Unterwegs

Rätikon

MagT — Wed, 10 Sep 2025 16:03:52 +0000

Anfang September 2025

Es hat jetzt schon Tradition: wenn wir alle wanderlustigen Familienmitglieder, in diesem Jahr Moritz, Kathi und ich, terminlich unter einen Hut kriegen, werden ein paar Tage Alpen anvisiert. Grandiose Natur, ein bisschen Abenteuer, und auspowern. Weg vom Schreibtisch, Ruhe, Stille.
Schon etliche Tage vorher beobachte ich das „Bergwetter“, unsinnig eigentlich, aber man hofft ja einfach nur auf einen Positivtrend. Drei Tage vorher zeichnet sich ab, dass der erste der drei geplanten Bergtage nass und kalt wird, die anderen beiden dafür umso schöner. Nun denn mal los.
In Bludenz finden wir einen kostenlosen Park- und Übernachtungsspot. Sehr fair, finde ich. Nicht selbstverständlich.
Am nächsten Morgen fahren wir nach Tschagguns und weiter einspurig hoch ins Bergdorf Grabs, stellen unsere Busse ab, packen uns und unsere Rucksäcke möglichst wasserdicht ein. Es wird durchregnen bis 15 Uhr, die Schneegrenze liegt bei 2300 m. Sagt man …

der erste Schnee

an der Mittagsspitze entlang

Richtung Tilisuna Hütte

Bei 1800 m, entlang der Tschaggunser Mittagsspitze, wirbeln uns die ersten Flocken um die Ohren, dichte graue Wolken erlauben gerade mal 50 m Sicht. Ich mag die Stimmung sehr. Moritz und Kathi sind voraus, als kleine Figuren im Schneetreiben gerade noch zu erkennen. Ansonsten ist es schneestill, kein Wind, nur das leise Klicken der Flocken auf der Jacke ist zu hören.

Nach 4 Stunden kommt die Tilisuna Hütte ins Blickfeld (ca. 2200 m), wir freuen uns sehr (!) auf etwas Warmes im Bauch.
Der Eingangsbereich der Hütte ist gestopft mit tropfenden Rucksäcken und Regenjacken, im Trockenraum hängen in dampfender Atmosphäre unzählige nasse Klamotten von der Decke und hinterlassen Pfützen auf dem Boden … den Geruch von nassen Bergschuhen behalte ich euch jetzt mal vor 😉 … DAS ist einfach Berghütte!!
Umgezogen, durchgefroren und mit Schlappen an den Füßen besetzen wir eine Ecke im kuscheligen Gastraum und lassen uns Zeit, uns wieder zu aufzuwärmen. Tee, Kaffee, Mittagessen, Kniffel, und noch eine Süßspeise hinterher …

Inzwischen hat es draußen aufgemacht, die Sicht wird immer besser, der blaue Himmel bricht durch. Fantastisch!

Tilisuna See

Märchenlandschaft

Tilisuna Fürkele

Sulzfluh in den Wolken

In der Schweiz

Alm

Gut gewärmt entscheiden wir uns am Nachmittag dafür, noch weiter zu gehen und uns einen Schlafplatz zu suchen. Meinen gründlichen Recherchen (Karte) zufolge ist verantwortungsvolles biwakieren hier oben geduldet. Abseits von ausgewiesenen Naturschutz- und Ruhezonen natürlich.
Am Tilisuna Fürkele steigen wir rüber in die Schweiz, ein tolles Panorama öffnet sich, Wolkenfetzen schlingen sich um die Sulzfluh und Schijenfluh. Der Himmel wird immer besser, während wir auf einem kleinen Plateau unsere Zelte aufschlagen. Zum biwakieren ist es leider zu kalt. In der Ferne modelliert das goldene Sonnenlicht die Hänge. Der Schnee wird blau, die Felsen rosa. Fast schon unwirklich, so schön!! Für solche Momente machen wir solche Touren (und deswegen tragen wir unsere 8-13 Kilo auf dem Rücken 😀 ).
Nach einem letzten Snack treibt uns die Kälte schnell ins Zelt, wir mummeln uns ein, so gut es geht. 5 Grad minus?

Panorama in die Schweiz

Boah, die Nacht war echt kalt! Die Zelte sind angefroren. Nach einem schnellen Kaffee brechen wir unser Camp ab und marschieren in die wärmende Morgensonne. Sie hat Kraft, und in der nächsten Minute ziehen wir Merinoschicht um Merinoschicht aus, und laufen auf dem „Prättigauer Höhenweg“ bis zur Carschinahütte, in einen strahlenden, sommerlichen Bergtag.
Die Bergwiesen an der Südflanke unterhalb der Sulzfluh sind perfekt für ein langes Frühstück und zum trocknen all unserer nassen Sachen, vor uns ausgebreitet die Schweizer Berglandschaft …

Wie äußerst angenehm, nun nicht mehr mit nassen Socken in nasse Schuhe schlüpfen zu müssen! Es geht weiter auf dem Höhenweg. Er würde nun in etwa auf einer Ebene weiter führen Richtung Schesaplana Hütte, doch das ist für dieses Mal keine Option.
Zwischen Sulzfluh und den Drei Türmen überqueren wir über das Drusator (2314 m) wieder die Grenze nach Austria. Es ist kurz nach Mittag. Wir sind nun schon weiter gegangen als ursprünglich gedacht und könnten unsere Tour noch ausweiten. Einen Gipfel? Linker Hand stehen imposant der Kleine und Große Turm sowie der Sporaturm. Etwas weiter gäbe es noch die Drusenfluh, aber dieser hohe Gipfel ist dann doch auch heute zeitlich nicht mehr machbar.

