaltermarkt und der Nidaros Dom (nur von außen), einst Krönungsstätte norwegischer Könige und deswegen auch Nationalheiligtum.

Straßenblick Bakklandet

Etappe 8 – Atlanterhavsveien | Geirangerfjord

Nach Trondheim folgen wir der |E39| nach Westen biegen auf die |660| Richtung Küste ab, suchen uns ein Plätzchen und finden Heimsvatnet, einen stillen See. Ein paar Tagesausflügler sind noch hier zum Picknick. Später bleiben nur drei junge Leute und wir.

Der nächste Vormittag bringt mir etwas Besonderes. Wir passieren ein schönes, buntes altes Haus im Verfall, es sieht aus wie hingemalt. Uli parkt am Straßenrand. Schnell ein paar Fotos von außen, unbedingt! Die Tür steht offen. Da mich kein Schild und Zaun abhält schaue ich dann doch kurz hinein. Alte Gebäude erzählen immer Geschichten. Das hier besonders. Schwer das Gefühl zu beschreiben, das mich überkommt. Einiges ist kaputt, aber es sieht auch so aus, als wäre der ältere Herr und Hausbesitzer gerade erst aus der Tür gegangen und würde gleich wiederkommen. Besonders durch die Kleidung, die am Haken hängt, der Rasierapparat auf dem Regalbrett.

Ein einfaches Leben ist hier scheinbar abrupt zu Ende gegangen und der Ort ist so geblieben wie er war oder wurde so belassen, wie er war? Ich werde ihn nicht vergessen.

Eine Hütte, die eine Geschichte erzählt

Der 8 km lange Atlanterhavsveien zwischen Kristiansund und Molde ist auch etwas, was wir uns anschauen und einmal befahren wollen. Er besteht im Prinzip fast aus einer einzigen Brücke zwischen mehreren Schären. Also … reihen wir uns ein in die vielen, die das auch sehen wollen. Befindet man sich auf dem höchsten Punkt der Storseisundbrua kann man die Schwünge der Straße schön vor sich zu sehen.

Viel zu schnell haben wir die paar Kurven hinter uns gebracht. Es würde sich lohnen, zwei Wendeschleifen zu bauen, so könnte man ein paar Mal hin und her …
Mit einem Picknick verlängern wir den Aufenthalt noch ein bisschen, dann geht es weg vom offenen Meer.

Nach der Kurvenfahrt von der Küste weg, an Fjorden und Seen entlang und durch viele lange Tunnels kommen wir zum Inbegriff der Fjorde, dem Geirangerfjord. Der beste Halteplatz, um von ganz oben einen Blick nach ganz unten zu werfen ist völlig überfüllt (Ørnesvingen, ca. 500 m hoch). Es herrscht totales Chaos :D. Beinahe jeder hat einen mehr oder weniger großen Camper, der irgendwo hin muss und auch wieder weg muss. Jeder fotografiert jeden – na ja , vielleicht nicht ganz.
Mich wundert, dass nicht ein paar Menschen überfahren werden. Wir ergattern einen Parkplatz, um ein bisschen abseits zu gehen und uns für ein paar Minuten den Blick zu gönnen. Beeindruckend!

Dann „kehren“ wir die Mølssbygda, die Serpentinen nach unten bis zum Ort Geiranger und von dort wieder ein Stück nach oben. Wir haben ein bisschen Hunger und Vesterås Restaurant könnte Abhilfe schaffen. Es liegt in luftiger Höhe und verspricht bestes Panorama. Gebucht haben wir nicht, deswegen bin ich auch zu ca. 95% skeptisch, dass wir an DIESEM Ort speisen können. Wer nicht wagt … oh Wunder, wir können. Wir essen mit Blick und vorzüglich! Danach nutzen wir den Gästeparkplatz weiter, um uns noch die Beine zu vertreten. Løsta ist ein gutes Ziel, Ende eines Höhenwegs mit schönen Blicken auf den Fjord. Selbstbewusste Lamas laufen hier frei herum, wir sind nicht ganz sicher, wie nahe wir ihnen kommen sollen. Wir lassen sie einfach mitgehen 🙂

Erster Blick - Geirangerfjord

Mølsbygda - Serpentinen

Wir lieber hinterher ...

Die Sonne sinkt langsam hinter die Berge. Wir verlassen den Fjord im Osten, erklimmen den Geirangersvegen und lassen den Schatten vorerst unter uns. Schnell sind wir auf 1000 Höhenmetern, die ersten Schneefelder erscheinen. Wir schauen uns nach einem Schlafplatz um, die hier ein bisschen umkämpfter sind. Die ersten Parkplätze mit bestem Blick auf den Fjord sind längst voll, aber wir haben diesbezüglich Geduld. Ganz oben auf der Hochebene finden wir eine Nische, ebenfalls MIT Panorama. Die Sonne erleuchtet noch die Bergspitzen und hinterlässt uns einen bunten Himmel. Trotz der Strassenlage schlafen wir ruhig, es kommt hier in der Nacht fast niemand vorbei.

Ü-Spot - 1000 Höhenmeter

Es wird bunt

Ruhige Nacht

Etappe 9 – Oldedalen | Briksdalsbreen

Ein klarer, kalter Morgen, ein eiskalter Bach zum Erfrischen. Ein schöner Tag liegt vor uns … wir fahren früh los ohne Frühstück, unser Ziel ist heute das Oldedalen.
Von der |63| biegen wir auf die |15|. Erst am Oppstrynvatnet (Hjelle) machen wir halt. Vor uns liegt der blaugrüne See, klar wie Glas, kein Lüftchen regt sich. Wir frühstücken in der Sonne, ich stecke meine Füsse ins Wasser. Paradiesisch.

Wie Glas

Das Oldedalen liegt im Jostedalsbreen Nationalpark und kam in einem sehr schönen Film vor: „Lieder der Erde“ von Margreth Olin. Wir wurden also inspiriert, ganz genau wissen wir allerdings nicht, wo der Film gedreht wurde. Wir schauen mal.
Auch hier kommt man in die Nähe eines Gletschers, dem größten auf dem europäischen Festland und das nutzen hier eindeutig sehr viel mehr Menschen als im Norden beim Svartisen. Wir hätten die Wahl zwischen einer Bahn, die uns das erste Stück nach oben bringt oder aber wir gehen zu Fuß. Natürlich.
Am tosenden Kleivafossen müssen alle vorbei. Eine Urgewalt. Das ist Spaß, man wird richtig nass :). Dann ein kurzer Aufstieg und wir sind am türkisen Gletschersee unterhalb des Brikdalsbreen (zur Gletscherzunge kommt man nicht wirklich, es ist zu steil). In der Nähe des Sees startet aber eine fast genauso steile Bergtour hoch zum Gipfel des Larsnibba bzw. zu einem weiteren Gletscherarm.
Wir schaffen es zeitlich leider nicht bis ganz hoch zum Eis, haben aber einen fantastischen Blick rüber auf die Eisdecke, die grafischen Strukturen, die Wasserfälle und „zarten“ Wasserstraßen nach unten.

Den Film haben sie eindeutig woanders gedreht. Aber das macht nichts.

Nebel liegt am nächsten Morgen im Oldedalen.
Ich hatte ursprünglich den Rondane Nationalpark mit seiner wilden Landschaft und den Moschusochsen als nächstes Ziel im Visier, aber je weiter im Landesinneren bzw. Osten, umso nasser das Wetter. Die Gegend liegt direkt an der Grenze zu Schweden.
Dann eben wieder Westen. Wir fahren nach Bergen. Die Stadt mit Hanglage verspricht Sonne, ein gutes Abendessen und sicher einen interessanten Stadtbummel.

Oldedalen frühmorgens

Oldedalen

Fahrt nach Bergen

Talblicke

Etappe 10 – Bergen | Bergener Fjell

Wie durch ein Wunder ergattern wir einen der wenigen Stadtparkplätze, wo man eine Nacht stehen kann. Das war nicht wirklich ein Geheimtipp! Nun ja, um in die Altstadt zu kommen, dürfen wir Sport machen. Es geht zu Fuß steile 200 Höhenmeter runter und abends wieder rauf. Das mag vielleicht nicht jeder.
Die Fronten der Handelshäuser von Bryggen leuchten um die Wette. Die Sonne steht schon recht flach, am alten Kai tummelt sich alles, was Beine hat. Wir verabreden uns mit einem Fischrestaurant in einem der alten langen Holzhäuser. Sehr, sehr urig!
Die Handelshäuser hatten große Bedeutung für die Hanse, vor allem im 14. bis 16. Jahrhundert. Sie sind immer mal wieder durch Brand zerstört worden, aber nach alten Mustern und Traditionen wieder originalgetreu aufgebaut worden. Ein UNESCO Weltkulturerbe.
Nach dem Essen laufen wir noch kreuz und quer durch die Gassen, die Geschäfte machen langsam zu, die Lichter gehen an. Street Art gibt es an vielen Ecken und einfach Interessantes zu entdecken (Das reimt sich :).
In der Dämmerung steigen wir Richtung Auto hoch, der Himmel brennt.

Schlafplatz über der Stadt

Zwischen den Handelshäusern

Zitat aus "Life of Brian"

Der Himmel brennt

rosa

Das Bergener Fjell ist Naherholungsgebiet der Städter. Ohne ins Auto steigen zu müssen, können sie einen der Wege nehmen, die direkt von den oberen Häusern in den Wald und bis aufs Plateau führen. Wie praktisch!
Wir finden einen solchen Weg und fühlen uns ruckzuck wie im Alpenvorland, sogar die Glocken fehlen nicht. Uli wird als Hirte adoptiert, Ziegen und Schafe heften sich an seine Fersen. Oben angekommen, haben wir einige Variationen zur Auswahl, welche Runde wir gehen wollen. Wir entscheiden uns für die längste, von Steinmännchen zu Steinmännchen. Es ist herrlich hier oben.
Die Hauptroute vom Ulriken den ganzen westlichen Grat des Fjells entlang ist gut frequentiert durch andere Touristen und viele Bergläufer. Es ist vermutlich ihre „Schnell mal nach der Arbeit-Runde“.
Aber es gibt auch Ecken, wo wir fast für uns sind. Bergen liegt westlich unter uns und erstreckt sich über mehrere Hügeln.

Bergen im Morgenlicht

Schäfer Uli

Kein Trinkwasser

Im Fjell

Von Steinmann zu Steinmann

Etappe 11 – Hardangervidda bis zum Meer

Die Rund-Tour war doch etliches länger als wir dachten. Vor allem kommen wir im Stadtbereich nicht wieder da an, wo wir unseren Bus geparkt haben. Wir müssen noch eine ganze Weile durch die Häuserreihen queren, mal rauf, mal runter. Ich bin danach wirklich froh, das Auto zu sehen ;).
Wir verlassen die Stadt noch am Nachmittag. Schon in zwei Tagen müssen wir Norwegen von Larvik aus verlassen, daher werden wir die restliche Strecke noch einmal gerecht aufteilen.
Wie passend, dass die Hardangervidda auf dem Weg liegt!
Doch erst einmal wollen wir wieder in Norwegens Idylle nächtigen. Nahe Oystese finden wir so einen Ort. Am Hardangerfjord selbst ergibt sich nichts, wir verschwinden daher ein paar Kilometer abseits in die Berge zum Fitjadalsvatnet. Die Stille selbst. Die Sonne beleuchtet gerade noch so die Hänge. Und danke für die Blumen! Jemand hat den Tisch für uns dekoriert. Ich streife nach dem Essen noch herum, eine Kurve zurück zu ein paar sehr alten Bootshäuschen, aus einer Hütte gegenüber auf einer kleinen Insel raucht es aus dem Kamin … so friedlich.

Ich sitze im warmen Schlafsack und schaue in einen perfekten, glasklaren Morgen und auf den glatten See, wünsche mir, dass das Wetter so bleiben möge.
Unsere heutige Route geht |7| am Hardangerfjord entlang und über die Hardangerbrua. Wir halten kurz am gewaltigen Låtefossen, um dann am späten Vormittag an der Haukeliseter Fjellstue in den Wanderparkplatz einzubiegen.

Die Rucksäcke geschultert machen wir uns auf, ein kurzes Stück in die größte Hochebene Europas zu wandern, die Hardangervidda (ca. 8.000 Quadratkilometer). Das ist genug Platz, um viele Tage fernzuwandern. Ein paar junge Leute mit schweren Rucksäcken fallen uns sofort auf, nach dem ersten Anstieg leuchtet entfernt ein kleines Zelt knallrot in der grün-weißen Landschaft.
Nach dem ersten See dünnt die Anzahl der Tageswanderer rapide aus und wir steigen weiter, ohne jetzt mehr als eine Handvoll Leute zu treffen. Wie immer möchten wir auch einen Blick von möglichst weit oben. Der Vaslenup ist einer der Gipfel in Reichweite und erscheint als unscheinbare Anhöhe rechter Hand. Wir steuern etwas querfeldein darauf zu, er ist nicht wirklich zu verfehlen. Oben sitzt erstaunlicherweise schon jemand: ein Norweger aus Stavanger. Wir unterhalten uns eine ganze Weile über Beruf, Berge, Urlaube, während sich hinter uns eine Regenwolke entlädt. Die Sonne zaubert auch noch einen Regenbogen dazu. Wunderschön ist es hier, eine traumhafte Kulisse mit weißen Sprenkeln, Seen und grünen Strukturen.

Morgens

Låtefossen

Fahrt am Hardangerfjord

Wir starten ins Fjell

Wir müssen wieder runter

Begegnung

Es wird kälter, Wolken ziehen auf. Wir müssen zurück, geben ordentlich Gas und kommen noch trocken zum Bus.

Eine tolle Himmelstimmung begleitet uns (mal wieder) auf der Suche nach einem Ü-Spot. Am Gamle Haukelivegen, der alten Panoramastraße, werden wir fündig. Ich sauge den Anblick der Fjelllandschaft noch einmal richtig auf. Morgen geht es nach Süden und ans Meer.

Ståvatn

Auf der alten Panoramastraße

Wir haben unseren Platz gefunden

Ü-Spot

Auch unser letzter Tag beschert uns noch ein paar noch schöne Momente. Die beste Zimtschnecke, noch warm, und frisches Brot aus einer Waldbäckerei. Eine tolle Fahrt über die E134 und 38, nach der kargen Hochebene jetzt wieder üppig bewaldet, aber durchsetzt mit Seen und unzähligen Inseln. Und ein halber Tag am Südufer in Ivarstrand / Brevikstranda.
Wir gehen schwimmen, faulenzen auch kurz und machen Picknick auf einer ganz normalen Badewiese.

Noch warm

Inselchen Nähe Brevikstranda

Ivarsand

Südküste

Larvik. Gleiches Schiff, gleiche Strecke, dieses Mal im Sonnenschein und beinahe windstill.

Da wir spät von Schiff fahren, hängen wir noch eine Übernachtung an einem kleinen Waldsee in Dänemark an. Und dann möchten wir auch direkt nach Hause. Es ist gut so, all das will jetzt schön verdaut werden.

Norwegen war wirklich beeindruckend. Wir haben in den knapp drei Wochen eine unvergleichliche Landschaftsvielfalt erlebt, verbunden mit tollen Ereignissen und Erfahrungen dicht an dicht: die Gletscher, die Schärenküste, die Wale, die Wälder, das Fjell … Sicherlich nur, weil wir jeden Tag weitergezogen sind.