Vor uns der große Turm

Frühstücksplatz - alles trocknet

Zum Drusator

Schattenseite

Vom Drusator steigen wir ein Stück ab und wieder hoch zum Sporaturm, der zackig in den Himmel ragt. Von unten sieht es aus, als wäre davor eine große Spalte zu überwinden (für einen richtigen Klettersteig sind wir nicht gerüstet). Wir lassen uns von entgegenkommenden Bergsteigern versichern, dass das alles machbar ist. Oben werden wir uns Orientierung verschaffen und schauen, welche weiteren Wege wir nehmen können. Und … ob wir vielleicht auch einen Übernachtungsspot erspähen.

Oben zwischen all den Steintürmen zu stehen ist schon beeindruckend. Und kalt. Wir steigen über den steilen, gerölligen Gemstobel fast umgehend wieder ab. Der schattige Hang ist leicht verschneit, der Weg nur sporadisch markiert, aber wir sind ja zu dritt und finden uns zurecht … und ich sogar ein paar vergessene Wanderstöcke, die wohl irgend jemand nicht mehr holen wollte.
Auf halber Strecke entscheiden wir uns für einen weiteren Umweg: Auf der gegenüber liegenden Seite (zwischen uns das Gauertal) wellen sich reine Wiesenhänge, ein Grasplateau ist zu erkennen.

Auch wenn mir die Höhenmeter mittlerweile ein bisschen in den Knochen stecken … das Wiesenplateau sieht viel versprechend aus. Also nochmal gut 200 m hoch. Eine gute Wahl, die Zelte stünden einigermaßen gerade und sehr weich. Wir sehen außerdem von hier aus in den Osten, also scheint am nächsten Tag auch die wärmende Morgensonne auf uns.

Geschafft. Wir bauen auf, sitzen im Gras, kochen was Warmes und genießen. Rechts flankiert uns das Massiv der Türme, unsere Abstiegsroute durch den Gemstobel wirkt von hier fast unbezwingbar steil. Vor uns feinstes Alpenglühen, später überrascht uns der große Fast-Vollmond, als er sich über den Felsen schiebt.

Wir schlafen gut!

Nachts ist es deutlich wärmer und eine leichte Brise trocknet unsere Zelte.
Wir verfrühstücken in der Sonne unsere Proviantreste, überlegen unsere weitere Abstiegsroute. Knapp oberhalb unseres Camps könnten wir am Grat entlang Richtung Geißspitze gehen. Wenn es denn einen Weg gibt.

Moritz checkt die Lage und läuft ein paar Meter vor. Erstmal machbar. Aber es ist definitiv kein menschlicher Pfad, sondern hier sind eher Gemsen unterwegs.
Es ist ein schwieriges Vorankommen, so dass wir nach halber Strecke nach unten über die Hänge Richtung Lindauer Hütte abbiegen. Ein Murmeltier flitzt davon, Davon gibt es hier viele …

Angekommen. Wir gönnen uns einen Snack und eine Runde Kniffel, bevor wir die restliche Strecke durchs Gauertal nach Grabs in Angriff nehmen.

Die Zivilisation hat uns wieder. Eine Bullimatratze, eine Schlucht mit klarem, kaltem Wasser und ein leckeres Abendessen warten auf uns. Schon auch schön …

Die Sonne geht auf

Layers

Der Blick ins Lüner See Gebiet

Gratwanderung

Rückblick zum Gemstobel

Sporaturm & Gemstobel

Eine superschöne, gemeinsame Familien-Tour und Auszeit, mit Riesen-Dank an Kathi und Moritz, die alles (mit mir und ich mit ihnen) mitmachen – xxx

Und danke an euch für euer Interesse 🙂

Gotland

MagT — Tue, 24 Jun 2025 10:35:10 +0000

Mai 2025

Raukare und Strände, Schafe und Wolle, Gemäuer und Blumen, Fossilien und viel Geschichte.

10 Tage Schweden/Gotland mit Schwiegermutter Rosi (88), Schwägerin Christiane, Uli und mir.
Ein Wunsch von Rosi, endlich Gotland-Pelzschafe zu sehen, zu kraulen, deren Wolle lokal zu kaufen. um sie zu Hause eigenhändig zu verspinnen und sich selbst etwas Schönes daraus zu stricken. Wenn das nicht Grund genug wäre, so reizt uns alle, diese Insel zu erkunden, die schon so lange auf unserem Wunschzettel steht. Es ist mit Sicherheit für jeden was dabei.

Ich freue mich, wenn ihr Lust auf diesen Bericht habt und mich begleitet.

Über Dänemark bis Oskarshamn

TAG 1 – Im voll bepackten Auto geht es auf dem Landweg über Dänemark, über die Öresund-Brücke bis kurz hinter Malmö nach Lund. Wir schmausen abends mit Rundumblick in der Hotel-Skybar im 11. Stock, in Vorfreude auf alles was wir in dieser Woche erleben werden. Ein sehr feiner Start! In Entfernung kann man die Öresundbrücke sehen, unter einem Mix aus dicken Wolken und letzten Sonnenstrahlen am Horizont.

TAG 2 … beginnt mit einer Schatzsuche. Auf der weiteren Strecke bis zur Fähre in Oskarshamn liegt Monis Hütte mitten im schwedischen Nirgendwo. Moni ist Rosis deutsche Freundin, die im Sommer (dieses Jahr ab Juni) in Schweden ihre Zeit verbringt. Wir cruisen gemütlich durch Schwedens idyllisches Hinterland und navigieren mit Hilfe eines Papier-Ausdrucks über immer enger werdende Straßen, durch Minidörfer und an vereinzelten Höfen vorbei. Anfangs noch asphaltiert geht unser Weg irgendwann über in Schotter, am Ende laufen wir noch 200 Meter zu Fuß.

Wenn du jemals in deinen Träumen ein kleines malerisches Schwedenhäuschen am See hattest, dann sieht es vielleicht genauso SO aus! Wunderbar, ich bin ein ganz klein bisschen neidisch! Wir sehen uns gründlich um, und picknicken am Steg.

Letzter Sonnenstrahl in Lund

Idylle unter Obstbäumen

Destination Gotland

Die Fahrt geht weiter durch Småland – Astrid Lindgren und Michel aus Lönneberga werden in meinem Kopf lebendig, Vimmerby ist nicht weit. Noch am Nachmittag kommen wir an der Küste an. In Oskarshamn liegt unsere Fähre und bis zur abendlichen Abfahrt streifen wir noch ein wenig durch den Ort, trinken Schokolade und Kaffee und freuen uns an den alten kleinen Fischerhäuschen der Besvärsgatan.
Die 3-stündige Überfahrt nach Visby – an Öland entlang – ist windig und kühl, aber sehr schön. Wir genießen den bunten Himmel.

Unsere Fähre

Rosi

21:30 Uhr

Gotland - Gammelgarn

Eine gute Autostunde ist es noch von Gotlands Hauptstadt Visby nach Gammelgarn im Osten. Hier mitten im Küstenwald versteckt liegt unser kleines Domizil.
Es ist Mitternacht, als wir die letzten 500 m Meter über Schlaglöcher holpern, und hinter ein paar Baumreihen versteckt eine beleuchtete Hütte auftaucht. Unsere? So ist es. Der Schlüssel ist nicht gleich gefunden, wir umrunden eine Weile und erfolglos mit Handybeleuchtung die drei kleinen Gebäude, bis Uli zum Glück doch noch fündig wird. Nun sind wir angekommen! Ab ins Bett …

TAG 3 – wird nach der langen Anfahrt ein ruhiger Tag. Uli und ich wachen früh auf, die Sonne scheint. Wir gehen das kurze Stück Trampelpfad durch den Wald zum Wasser und begrüßen kurz „unser“ Stück Strand, einen schönen, natürlichen Steinstrand. Flache Felsen ragen ins Wasser, der Kiefernwald reicht fast ans Wasser. Pinkes und weißes Knabenkraut (Orchideen) und Küchenschellen wachsen zwischen Moosen, Gräsern und Flechten. Wir freuen uns schon darauf, heute mit den beiden anderen den Strand entlang zu gehen. Wir kehren um, das Frühstück ruft.

Knabenkraut

Unser Stück Strand

Morgensonne in der Bucht

Kiefer

Fundstück

Ausgewaschen

Küchenschellen überall

Zurück zum Frühstück

Gemütlich

Gut gestärkt wandeln wir alle etwas später bei kühlem, aber trockenem Wetter entlang des Wassers und des „Ostkustleden“, dem 88 km langen Ostküstenweg. Dieser verläuft hier parallel zum Strand im Schutz der Bäume. Alte knorrige Kiefern beugen sich zum Boden. Am Wasser entdecken wir erste Fossilien, danach sind unsere Augen fast nur noch am Boden. Wie gut, dass wir alle der Kategorie „Sammler“ angehören.

Verblühte Küchenschelle

Sandvikens Naturreservat

TORSBURGEN

Unweit von Gammelgarn (unser Ort in Nachbarschaft) erstreckt sich die riesige eisenzeitliche bis wikingerzeitliche Torsburgen, eine Fluchtburg auf einem natürlichen Kalksteinplateau. Das Areal war früher rundum befestigt durch Strand- und Steinwälle, teilweise mit Holzpalisaden on top. Zur Eisenzeit konnte hier in der Not die gesamte Gotländische Bevölkerung Platz finden. Klingt imposant, das wollen wir uns ansehen.