Diese Art von Roadtrip mag für den ein oder anderen stressig klingen, aber das ist es für uns nur selten. Im Gegenteil. Auf dem Weg liegen die Überraschungen. Auch das Suchen und Finden von Übernachtungsplätzen macht einen nicht unerheblichen Teil der Reise aus und ist nicht immer gleich erfolgreich. Es ist eine Art Schatzsuche. In den meisten Fällen haben wir Glück oder vielleicht manchmal auch das richtige Näschen.

Ich freue mich und sage wieder danke für euer Interesse an unseren Unternehmungen, an Bericht und Bild. Bis bald!

Unsere Schleppe

Einträchtiges Fährengetummel

Reling

Stilleben von oben

Australia – einmal längs

MagT — Tue, 04 Jun 2024 06:02:26 +0000

WinterTour 2021

Vier Wochen UNTERWEGS. Der lange vierte Covid-Lockdown im winterlich frischen Melbourne liegt im Endstadium. Wir scharren mit den Hufen, möchten raus in die Natur, aufbrechen zu unserem bisher längsten Road Trip während unseres Australienaufenthalts.
Der Termin des Reisestarts steht fest, noch unklar ist unser Ziel: Süd oder Nord? Tasmanien oder Northern Territory? Es steht und fällt mit den Einreisebedingungen für SA (South Australia) und NT.

Zwei Tage vor Abreise steht es dann endlich fest. Der Norden gewinnt, die Grenzen sind offen. Nach einer detaillierten Online-Registrierung (mit Angabe der Stationen der letzten vierzehn Tage, die nicht in Risikogebieten liegen dürfen), kann man nun ohne Einschränkungen, also Quarantäne oder Test einreisen. Wunderbar.

Der Zeitplan ist recht straff. Wir haben vor, Victoria und die näheren Regionen SA’s zügig zu durchqueren, um für richtiges „Neuland“, andere Landschaften, das OUTBACK mehr Zeit zu haben.
Die unvorhersehbare Covid-Lage und die unberechenbaren Reaktionen der einzelnen Staaten im Hinterkopf ist unser Hauptziel das „Red Center“: Wärme, Tracks durch die Wüste, Schluchten, rote Erde, rote Felsen. Den Norden (Darwin) auch noch zu erreichen, wäre schön, aber eine Entscheidung, die wir erst später fällen können. Es liegen viele hundert oder besser einige tausend Kilometer vor uns und wer weiß, wie sich alles entwickelt oder wie gut unser Gefährt (ein älterer Pathfinder) all die Strecken meistert.

Nun, es gibt keinen Spannungsbogen. Wer sich die Route anschaut, weiß, dass wir es tatsächlich bis zur Timor Sea geschafft haben.
Ich freue mich, wenn jemand den Trip hier „nachreisen“ möchte. Folgend die erste Etappe. Und wer Lust hat, kann mir gern einen Kommentar oder Fragen senden.

PS: Mein Mann Uli hat einige schöne Bilder zur WinterTour beigetragen. Das macht die Geschichten noch runder, danke!

1/ Lake Becking

07/09/2021

Specials

MagT — Mon, 23 Oct 2023 17:40:04 +0000

Die Specials sind Galerien, die nichts mit Reisen an sich zu tun haben, auch wenn sie meist irgendwo unterwegs entstanden sind.
Unterwegs auf der Suche nach Details, Strukturen, Kompositionen, Momenten. Und oft noch nicht mal auf der Suche. Motive poppen hoch und ich bin froh, wenn ich die Kamera dann auch dabei habe. Sie entstehen im Gehen.

Viel Spaß beim Durchblättern, ich freue mich, wenn ihr euch die Zeit nehmt.

Specials

23/10/2023

Lost Places

23/10/2023

Lost Places

MagT — Mon, 23 Oct 2023 14:44:36 +0000

Ohne Geschichte keine Gegenwart

Liegengebliebenes, Verlassenes, Ausgedientes, Chaotisches. Bauten, die durch Witterung Patina bekommen und langsam zerfallen. Für mich hat dieser morbide Charme etwas sehr anziehendes. Einerseits zu fantasieren und sich vorzustellen, wer hier gearbeitet, gewohnt hat, was sich einst für Szenen abgespielt haben. Andererseits zu entdecken, was die Natur mit Materialien macht.
Es macht großen Spaß, unterwegs zu sein, zufällig etwas zu entdecken, all diesen (grafischen) Strukturen und Farben einen Rahmen zu geben und die Bilder erzählen zu lassen.
Die folgenden Motive stammen … von verschiedensten Orten.

Für das volle Format die Bilder anklicken 😉

Piano - Melbourne

Silo Rad - Australien Victoria

Schäferquartier - Australien Victoria

Völklinger Hütte

Gardinen

Fenster - Castlemaine - AUS

Alte Dorfhäuser - Australien

Erlebnisse zu Hiroshima

Schafwolle - Uckermark

Lücke

Völklinger Hütte

Old Garage - Australien

Völklinger Hütte

Kulturhaus - Uckermark

Kirchentreppe

Hytta

Alte Schule

Altes Gaststättenfenster

Roadhouse - Australien

Duschräume

Horizontal

Sack Wolle

Eine Hütte, die eine Geschichte erzählt

Hinterhoflampe - Leipzig

Völklinger Hütte

Farmhouse - Australien

Verlassenes Einkaufszentrum

Dorfhaus Australien

Sicherungskasten

Alter Hühnerstall

Oldtimer - Australien

Ghost village - Australien

Bahnhof

Völklinger Hütte

Alter Schienenbus

Steinernes Meer

MagT — Sat, 21 Oct 2023 07:51:11 +0000

Oben stehen, nach der körperlichen Anstrengung mit Zufriedenheit den Blick in die Weite schweifen lassen, ist schon etwas Wunderbares – Prägung durch viele viele Touren in der Kindheit und Jugend.
Zum Steinernen Meer (Nationalpark Berchtesgadener Alpen/Österreich) habe ich irgendwie eine besondere Beziehung. Bei meinem ersten Besuch war diese karstige Steinwüste in meinen Kinderaugen kein gewöhnlicher „Berg“, das war Abenteuer. Man konnte auf diesem Plateau (ca. 2100 m) richtig herumklettern und sich sogar verlaufen. Wie in einem Labyrinth. So meine Erinnerung.
Viele, viele Jahre später – 2010 – nimmt mich meine gute Freundin Tate mit nach oben. Sie liebt es hier und kennt sich aus, leitet uns.
Wie damals packt mich der Anblick dieser Hochfläche. So grandios, eingerahmt von mehreren Gipfeln (der höchste 2.653 m hoch). Der Watzmann als Nachbar. Wir stehen zusammen in dieser rauen Wildheit und sehen die Felsen sich verfärben.

Folgende Bilder sind aus den Jahren 2010/ 2017/ 2018 und 2022, von Touren mit meiner Freundin und mit Familie, unvergessliche Erlebnisse.

Es ruft, das Steinerne Meer.

Anmerkung: Motive mit meiner Person stammen von meiner Freundin Tate oder meiner Tochter Kathi. Vielen Dank dafür!

Im Wimbachgries

Tour I

Blick zurück ins Wimbachgries

Gemse

Kalkfelsen

Großer Hundstod

Back in the mountains - 2010

Murmeltiere

Hochwies

Diesbach - Schmelzwasser

Hochtal

Erster Blick über das Plateau

Aufstieg zum Riemannhaus

Panorama

Fahne

Vom Wasser geformt

Weitblick vom Breithorn

Schafe am Ingolstädter Haus

Wie eine Radierung

Megalodonten - Fossilien

Felsenschluchten

Analoge Aufnahme von Kathi

Abendstimmung

Routencheck

Am Diesbachfall

Rote Wände - Rotwandl

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10/11/2024

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New Zealand

MagT — Thu, 19 Oct 2023 09:15:25 +0000

November 2019 – 3 Wochen South Island

Schwere Waldbrände toben in Australias Süden und Osten, es ist der Anfang des Black Summer. Oranger Smog liegt über Melbourne (siehe unser längerer Australienaufenthalt: Die Melbourne-Story >Australia). Angesichts der Tragödien, die sich abspielen, möchte man eigentlich gar nicht in den Urlaub fahren. Doch wir haben nun mal frei. Unser Ziel wäre ein erster Road Trip Richtung Sydney gewesen und im Anschluss die Ostküste vielleicht noch ein Stückchen hoch. Doch die Straßen an der Küste sind gesperrt, Fire Fighters überall im Einsatz.
Nun entscheiden wir uns für New Zealand. Wahrscheinlich sind wir nie wieder so nahe dran wie jetzt. Es ist in 4 Stunden von Melbourne aus per Flug zu erreichen. 3 Wochen haben wir Zeit. Geplant und vorgebucht haben wir nichts. Und um dem vorzugreifen: Alles hat super geklappt.