Am südlichen Steinwall (Ardre Luke) parken wir, dann folgen wir einem Rundweg innerhalb der 1,2 Quadratkilometer großen Erhebung. Die halbe Strecke windet sich der Pfad am Wall entlang bis zur Linné Grotta und dann weiter zu einem Aussichtsturm, für dessen Ersteigung man ganz gute Nerven braucht. Durch die (sehr steilen) dünnen Leitersprossen fegt der Wind ungehindert durch, ich muss meine Cap festhalten, brauche aber eigentlich beide Hände.
Das Innere des Plateaus ist karg mit vielen toten Bäumen und erinnert mich ein bisschen an ein norwegisches Fjell.

roma & Visby

TAG 4 – Das Wetter soll zum Nachmittag sonnig werden, und wir haben Lust, ein wenig durch die mittelalterliche Stadt Visby mit seiner berühmten Ringmauer zu streifen (UNESCO Weltkulturerbe). Bekannt ist sie auch als Drehort der Pippi Langstrumpf-Verfilmungen.

Das Dorf Roma liegt auf unserem Weg nach Visby, an dessen Dorfrand eine eindrucksvolle Klosterruine (gegr. 1164). Wir durchkreuzen eine Weile die offenen Gemäuer, bevor es weitergeht.

Wolle! Naturbelassene Gotland-Pelzschafwolle will gefunden werden. Rosis Wunsch im Hinterkopf betreten wir Visby durch eines der (ursprünglich 29) Stadttore. Wenn wir sie finden, dann doch wohl am ehesten hier!?
Sie fällt gleich auf, diese Dichte an Kirchtürmen, alten Mauern und offenen Gewölben! Sie überragen eindrucksvoll alle Dächer in der kompakten Altstadt. Manche liegen direkt nebeneinander wie die Ruine von S:ta Lars und der Drotten Ruin.
Liebliche Gassen neben mystischen Gemäuern. Dazwischen ein paar nette Geschäfte und Restaurants. Sogar unser Mittagessen genießen wir in einem ehemaligen Kirchhof, im S:t Hans Café.
Wir schlüpfen ins Dämmerlicht der Ruinen, wechseln von Gasse zu Gasse, wandeln ein wenig am Meer und der westlichen Ringmauer entlang, durchkreuzen den kleinen Botanischen Garten und wenden uns zum Schluss noch Richtung Dom. Danach kehren wir langsam zum Auto zurück.
Rosis Wunschwolle haben wir nicht gefunden, aber so manch anderes Schätzchen … und Safrankuchen. Eine lokale Spezialität.

Onstblüte in der Stadt

Eingang zum Kirchenhof

Fenster

Bohlenhaus

Zwischen Meer und Stadtmauer

Tofta und der Weg zurück

Da wir schon einmal im Westen sind bietet es sich an, die Küste noch ein Stück hinunter zu fahren, um in Tofta barfuß im Sand zu laufen und die Zehen ins Wasser zu stecken.

Zwischenstopp: ein altes Grabmal in Form eines Schiffs, eine Schiffssetzung (Gnisvärd Skeppsättning).

Tofta – ein feines Stück Strand im Sonnenschein, wir gehen ein paar Meter. Ich freue mich, nach der kompakten, belebten Stadt auf den ungestörten Blick zum Horizont. Die Strandbars und Spielplätze liegen gerade noch so im Vorsaison-Schlaf. Ab Juni fallen die Touristen ein, dann ist dieser schöne Ort wohl äußerst beliebt und belebt.

Wieder im Auto forschen wir zusammen in Karten und Büchern nach weiteren interessanten Spots auf dem Weg zurück nach Gammelgarn.

Auf halber Strecke finden und umrunden wir Änges Bildstenar. Sie sind eine der wenigen gotländischen Bildsteine aus der Bronzezeit, die noch an ihrem Originalort stehen, verwittert fast bis zur Unendlichkeit. Schautafeln geben Aufschluss über ihre einstigen Runen und Verzierungen (ich zeige nachher noch restaurierte Bildsteine, die im Museum stehen).

Tofta STrand

Sand zwischen den Zehen

Blick nach Westen

Ostsee, ein bisschen wie Nordsee

Vorsaison

Änges Bildstenar

Fårö

TAG 5 – Besonders gespannt bin ich auf den Norden. Sie äußersten Zipfel haben wie immer eine besondere Anziehungskraft. Fårö steht auf dem Programm.
Von Fårösund setzen wir mit der kostenlosen Fähre über. Die enge Straße Richtung Norden führt anfangs noch durch Wiesen und Kiefernwälder, vorbei an Windmühlen und musealen, mit Gras eingedeckten Häusern. Dann verändert sich die Umgebung abrupt in eine Mondlandschaft. Genau meins :). Langhammars Gubben ist ein Küstenabschnitt mit eindrucksvollen Raukaren. Kalksteinsäulen, die durch Erosion der weicheren Schichten nun exponiert und teilweise mehrere Meter hoch am Wasser stehen.
Auch hier gibt es jede Menge Fossilien … und sogar Schlangen. Uli entdeckt ein hübsche Gotland-Kreuzotter am Wasser, mit orangen Wangen, anders als die Exemplare unserer Breiten. Sie flüchtet schwimmend zwischen die grünen Algen.
Wir verbringen eine ganze Zeit hier, klettern, suchen und finden Versteinerungen und knabbern zwischendurch ein paar Kekse.