Tja … was soll ich sagen. Die Ankunft mit dem Flieger ist schon einmal denkwürdig. Wir gleiten links und rechts nah an Berghängen vorbei in das Tal von Queenstown und landen in einer sonnenbeschienenen Szenerie, die Luft kalt und klar, Schnee auf den Berggipfeln, türkises Wasser. Wir sind hin und weg.

Ich lasse einfach die Bilder für sich sprechen. Sie sind in etwa chronologisch angeordnet. (Karte und Bilder könnt ihr zoomen!): Wir machen uns erst einmal Richtung Norden auf (Richtung Christchurch), weil dort das Wetter schon etwas frühlingshafter ist.
Part I der Route führt daher an den großen Lakes vorbei nach oben und gegen den Uhrzeigersinn über den Arthur’s Pass. Part II spielt sich im Süden ab.
Die Karte gibt euch etwa Orientierung, wo unsere Strecke verläuft und unsere Highlights zu finden sind.

Absolut fantastisches New Zealand! Intensivste Farben, Wasser, Schnee, Berge und … Palme trifft auf Ozean.

Lupines at Lake Tekapo_

Diese Farbe!!

Lake Tekapo - eiskalter Wind

Lindis Pass

Unser Schäferwagen - Lindis Pass

Blick nach Diamond Harbour

Murderer's Gully - Akaroa Head

Begrüßung am Track

Morgenblick

Ich bleib hier ...

Unsere Hütte mit View

Diamond Harbour

Es geht rauf - Arthur's Pass

Kura Tawhiti

Glacial Water

Arthur's Pass

Devil's Punchbowl Falls

Oberhalb von Punakaiki

Fox River "Track" - x-Mal durchs Wasser

Wedel am Fox River

Schuhe aus und durch

Fern Tree

Irgendwann bleiben die Schuhe dran

Palme am Fox River

Pancake Rocks - Punakaiki

Waiho Riverbed - Franz Josef Glacier

Oberhalb von Queenstown

Runter geht's

Lake Hawea

Küstenstraße

Hinter jeder Kurve Panorama

Look Out

Lake Hawea vom Sawyers Burn Hut Track

Milford Sound - Die Schiffe warten ...

Rein in den Sound

Gischt

Gusty winds

Milford Sound - Der Blick zurück

Seals

Einer von vielen

Wieder am Homer Tunnel

Glasklar

Kea at Mirror Lakes - Fjordlands

Track am Tutoko River

Layers - Gibbston

Ursprüngliche Vegetation

Seelöwe - Sandfly Bay

Yellow Eyed Pinguin - Katiki Point

Rein ins Element

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Scotland – Hebrides

MagT — Mon, 12 Jun 2023 09:49:52 +0000

2018 – der zweite große Trip mit den VW T2

Nach der sehr gelungenen Rundreise durch Dänemark das Jahr zuvor mit unserem kleinen, alten Bulli von 1976 machen wir uns jetzt auf zu einem 4-Wochen-Trip in ein Land fantastischer Natur und etwas unberechenbareren Wetterkonditionen.
Was wir erleben wollen ist das einsame Schottland, fernab von Werkstätten. Der Luftmengenmesser ist nach wie vor nicht der beste, doch wir sind optimistisch. Andere haben halbe Weltreisen mit so einem Bus gemacht.

Die Fähre setzt uns im Sommer 2018 in Newcastle (Nord-England) aus. Wir sind nicht das erste Mal im Land, mögen Landschaften und Whisky. Unsere neue Route führt jetzt über viele Nebenstrassen, ein langsames Entdecken, passend zu unserem Gefährt. Ein Traum soll wahr werden: Die Outer Hebrides.

Die Route (im Uhrzeigersinn) seht ihr im ersten Bild dargestellt. Eine kurze Reisebeschreibung ergänzt wie immer die Impressionen dieses sehr besonderen und grandiosen Trips.
Um die Fotos größer bzw. im Ganzen zu sehen, klickt bitte auf die Vorschauen. Let’s go …
Übrigens: Alle Insel-Fähren (bis auf eine) mussten wir auf Grund der Urlaubszeit und teilweise geringen Kapazitäten vorbuchen. Wir waren also zeitlich nicht ganz ungebunden, doch Stress hatten wir trotzdem nie …

Route

Here we go ...

Amsterdam - Newcastle

Amsterdam

Die Nachtfähre bringt uns also von Amsterdam nach Newcastle im englischen Norden, schönstes Wetter empfängt uns. Wir halten uns nicht lange auf, es geht auf direktem Weg nach Westen und Schottland. Eine Tagesreise. Wir fahren uns ein, alles passt wunderbar. Wir machen Halt an der Annandale Distillery, essen dort unseren ersten Scone mit Clotted Cream und schnuppern kurz in den Galloway National Park. Zum Abend erreichen wir die Küste und finden in Portencross einen Dead-End-Parkplatz zum Schlafen.
Auch jetzt noch, 5 Jahre nach dieser Reise, erinnere ich mich an das surreale Gefühl: Gerade noch aufgestanden im ländlichen Niedersachsen und nun dieser gigantische Sunset-Blick über die Bucht auf die Isle of Arran. Das Wasser leicht bewegt, Stille, Natur, Schönheit pur.

Spot I - Portencross

Portencross Castle

Übernachtungsspot

Blick zur Isle of Arran

Traum

Surreales erstes Erwachen

Aisle Craig - Isle of Arran

Unterwegs nach Machrie Moor

INSEL-HOPP 1: Isle of Arran. Am Saum entlang und auf traumhaften Küstenstrassen mit zum Teil endlosen Windungen erkunden wir die kleine Insel, verbringen eine Nacht im Süden gegenüber der Aisle Craig, wandern ein bisschen und lassen das Urlaubsgefühl so richtig einsacken. Es ist sommerlich heiß, wir sind froh über den Schatten der Standing Stones in Machrie Moor, fahren mit offenen Fenstern auf der Küstenstrasse und lassen uns den Wind um die Nase wehen.
HOPP – In Lochranza nehmen wir die Ferry zur länglichen Halbinsel Kintyre. Wie schön ist auch das! Der Osten ist gespickt mit kleinen Buchten wie aus dem Bilderbuch, glasklarem Wasser und alten Bäumen. Der Hauptort Campbeltown ist Whisky-Kennern sicher ein Begriff: Springbank/Glen Scotia/Glengyle …
Campbeltown vorgelagert liegt die Island Davaar, die man bei Ebbe zu Fuß erreichen und besteigen kann. Was wir gerne tun. Schön ist der Blick vom Lighthouse und von ganz oben auf die Bucht. Die erste Nacht in Kintyre verbringen wir gegenüber mit Blick auf den großen Felsen.

Wir kreuzen von Ost nach West, es ist nicht weit. Diverse Sandstrände reihen sich reihen sich hier im südlichen Teil, ein Surfspot.
Auf dem Weg nach Tarbert im Norden machen wir noch einmal für eine Nacht halt. Die Hügel gegenüber im Dunst entpuppen sich als die Paps Of Jura. Als hätten wir’s gewusst, haben wir einen Jura-Reisewhisky dabei und genießen den schönen Spot, den Blick, das Lagerfeuer, die blaue Stimmung.