Zur weiteren Stärkung steuern wir gegen Mittag die Crêperie Tati auf der Ostseite der Insel an. Sie entpuppt sich als sehr uriges Lokal mit zahllosen Kuriositäten zum Thema Auto, Schrott, Schilder und einer Menge alter Oldtimer. Hier hätte ich eher Burger vermutet als französische Galletes. Lecker war das!

Fårö Fyr und ein bisschen Karibik

Leuchttürme gehen auch immer. Den von Fårö kann man nicht besteigen, doch wir halten uns trotz des Windes eine kleine Weile am Steinstrand auf, bevor wir uns zu den nächsten Raukaren aufmachen. Wir nehmen einfach so viel mit, wie wir können!

Es geht wieder hinüber nach Westen, an der nördlichen, hier flachen Küstenlinie und Stränden entlang. Eine Pause muss sein am Ekeviken Strand, das Wasser schimmert karibisch-blaugrün durch die Bäume. Schwimmen? … Hm … nein. Der Wind ist richtig frisch, das Wasser hat Kneipp-Temperatur. Knietief im Blau genieße ich die netzartigen Lichtreflexionen auf den kleinen Wellen um mich herum. Tut das gut! Ich glaube, ich kann für die anderen sprechen, wenn ich sage, das hier ist purer Genuss.

Gamla Hamn Naturreservat: Ein Felsen-Hund – Tatsache! Toll, wie die Skulpturen hier im Wasser stehen, ganz anderes als bei unserem ersten Raukfält. Auch die Felsen sind anders strukturiert, teilweise abgerundet wie alte Bienenstöcke, gebildet aus ganz dünnen Gesteinsschichten. Ein toller Ort, der von einem Paar Seeschwalben bestens bewacht wird. Als wir dem Nest zu nahe kommen, kriegen wir was zu hören! Sie stürzen auf uns herunter mit eindeutiger Botschaft: Weg hier!

Fårö Fyr

Felsplatten

Fårö Fyr

Karibische Farben: Ekeviken

Traumhaftes Wasser mit Kneipp-Temperatur

Glasklar

Gamla Hamn Naturreservat

ein Hund - Tatsache

Gamla Hamn Naturreservat

Angriff

Felsen wie alte Bienenstöcke

Regen, Visby und Wolle

TAG 6 – wie angekündigt regnet es heute. Ein Museumstag bietet sich an. Am ersten Tag in Visby war das Wetter einfach zu schön, nun passt es gut, ein bisschen in Gotlands bewegte Geschichte einzutauchen.

Wir planen ebenso noch einen neuen und vielleicht auch letzten Versuch, an roh belassene Pelzschafwolle für Rosi zu kommen. Das Ullkontoret ist nur ein kleiner Umweg Richtung Visby, den wir gern in Kauf nehmen. Was wir dann dort sehen, ist eine große Spinnerei. Kein Laden? Nichts? Kein Mensch in Sicht … schade. Im letzten Moment sieht Uli, etwas zurückversetzt, einen kleinen Holzschuppen. Öppet – geöffnet!!
Diese kleine Selbstbedienungs-Butik entpuppt sich dann als wahre Fundgrube, liebevoll eingerichtet, Wolle in fast allen Stadien. Wie schön, es hat sich gelohnt!

Visby: Wir konzentrieren uns nun also auf Gotlands Geschichte und verbringen eine gute Zeit in Gotland’s Fornsalen (Museum). Spannend!
Das Interesse an Gotland war immer groß wegen seiner geografischen Lage, sie ist es auch heute noch (siehe Nato-Stützpunkt.). Krieg, Bürgerkrieg, unterschiedliche Handelsregularien, immer wieder gab es Turbulenzen.
Bis dato findet man Silber, „Schätze“, die vor Feinden versteckt wurden.

Wirklich schön finde ich die restaurierten, fein bemalten Bildsteine, die Lebensweise- und Lebensgeschichten auf fast ewig festhalten. Und spannend die Münzfunde von den Wikinger-Handelsreisen bis in den Orient … umtriebiges Volk!
Solltet ihr Gotland mal ansteuern, nehmt das Museum mit.

Regentag in Visby

Bildstein

Der hinterste strengt sich mächtig an ...