Ostküste - Kintyre

Island Davaar - Kintyre

Distillery

Springbank Distillery

Reisewhisky

Lagerfeuer

Blick zur Isle of Jura

Restglut

INSEL-HOPP 2 – Isle of Islay. Schon ein gutes Stück weiter draußen im Westen, aber Teil der Inner Hebrides. Ein Wiedersehen. Vor ca. 25 Jahren war ich das erste Mal auf Islay, der Whisky-Insel. Wir landen in Port Ellen an und fahren gleich zum südlichsten Punkt der Insel. Die Klippen von The Òa messen über 200 Meter, wir thronen hoch über dem blauen Meer und der rauen Küste. Schafe und Ziegen ziehen auf exponierten Trampelpfaden an uns vorbei. Ich mag die flauschigen, weißen Baumwollgräser, die überall verstreut stehen. Ein Natural Arch ist links unten zu erkennen … wir könnten uns noch die Beine ein bisschen vertreten…
Nach dieser längeren Kletterpartie kehren wir in den Westen zurück und finden einen schönen Platz für die Nacht direkt am Meer. Die Buchten sind in dieser Ecke teilweise karibisch türkis, Kühe tummeln sich am Strand und waten durchs Wasser. Der Sonnenaufgang lockt mich ganz früh aus dem Bus. Es ist frisch, aber grandios.

Ferry nach Islay

Port Ellen

Beachfront Port Ellen

War Monument

The Oa

Blick von der Südspitze Islays

The Òa

Kletterei - The Oa - Islay

Ist es zu fassen, die zweite Woche bricht schon an. Wir haben den Modus erreicht, wo alles Erlebte nur noch aus Momenten und nicht aus Tagen und Stunden besteht.
Ein Highlight jagt das nächste, wir haben Sonne und Farben, wandern und ein bisher problemloses Auto.
Ein Besuch bei Freunden steht an und wir ziehen weiter Richtung Nord-West mit einem Zwischenstop in der Laggan Bay bzw. dem 7-Mile Beach. Um die Bucht zu erreichen, schaukeln wir langsam 2 Meilen durch die Dünen. Wir sind mutterseelenallein an diesem riesigen Strand, gehen ein bisschen planschen bis uns eine Gewitterwolke auf die Pelle rückt.

Ein Riesen-Hallo nach langer Zeit. Wir verbringen einige schöne Stunden zusammen mit unseren Insel-Freunden, erzählen, essen und gehen raus in die Natur. Am nächsten Tag verabschieden sie uns mit ein einem guten Tipp. Im idyllischen Kitchen Garden von Bridgend können wir uns mit frischem Obst und Gemüse eindecken. (inzwischen gibt es ihn leider nicht mehr).

Port Ellen. Uli möchte mir den Corryvreckan zeigen, einen großen Meeresstrudel zwischen Islay und Jura. Die rasante Bootstour, die er schon einmal mitgemacht hat findet dieses Mal leider nicht statt. Wir nehmen stattdessen das Whisky-Boot. Auch gut 🙂 Durch grüne Gewässer und an jeder Menge Robben und ihren Babies vorbei sehen wir ein paar der Distillerien flach eingebettet in die Buchten, so wie sie vom Wasser aus erreichbar sind. Ein schöner Perspektivenwechsel. Am Ardmore Point kehren wir um, bekommen unterwegs noch einen Whisky serviert, mit der Auflage, dass wir uns erstmal ausnüchtern, bevor die Reise weitergeht.
Nach einer weiteren Nacht am Loch Indaal fahren wir entlang des Sound of Islay nach Norden. Wir haben reichlich Zeit, bevor die Fähre auf Festland zurückgeht. Zeit, um der Bunnahabhain Distillery einen Besuch abzustatten. Sie ist noch nicht modernisiert und restauriert, also ein echtes Industriedenkmal, etwas düster, fotogen und gegründet im Jahr 1881. Mit nostalgischem Blick streifen wir über das Gelände.
Ab Port Askaig bringt uns die Ferry über den Sound wieder auf das Festland (Tarbert). HOPP

Community Kitchen Garden

Port Ellen

Whisky-Bootstour - Lagavulin Distillery

Bunnahabhain Distillery

Kegelrobbe vor der Distillery

Rostiges Wrack

Aus der Ferne

Wir wachen auf in Omsary auf einer frisch gemähten Wiese. Der allererste nasse Morgen unseres Trips nach einer sehr regnerischen Nacht. Alles ist beschlagen, dicke Tropfen hängen an unserem Gepäckträger. Ein wasserdichtes, rollendes Heim ist einfach unschlagbar.
Unsere heutige Route führt nach Oban und nach einem Einkauf gleich weiter nach Norden, unter tiefhängenden Wolken. Da ist sie, die schottische Stimmung. Wir halten und vertreten uns die Beine am Castle Stalker, einfach weil es mich interessiert. Als Monty Python-Fan kennt man diesen Kubus als Filmkulisse.

Noch interessanter wird es, als wir uns für die Mini-Fähre in Corran entscheiden. Wir folgen nicht wie alle anderen der Strasse nach Glencoe und Glennfinnan (Harry-Potter-Brücke), sondern drehen nach links ab. Eine uralte, total verwitterte, eingefasste und einspurige Strasse führt uns am Loch Linnhe entlang. Wir hoffen inständig, es kommt nichts entgegen.
Wir möchten nach Drimnin. Nc’Nean ist eine ganz neue, von Frauen gegründete und geführte Biowhisky-Distillery. Der Whisky ist noch keiner, noch nicht alt genug. Im Moment gibt es dort erst mal nur Gin. Wir bekommen eine spontane Führung, an die wir uns – 5 Jahre später – gern erinnern, wenn wir jetzt zu Hause den leckeren Nc’Nean Whisky genießen.
Wir übernachten ganz in der Nähe an einem kleinen Jetty mit Blick auf den Sound Of Mull.

Morgendunst bei Omsary

Schottische Stimmung

Durch Landesinnere Richtung Oban

Castle Stalker

Auf Abwegen - Gearrach

Stau an der N'Nean Distillery

Ü-Spot bei Bunnavullin

Küste bei Lochaline - Sound of Mull

Und weiter geht es in dieser eher einsamen Ecke, durch’s Inland der Halbinsel bis zum Loch Sunnart. Die Küstenstraße entlang des Wassers ist ein Traum, windet sich unter alten Bäumen, durch die das Sonnenlicht fällt. Auf Empfehlung machen wir einen Schlenker zum Loch Moidart und dem Castle Tioram. Was für eine tolle Szenerie! Die Burg aus dem 13. Jahrhundert thront auf einer Gezeiteninsel. Grün und felsig, Wälder, die bis ans Ufer reichen. Es könnte auch Kanada sein. Es hat wieder etwas aufgeklart. Wir drehen eine schöne Wander-Schleife über Felsen, Burg und Hügel.

Loch Sunnart

Loch Sunnart Richtung Resipole

Kanada-Flair - Loch Moidart

Flut - Castle Tioram

Castle Tioram - Loch Moidart

Auf dem Plateau - Doilinn

Silver Walk - Loch Moidart

Von oben - Loch Moidart

INSEL-HOPP 3: Mallaig. Der Tag der großen Überfahrt zu den Outer Hebrides. Sie dauert turbulente 3 Stunden. Wir beobachten von der Reling, wie unser Bus und alle Nachbarfahrzeuge auf dem Parkdeck ordentlich hin- und her schaukeln. Der Horizont hebt und senkt sich. Ich halte die Luft an.

Rauh und nass. Irgendwie passendes Wetter bei unserer Ankunft auf South Uist. Passend für Inseln weit im Westen, wo früher wenige Menschen, den Elementen ausgesetzt, in karger Landschaft unter harten Bedingungen gelebt haben. Wir schnurren für die Nacht erst einmal zu einer langen Bucht, die Front zum stahlgrauen Wasser. Weite. Das Meer gehört uns.