Schmuck

Münzen über Münzen

Lebensbaum der Wikinger

Kunstvoll

Bildstein

Silberschmuck

Gürtelknauf eines Wikingers

Über Hoburgsgubben & Holmhällar

TAG 7 – Der Süden ist dran.
Unser erster Stopp ist das Gålrum Gravfält. Bei Sonnenschein streifen wir über das große Gräber-Areal mit mehreren Schiffsetzungen, Bildsteinen und einem riesengroßen Steinhügelgrab (Rojr). Es ist schon außergewöhnlich, wie präsent die Vorzeit hier ist, dadurch, dass man Geschichte wach hält und man die Steine nicht weggetragen und anderweitig verwendet hat.

An dieser Stelle begegnen wir zu unserer aller Vergnügen auch ein paar recht zugänglichen Schafböcken, die sich nur zu gern kraulen lassen. Meine Hände duften nachher wunderbar nach Schaf und Lanolin und sind geschmeidig wie lange nicht mehr.

... und hübsche Augen

Bis ganz unten zum Hoburgsgubben sind es noch ein paar Kilometer. Wir halten auf dem Weg kurz an den drei Mühlen von Hundslausar, die sehr dekorativ auf einer weiten Magerwiese stehen. Die mittelalterliche Vamlingbo Kyrka ist toll, mit Kalkmalereien aus dem 13. Jahrhundert, gestaltet von einem Kirchenmaler („Michaelsmeister“), der einige Kirchen in der Gegend stilähnlich bemalt hat, wie wir feststellen und nachlesen.
In Hoburgsgubben treffen wir dann auf ein nettes Bistro für ein Mittagessen („Majstre“) und – wie soll es anders sein – Raukare. Auch hier ist es wieder schön, ein bisschen nach oben auf’s Plateau zu klettern für den Blick in die Ferne und die satten Farben der Küstenlinie. Ich beantrage ein Gotland-Selfie von uns vieren.

Akelei an der Kirche in Vamlingbo

Raukare in Hoburgsgubben

Smooth

Wir umrunden die Südspitze. Sie wirkt fast mediterran, nur die Olivenbäume fehlen noch.

Ein kleines Stück zurück und wir biegen ab Richtung Ost, erkunden nun eine neue Gegend. In Sundre erklimmen Uli und ich einen Wehrturm (Sundre Kastal), während die beiden anderen schon mal in die romanische Sundre Kyrka gehen. Auch hier wieder alte Wandmalereien, einfach schön in ihrer Schlichtheit.

Alte Grabplatten

Sundre Kastal

Wandmalerei Sundra Kyrka

Orange

Torbogen

13. Jahrhundert

Hier unten an der Ostküste – ihr glaubt es nicht – erwarten uns … Raukare. Wir wollen das Holmhällar Raukfält auf keinen Fall auslassen! Wie die Male zuvor ist der Eindruck wieder ein komplett anderer.
Diese Raukare hier erstrecken sich über mehrere hundert Meter am Ufer entlang und rücken bei mir auf Platz zwei hinter Langhammars auf Fårö. Bizarre Felsen, die felsige Mini-Buchten umschließen. Ein kleines Kletterparadies voller Löcher und Durchbrüche.

Hinten: Fyr Heligholmen

Durchblick

Entlang der Raukare

Noch ein Stopp an der Kirche in Rone, dann ist’s aber auch erstmal gut. Wir kehren nach „Hause“ zurück, erfüllt von den Eindrücken des Tages.

Nach dem wohlverdienten Abendbrot haben Uli und ich noch Lust, im flotten Tempo die Bucht entlang zu gehen, um in Sysne der Sonne beim Untergehen zuzusehen. Das sind ein paar Kilometer, über den Ostkustleden und Strand hin, zurück über die Strasse, auf der nichts mehr los ist. Es lohnt sich in dreifacher Hinsicht: Wir haben einen tollen Himmel, wir entdecken einen wunderbaren Camper-Stellplatz, falls wir irgendwann einmal mit dem Bus hier sein sollten und es bestätigt sich, dass man hier tagsüber Räucherfisch essen kann (Sysne Fiskebutik).

Auf dem Weg nach Sysne

Kleines Fischermuseum

Die Sonne geht unter

Altes Boot

Irgendwann kommen wir nochmal hierher

Folhammar - Herrvik - Grogarnsberget

TAG 8 – unser letzter voller Tag. Wie schnell ist diese Woche vergangen und wie lange kommt sie uns doch vor. Wir haben jeden Tag so viel erlebt, dass wir schon nachdenken müssen, was wann war. Aber das kennt man ja… 🙂

Was also machen wir heute noch? Beschlossen ist: in Anbetracht der Heimreise fahren wir heute keine allzu lange Strecken mehr. Was liegt dann näher als Ljugarn? Nur einen Katzensprung entfernt befindet sich unser wirklich letztes Raukfält 😀
Die Steinsäulen sind etwas weniger hoch, dafür ist der Strand ein Teppich aus wunderschönen, glattgeschliffenen Steinen.
Wir folgen dem Strand ein Stück und gehen dann – vorbei an einem Ringgrab (Steinlabyrinth) – auf dem Ostkustleden zurück.

Obstbaum im Kiefernwald

Ringgrab

Ostkustleden

Mittagessen: Nun bekommen wir ihn noch, unseren lokalen Fisch. Kein Fischbrötchen (für uns ein Muss am Nord- und Ostsee), aber eine geräucherte Makrele. Feine Sache.
Hinter Sysne folgt, am äußersten Zipfel der Landzunge, Herrvik, ein etwas größerer aktiver Fischerhafen. Der Seenebel, der anfangs noch über die Felder und die Bucht zieht, verzieht sich. Wir schlendern langsam die alten kleinen Fischerhäuser entlang, idyllisch eingerahmt von Sommerblumen. Der Weg führt weiter, wieder hinunter zum Wasser und der Steilküste, die die Bucht einrahmt.
Und wieder dieses glasklare Wasser und die runden, diesmal schneeweißen Steine, inklusive toller Fossilien!
Suchen, finden, sitzen schauen und genießen …

Herrvik Havn

Holzboot wartet auf Restaurierung

Lang im Wasser gelegen

Die Fischerhäuser in zweiter Reihe

Auf der anderen Seite der Bucht von Herrvik liegt das Grogarnsberget Naturreservat. Erneut ein Hochplateau, das zum Meer hin steil abfällt.

Wir fahren über Schotter am Ufer entlang und nach oben, wo unser Rundweg beginnt. Stimmt, wie im Reisführer versprochen ist dies schon eine sehr, sehr schöne Ecke der Insel. Ausblicke auf ein knallblaues Meer, der Weg über Felsen und blühende Magerwiesen. Auch hier führt der Ostkustleden entlang.

Richtung Grogarnsberget Naturreservat

Rundweg Grogarnberget

Zum 180° Grad-Rundblick

DSCF8666

Freie Sicht nach Norden

Familie

Stilles Wasser

Morgen geht es wieder auf die lange Heimfahrt. Wir packen schon vor, denn die Fähre legt sehr sehr früh ab und wir müssen noch einmal quer durch die Insel bis nach Visby. Es wird eine kurze Nacht.

TAG 9 – In bester Teamarbeit machen wir morgens in der Unterkunft (die btw. wirklich ideal für uns war – ruhig und gemütlich) klar Schiff, erreichen die Fähre mehr als pünktlich und setzen bei Sonnenschein wieder auf’s Festland über.
In Enebacken finden wir ein Fischerhäuschen für eines kleines Picknick und ein etwas größeres Eis, dann geht es durch bis zum dänischen Kolding, wieder über Malmö und die Öresundbrücke.

TAG 10 – Die letzte kurze Etappe über die Grenze nach D und ab nach Hause. Wir lassen auf den letzten Metern den Urlaub noch einmal Revue passieren und sind uns einig, dass wir die beste Zeit miteinander hatten, mit viel Abwechslung und toller Natur. Jeder von uns kam – wie schön – voll auf seine Kosten. Unser Vierergespann löst sich nun wieder auf.

„Tak“ für diese tollen Tage und euer Interesse.

Venezia

MagT — Wed, 20 Nov 2024 12:15:47 +0000

Die Besondere

In keiner nicht-deutschen Stadt war ich mit meiner Familie so oft wie in Venezia. Als Kind, als Jugendliche und dann in den letzten zwei Jahrzehnten zur Kunst-Biennale, das letzte Mal einfach so, um es mal wiederzusehen.
Das Gassenlabyrinth, die Nischen, die Innenhöfe, die so schwer einzusehen sind, ihre morbide Mystik und die Allgegenwärtigkeit von langer Geschichte übt einen unglaublichen Reiz auf mich aus. Alleine schon durch die Palazzi und Häuser, die nach außen hin seit jeher unverändert im Wasser stehen.
Am besten finde ich Venezia nach Einbruch der Dunkelheit, wenn wesentlich weniger Menschen in den Gassen pilgern. Die sparsame, warme Beleuchtung schafft so viele kleine Räume, die fast schon Wohnzimmercharakter haben.
Man kann den Massen und Souvenirs durchaus entkommen, wenn man will und eine authentischeres Venezia wahrnehmen: Menschen, die wirklich hier wohnen, an der Riva die Zeitung lesen, sich auf einen Cafè treffen, mit dem Vaporetto pendeln, einkaufen, ihren Müll und ihre Wäsche raushängen, Lieferungen bringen, reparieren…

Venezia, die wunderbar autolose.

Die folgenden Bilder sind zusammengestellt aus den Jahren 2009/2011/2013/2017 und 2024. Auch einige Fotos aus Murano, Torcello, Burano und dem Lido sind dabei. Sie gehören einfach dazu.

Vaporetto auf dem Canal

Kirchenfenster - Burano

2011_Alltag auf Burano

Agua Alta

Skulpturen auf der Biennale

Einmal reinschauen dürfen ...

Regenwetter

Palazzo

Es geht auch ohne Hochzeitsauto

Installation Mare - Biennale

Gondole

Vollmond

Aperitivo

Blick zu Santa Maria Della Salute

2017. - Koch

2017 - Biennale

2017 - Bootshausfenster

Stazione

Arcaden - Arsenale

Richtung jüdisches Viertel

Installation Biennale

Ristorante im Dorsoduro

Abbazia di San Giorgio Maggiore

Weitere Galerien

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mehr ...