Abfahrt in Mallaig

Meer

Ü-Spot Orasaig - South Uist

Blick aus dem Busfenster

Eriskay liegt nicht weit südlich von unserem Ü-Spot. Wir beschließen am nächsten Tag, die kleine Insel noch mitzunehmen. Nur Barra liegt in der Inselkette noch südlicher und bleibt für dieses Mal unerreichbar. Ich schaue freudig auf die erste türkise Bucht, die die Outer Hebrides so besonders machen.
Die nächsten Tage werden wir Richtung Norden fahren und immer wieder von West nach Ost und zurück kreuzen, denn die Küsten könnten nicht unterschiedlicher sein.

Doch zuerst …müssen wir sehr dringend tanken. In Mallaig auf dem Festland hatte die letzte Tankstelle zu. Hier nun auf der Insel ist Sonntag, die einzige Tankstelle, die wir finden, bietet aber Kartenzahlung. Alles wäre also gut, wenn unsere Karte auch funktionieren würde! Eine Joggerin sieht uns stehen, Ratlosigkeit ins Gesicht gestempelt. Sie lässt sich mal eben von uns nach Hause fahren, ihre Karte holen, tankt für 20 Pfund, lässt sich das Geld bar auszahlen und joggt da weiter, wo sie aufgehört hat. Es hätte mich nicht gewundert, hätte sie sich einfach in Luft aufgelöst … engelsgleich. Es gibt schon gute Menschen auf dieser Erde!

Abstecher nach Eriskay

Eriskay

Croich Na Fadillinn

stripes

Croich Na Fadillinn - South Uist

Brother

Frische Brise im Westen

Richtung Norden - South Uist

West – Ost – West: Immer wieder legen wir Stops ein. Vom weißen Sandstrand Croich Na Fadillin, eingefasst von wunderschönen Felsen im Nadelstreifen-Design. Dann rüber ins Insel-Labyrinth des Loch Sgiopiort. Hier kommen uns frei lebende Eriskay Ponys entgegen. Die Sonne spitzt vor und belebt die karge Landschaft mit warmen Lichtpunkten. Zu unserem Picknick an einem alten kleinen Pier gibt es lokalen Räucherfisch, ein Bierchen und die Welt ist so was von in Ordnung. Wir wandern eine Weile über die Hügel, kehren dann wieder in den Westen zurück, parken auf einer Düne und lassen den Abend und die Nacht kommen.

Endstation Pier - Loch Sgiopoirt

Loch Sgiopoirt

Osten von South Uist

Wieder im Westen

Übernachtung Baile Mhòr

Schwarm

Studioaufnahme

unfassbar ... schön hier

Wir erwachen in einer frisch gewaschenen Landschaft, genießen das Frühstück diesmal im Sonnenschein. Wir bleiben auf dieser Seite. Der blaue Himmel taucht jede Bucht in feinstes Aqua, der Sand fast schon gleissend hell. Arctic Terns – seltene Schwalben brüten zwischen Felsen, man soll sie nicht stören. Ab und zu kreisen sie über uns – schneeweiß. In der Bucht von Balnarald ducken sich die wenigen kleinen Häuser auf den Grasflächen, kleine rötliche Dächer. Das alles wirkt wie ein Gemälde.
In Clachan Sands in North Uist finden wir das Paradies – und sogar noch einen waagrechten Schlafplatz.

Licht, Schatten, Wolken, Farbe des Wassers – alles verändert sich jede paar Minuten. Dunkel zu hell, grün zu blau, grau zu weiß, abends zu morgens … eine kleine Auswahl dieses unglaublichen Stimmungsspektrums findet ihr in der Galerie.

Aufbruch von Baile Mhòr

Ein Platz im Paradies

Die Morgensonne im Rücken

Mann mit Bus am Morgen

Breakfast

Smaragd - Lingeigh

Clachan Sands - North Uist

Seeschwalben - Arctic Terns

Layers

Bay of Balnarald - Loch Portain

Regenschwaden

Wanderung Àird An Runàir

INSEL-HOPP 4: Die 1-stündige Überfahrt von Berneray (North Uist) bringt uns nach Leverburgh auf der Isle of Harris. Nach der riesigen Bilderbuch-Bucht, die man oft im Internet abgebildet sieht – Lyskentyre Beach – wird die Szenerie wieder rauer, felsiger … und nasser. Niedrig hängende Wolken begleiten uns. Wir halten kurz an der Harris Distillery, kaufen ein und durchstreifen auf einsamen, gewundenen Wegen sattes Grün in einer Landschaft, die gefühlt genauso viel Wasser wie Land hat.
Um nicht nur im Auto zu sitzen ziehen wir uns in Greòsabhagh einigermaßen wasserdicht an und wandern einen Rundweg Richtung Stocanais, durch eine urige, sumpfige Hügellandschaft, an kleinen Seen, Schafen und Hütten vorbei.
Mit sehr nassen Socken kommen wir danach wieder an unserem mobilen „Bothy“ an und fahren weiter Richtung Halbinsel Scalpay. Wir geniessen die Küstenstraße entlang des Loch Tarbert, gleichzeitig mit einem suchenden Auge nach einem Platz für die Nacht. Etwas schwierig hier. Über kurz oder lang entscheiden uns für einen View Point mit Bank direkt an der Straße. Ab Einbruch der Dunkelheit fährt hier fast keine Menschenseele mehr vorbei, so dass wir ungestört kochen und unsere nassen Sachen ausbreiten können.

Lyskentyre Beach - Isle of Harris

Kleine Detour

Harris Distillery

Der Nordwesten - Harris

Sonnenspots - Loch Tarbert

Passing Place

Ü-Spot Loch Tarbert - Harris

Unser Blick

Wir erwachen früh, weil alles wackelt. Kühe haben uns entdeckt und schubbern im Vorbeiwandern ihre Köpfe am Bus. Mit Frühstück im Bauch fahren wir die restlichen paar Kilometer zur Isle of Scalpay und marschieren den Heritage Walk durch Torf und Heide Richtung Eilean Glas Lighthouse. Lange sind wir allein, dann gesellen sich ein paar Leutchen dazu.
Dieser Leuchtturm hier war der allererste der Hebriden. Original von Thomas Smith 1789 gebaut wurde er nach seinem Verfall und Teilabriss von Robert Stevenson (Großvater von Robert Louis Stevenson „Die Schatzinsel“) 1824 neu errichtet. Klasse, die vielen Perspektiven und die Ästhetik alter Metallkunst. Ein malerischer Beinahe-Lost Place, der nur über Spenden einigermaßen erhalten werden kann. Ich gehe mal wieder fotografieren …

Heritage Walk zum Lighthouse

Detail

Nebelhorn

Rost

Eilean Glas Lighthouse - Scalpay

Regenwasser mit Leuchtturm

Scalpay

Der Rückweg - Isle of Scalpay

Die letzten Kilometer des Heritage Walk führen an der Straße und an vereinzelten Häusern entlang. Verrückterweise entdecken wir in dieser Einsamkeit tatsächlich eine öffentliche Dusche! Ganz klar, dass wir mit dem Bus nochmal wiederkommen. Anschließend starten wir erfrischt unsere weitere Tour über Tarbert quer nord-westlich durch die Hügellandschaft bis Hushinish, einem Mini-Dörfchen ganz im Westen, mit ein paar wenigen Highland Cattles und noch weniger Einwohnern. Vorgelagert liegt die Insel Scalp. Der Abend verfärbt sich blau an unserem nächsten, ähnlich schönen Aussichts-Schlafplatz über dem Loch À Siar.

Loch À Siar

Hut

Ruine

Quer in den äußersten Westen

Hushinish

Den Blick schweifen lassen

Hushinish - Isle of Harris

Harris und Lewis sind keine getrennten Inseln, sondern gehen unspektakulär ineinander über. Die Callanish Stone Circles (Calanaìs) stehen bereits auf der Isle of Lewis und sind ausnahmsweise mal ein Punkt, wo sich einige Touristen zusammenfinden. Wir gesellen uns dazu. Um so einen Ort richtig würdigen zu können, müssten wir wohl alleine da sein. In Stille. So umstreichen wir die ehrwürdigen, mind. 5000 Jahre alten Säulen mit ein paar anderen. Trotzdem beeindruckend. Einen kurzen Moment lang verschwinden alle Personen gleichzeitig hinter den Steinen … ich drücke den Auslöser.
Unser nächstes Ziel ist wieder der äußerste Westen: Bhaltos und Tobha Mór. Raue Felsenzungen, die sich nach Westen erstrecken. Der Wind weht kräftig. Wir klettern und laufen über Grasplateaus mit Baumwollgras. Die Bucht von Balthos ist unser Schlafplatz.

Callanish Stone Circle (3000 a.d.) - Lewis

Bhaltos - Lewis

Ü-Spot Bhaltos

Top - Toby Mòr

View Point Tobha Mór - Lewis

Kletterei

Tobha Mòr Richtung Kneep

Felsenerkundung

Zurück auf der B8011. Wir besuchen ein geducktes Blackhouse Village, Museums-Häuser mit vom Torffeuer geschwärzten Mauern. Rauch weht durch das Dorf, ein vertrauter Geruch. Eindrücke vom Leben von einst.
Wir queren durch Heideland und befinden uns nach einem Mittagessen in Stornoway wieder im Osten. Auch hier ragen ordentliche Klippen aus dem Wasser. In New Tolsta gibt eine Brücke, die in einem Krimi beschrieben wurde: The Bridge to Nowhere. Und es gibt sie wirklich. Das Niemandsland jenseits der Brücke entpuppt sich als toller Nacht-Spot. Hoch oben über dem Wasser parken wir Nase voraus und blicken hinunter. Indoors, denn Myriaden von Midges umschwirren uns. Ein paar schaffen es auch durch die Lüftungsschächte des Busses. Das ist … okay. Es ist trotzdem ein Genuss.

Der nächste Tag. Ohne Trompeten und Fanfaren, aber glücklich erreichen wir den Butt of Lewis, den nördlichsten Punkt der Outer Hebrides. Der Leuchtturm wacht hier über der von den Elementen gebeutelten Küste. An liebliche Schafweiden grenzen steile Abbrüche. Sie sehen aus, als wäre sie recht frisch.
Hier sitzen wir also mit unserer Thermoskanne und einem Snack und blicken aufs Meer und drei Schafe, die auf einem ausgesetzten Felsen vor uns wiederkäuen. Wir haben unser Zwischenziel erreicht. Ich lasse die letzten Tage ein bisschen Revue passieren. Sechs von sechs Sternen.

Loch À Siar

New Tolsta an der Bridge to Nowhere

Ü-Spot mit Aussicht

Tràigh Ghearadha

eisenhaltiger Zulauf in der Bucht

Strandspaziergang - Tràigh Ghearadha

Wer findet unseren Bus?

Midges-Alarm

The Far North - Butt of Lewis

Abbruch

Coastal Walk

Nähe Stornoway

Die Nacht verbringen wir windgeschaukelt auf einer Wiese nahe Stornoway. Die Fähre aufs Festland fährt zeitig los.

HOPP: Ullapool.
Nach so viel Einsamkeit müssen wir uns wieder an Zivilisation und regeren Autoverkehr gewöhnen. Wie unglaublich weit weg fühlen sich die Inseln gleich wieder an.
Nun kommt der dritte Abschnitt unseres Trips. Wir sind gespannt und queren die Highlands durch Heide und Wälder, machen Halt in Cromarty, einem idyllischen Städtchen, überqueren den Moran Firth, kaufen kurz in Inverness ein und wenden uns Richtung Osten. Culloden Moor liegt auf der Strecke. Ich streife über das geschichtsträchtige Gelände, auf dem die tragische Schlacht zwischen England und den schottischen Clans stattfand.

Speyside. Ein weiteres Whisky-Paradies. Wenn man wollen würde, könnte man hier von einer Distillery zur nächsten wandern. Eine liebliche Gegend. Wir schnurren immer weiter nach Osten, finden nach längerer Suche in der Findhorn Bay am Rand eines Vogelschutzgebietes einen Schlafplatz. Es ist nicht ganz so einfach, sich hier irgendwo hinzustellen. Privatbesitztümer reihen sich an der Küste aneinander.

Culloden Moor

2018_Schottland_T2_on_Tour-695

Seventies Waschsalon - Elgin

Bay of Findhorn

Die Nordküste der Speyside gefällt uns! Kleine Fischerdörfer und flache Bilderbuch-Buchten. Das Wetter spielt mit. Es ist 10 Grad wärmer als auf den Outer Hebrides, T-Shirt-Sommer! Bei Cullen laufen wir über den Strand und weiter auf den Klippen zum Bow Fiddle Rock, einem kuriosen Stück Natur-Felsen, umlärmt von hunderten von Möwen, die dort nisten.
In Sandend führt ein Track hinter die Glengassagh Distillery. Perfekt! Wir finden uns direkt über der Bucht wieder, oberhalb einer kleinen Ruine. Ü-Spot mit Aussicht. Nach einem Regenschauer taucht uns die Abendsonne in goldenes Licht.

Benromach Distillery

Fischerdorfarchitektur

Cullen

Walk zum Bowfiddle Rock

Bow Fiddle Rock - Cullen

Bowfiddle Rock

Ü-Spot Sandend

Golden

Nächster Morgen. Auf der Suche nach einem Frühstück parken wir in der filmreifen Kulisse von Portsoy. Uli kommt ins Gespräch mit einem Einheimischen. Tatsächlich wurde hier einst „The Whisky-Galore“ gedreht! Und scheinbar unverändert liegt der kleine Hafen da, umringt von alten Häusern und Lagern. Ich gehe fotografieren …

Und wie schnell ändert sich das Landschaftsbild wieder! Wir folgen der Route am River Dee entlang hinein ins Inland, in die Cairngorms, durch weite, blühende Heideflächen, Kiefernwälder und Hügel.
Am späteren Vormittag passieren wir den Wanderer-Ort Braemar und parken am Linn of Quoich, um ein bisschen zu laufen.
Der Track führt durch idyllischen Wald, der River Quoich immer nahebei, glasklar und eiskalt. Wir strecken die Füße ins Wasser.

Portsoy

Harbour

Filmkulisse Portsoy (17. Jahrhundert)

Portsoy

Hafenatmosphäre

Pretty

Glasklar und eiskalt - River Quoich

In die Cairngorms

Später öffnet sich die Vegetation, die Munros kommen in Sicht, baumlos, erhaben, verheißungsvoll. Wir schauen auf die Uhr, auf den Plan … und beschließen, es zu wagen. Gut 2 Stunden später: der Blick von Beinn à Bhuird mit seinen 1179 m ist sensationell, grell-grüne und steinige Flanken, steile Felsenhänge auf der Nordseite, ein kleiner blauer See, die weiten Hügelketten der Cairngorms. Es hat sich richtig gelohnt!
Unser Aufenthalt auf dem Gipfel-Plateau ist leider recht kurz. Zwei Bananen und zwei Riegel im Windschatten eines Felsen, dann treibt uns die Zeit und die Kälte wieder nach unten.

Ein bisschen ausgelaugt, aber sehr zufrieden schlüpfen wir ins Bett, sieben Stunden Fußmarsch in den Knochen.

Am Fuß des Beinn À Bhuird

River Quoich

Wanderung vom Linn of Quoich aus

Grüne Flanken

Beinn À Bhuird (1179 m)

In den kargen Cairngorms und den lieblichen Flusstälern könnten wir sicher noch einige Tage verbringen.
Aber wir ziehen weiter, um unterhalb von Aberdeen wieder auf die Küste zu stoßen.
Dunnottar Castle (Stonehaven) thront erhaben auf einer Felsenzunge, tiefblau die Bucht. Wir betrachten das imposante Bauwerk aus der Distanz, klettern in die Buchten, beobachten Feuerquallen und liegen auf den Klippen faul im langen Gras.
Ganz langsam nähern sich die letzten Stunden auf der Insel. Der Süden Schottlands rückt näher. Eine Nacht haben wir noch. Wir beenden den Tag in Elie/Elsferry, einem Badeort am Firth of Forth und klettern ein wenig in der Bucht um den Lady’s Tower und Leuchtturm herum. Unser Campground ist recht klein und urig und liegt etwas in den Hügeln. Er ist wie für uns geschaffen. Wir haben noch einmal eine schöne Aussicht.

Dunnottar Castle

Buchterkundung

Elie - Elsferry - Firth of Forth

Ü-Spot - Elie

Nächster Tag, letzte Etappe, Ziel Newcastle. Unsere Schleife schließt sich.
Und dann kommt, womit wir nicht mehr gerechnet hatten: vor Edinburgh fängt unser guter Bulli an zu ruckeln. Das altbekannte Problem ist wieder da, der Bus verschluckt sich immer wieder. Wir fahren langsam und niedertourig, halten oft, starten wieder und stottern so die letzten Meilen bis Newcastle ab. Wir befürchten, die Fähre läuft ohne uns aus, doch wir schaffen es rechtzeitig. Als allerletztes Auto rollen wir die Rampe hoch, die Klappe schließt sich direkt hinter uns. Wir wischen uns innerlich den Schweiß von der Stirn.

HOPP 6: Festland Amsterdam – das ist gut. Wir stehen allerdings noch vor der großen Frage, wie wir die letzte Strecke nach Hause meistern wollen.
Wir meistern nicht. Auf der Autobahn knapp hinter der Stadt lassen wir’s gut sein. Ein netter Beamter sperrt eine Spur für uns und wir ordern einen Abschlepper. So geht die Tour doch noch ohne unser Gefährt zu Ende – schade. Er hätte es verdient.

Danke für 3.500 km unbeschwertes Abenteuer. Fanfare!! Es hätte nicht besser sein können!

Über den Firth of Forth

Als letzte auf die Fähre - Newcastle

Panne - Nach 3.500 km

Danke!

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México

MagT — Tue, 04 Apr 2023 07:35:43 +0000

2014

Glücklich ist, wer Freunde hat, die sich in der Welt herumtreiben. Wir geniessen für gute zwei Wochen ihre wunderbare Gastfreundschaft in Atlixco und nutzen die Gelegenheit, kurz in diese Kultur hinein zu schnuppern, auf Märkte zu gehen und dem Treiben um die „Días de los Muertos“ zuzusehen. Dann herrscht Ausnahmezustand, denn nichts ist so wichtig wie die Totentage, das Gedenken an die Verstorbenen. Altäre mit Opfergaben werden errichtet, Skelettskulpturen gebastelt, die zu richtigen Szenarien arrangiert sind. Catrinas, ein Skelett im Kleid in Überlebensgröße oder Schädel als Süßigkeit. Blumenteppiche: Das leuchtende Orange der Totenblume Tagetes ist allgegenwärtig.
Gelegentlich fahren wir auf ’s Land, durch trockene Ebenen, aus denen der Pópo sich erhebt und ab und zu sein Wölkchen Rauch in die Luft pafft. Wir durchkreuzen kleine stille Dörfer und besuchen alte Pyramiden und Konvente.
Ein paar Blicke …

Dorfstraße

Talavera Mosaik Acatepec

Straßenecke in Atlixco

Von der Schule nach Hause

Aufwändige Skulpturen zum Día de los Muertos

Trubel in Cholula

Hinterhof in Puebla

Dentista

Hahnenkamm-Blumen für den Día de los Muertos

Werkstatt

Pizzeria Jesus

Xochitecatl Pyramide - Cacaxtla

Dorfjugend

Convento - Tochimilco

Zu Ehren der Toten

Feierabend

Blumenhändler

Ein besonderer Tag in Huaquechula. Das ganze Dorf ist auf den Beinen und feiert den Día de los Muertos wohl ganz besonders. Viele Menschen kommen angereist. Die Altäre reichen dort mitunter bis an die Zimmerdecke und sind mit reichlich Gaben bestückt.
Im Convent kreiseln als Attraktion die Voladores kopfüber von einer Plattform von hoch oben bis zum Boden, ein interessantes, traditionelles Schauspiel zu Ehren des Gottes der Fruchtbarkeit. Ein großes Fest.

Empfang am Totentag - Huaquechula

Verkleidung

Einheimische

Catrina Skulpturen

Vorbereitung für die Prozession - Huaquechula

Voladores

Convento de San Martín Caballero

Kurz vor dem Auftritt

Voladores in Huaquechula

Zuschauer der Voladores

Mädchen in der Prozession

Müde vom Feiern

Familienmahl

Geschmückter Friedhof

Marktgeschehen: Laut und bunt und lebendig. Überall wird gegessen, geliefert, gerufen, gehandelt. In jeder Ecke steht jemand mit ein paar Eimerm oder Tütchen.

Eine Busfahrt bringt uns die letzten Tage nach México D.F., diese riesige Stadt, die uns fast überfordert. Wir nehmen uns für die kurze Zeit drei Stationen vor: Die Zona Rosa, einen bunten, belebten Stadtteil, das Museo Frida Kahlo im Blauen Haus und die Gemälde ihres Mannes Diego Rivera im Palacio Nacional.
Diese spannende Lebens- und Leidensgeschichte, die man kennt. Hier hat sie stattgefunden. Ich freue mich, dort einmal gewesen zu sein.

Totenbrot für die Ofrendas

Straßenunterhaltung

Straßenstand

Kleiner Verdienst

Auf dem Zócalo von Puebla

Heiliger Baum - Las Truchas

Geschichte in Bildern

Kunst

Viva La Vida - Museo Frida Kahlo

Fridas Atelier - Blaues Haus - Coyoacán

Diego Rivera - Palacio Nacional

Palacio Nacional - México D.F.

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Daheim

MagT — Thu, 03 Nov 2022 15:33:58 +0000

Momentaufnahmen

Wasbüttel, unser Zuhause. Ein 2000-Seelen-Dorf in Niedersachsen. Auf dem windigen flachen Land, unweit zu Wolfsburg und Braunschweig, umringt von Kartoffeln, Süßkartoffeln, Zwiebeln und Getreide, ein paar Schafen, Rindern, Eseln und Pferden, von Mischwald und einer fantastischen Streuobstwiese sowie dem Elbe-Seiten-Kanal.
Ein Dorf mit vielen tollen, interessanten Leuten, von denen mir einige ans Herz gewachsen sind, die mich inspirieren. Zusammen mit unserem unperfekten 50er Jahre Eigenheim, einem Garten voller Wiesensalbei, dem freien Blick nach West in die Abendsonne, vermittelt es uns das Gefühl von einem gemütlichen DAHEIM. Unsere Basis, vielleicht auch noch ein wenig die Basis unserer erwachsenen Kinder, ein Hafen, in den wir gern zurückkommen, wenn wir unterwegs waren und den wir stetig in kleinen, manchmal ziemlich großen Schritten fortgestalten. In 2022 und 23 entschieden wir uns für eine sehr große Maßnahme. Wir entsiegelten unseren Innenhof, holten sämtlichen Beton heraus, bauten eine Zisterne ein und ein Gewächshaus auf. Nun freuen uns darauf zu beobachten, wie sich alles entwickelt, wie sich Pflanzen etablieren und alles neue Patina bekommt.
Die folgenden Details sind eine kleine Hommage an das was war, und das was wird … an DAHEIM.