La Belledonne

MagT — Sun, 10 Nov 2024 17:16:43 +0000

September 2024 – französische Alpen

Etwas Besonderes ist es immer, wenn wir es als Familie, oder mindestens als Teil der Familie schaffen, in die Berge zu gehen.
Dieses Jahr möchten wir zu Viert losziehen: mein Sohn, meine Tochter und ihr Freund, Dackel Theo und ich. Vorgenommen haben wir uns eine 3-Tages-Tour mit Zelt und den Termin frühzeitig festgesetzt. Ob das Wetter in genau diesen Tagen mitspielt, ist natürlich immer Risiko.
Als die Fahrt näherrückt ist abzusehen, dass wir unsere geplante Tour in den Schweizer Alpen vergessen können. Es wird kalt und für den Wildstrubel bzw. die Wildstrubelhütte im Berner Oberland ist Schnee angesagt. Ebenso in fast allen höheren Alpenregionen. Lediglich der Westen könnte etwas trockener sein.
Wir disponieren also um, suchen uns in Frankreich ein Berggebiet, in den auch Hunde mitgenommen werden können. Gar nicht so einfach.
Ich finde eine Tour in der Belledonne (Isère) oberhalb von Grenoble. Mit unseren zwei Bullis machen wir uns auf den Weg.

Das Wetter bei unserer Ankunft im Hochtal Le Haut-Bréda am frühen Abend ist etwas düster und es ist zu spät, um noch aufzusteigen. Was gibt es da besseres als ein vorzügliches Diner in der urig-schicken L’Aubergerie. Wir kriechen warm und gesättigt in unsere Schlafsäcke.

Am nächsten Morgen brechen wir früh auf, wir wollen hoch zur Réfuge de 7 Laux („Herberge der Sieben Seen“) auf ca. 2100 m. Der untere Berghang liegt kurz in der Sonne. Wir werden ja sehen, wie es sich so entwickelt. Wir nehmen alles mit für eine Zeltübernachtung.

Nach ca. einer Stunde Aufstieg tauchen wir in die Wolken ein. Es fängt ein wenig an zu schneien und ich mache mir die ersten wettertechnischen Gedanken. Wir alle blicken auch auf Theo, der unermüdlich mitläuft, eingepackt in seine Jacke und durch seinen Rucksack vor Nässe ganz gut geschützt.

Dann kommt weiter oben ein eisiger Wind dazu. An Vegetation und Felsen bilden sich mit der Zeit lange Schneekristalle. Wie toll sieht das aus! Der Pfad ist zum Glück gut zu gehen, mehr Schnee sollte es allerdings nicht werden.
Wir haben die Hoffnung, dass wir über die Wolken kommen. Doch den Gefallen tut uns die Wetterlage leider nicht.

Die Sonne spitzt durch

Wir nähern uns den Wolken

Aufstiegsroute unterhalb des Roc de Pendet

Le Lac Noir

Lac Noir - still und mystisch

Schneekristalle

Wegweiser

Eisiger Wind

Gegen Mittag kommt die Réfuge in Sicht, die Umrisse der Seen Lac Carré und Lac Cottepens sind nur zu erahnen. Bei gefühlten minus 5 Grad sind wir wirklich froh, uns und Theo aufwärmen zu können. Wir trinken Tee, essen Heidelbeertarte, dösen und spielen Schach, beratschlagen, wie wir den Tag weiter gestalten. Zelten ist hier oben definitiv keine Option, besonders nicht für den Hund. Herbergsbetten könnten wir bekommen, allerdings müsste Theo im Eingangsbereich bleiben.
Immer wieder werfen wir Blicke nach draußen. So eine Märchenlandschaft! Gelegentlich spitzt jetzt die Sonne vor, wir erhaschen kurze Blicke auf die Berghänge um uns herum. Nebelschwaden fetzen über die Seeoberfläche.

Wir treffen nach 2 Stunden Aufwärmen die einzig richtige Entscheidung: wieder ab nach unten! Keine Ahnung, wie viel Schnee noch dazukommt, für Theo ist es grenzwertig kalt und im Tal warten gemütliche Bulli-Betten. Konzentriert steigen wir ab, lassen immer wieder die Blicke schweifen. Ein Adler zieht über uns seine Kreise.

Réfuge des 7 Laux

Blick aus dem Fenster

Die Wolken um uns sind eine wilde, wabernde Masse, lassen immer mal die Gipfel durchblitzen, die Bäume sind weiße Skulpturen. Dann kommt die wärmende Sonne durch. Eine Wahnsinns-Stimmung!

Gegen Abend sind wir unten. Gut 1100 Höhenmeter hoch und wieder runter, mit Gepäck und Hund, den wir hin und wieder lupfen mussten … wir alle sind froh, bei den Bussen anzukommen.
Diese Anstrengung verdient natürlich ein weiteres köstliches Abendessen, dieses Mal in der urigen Auberge Nemoz.

Theo

Eisdolden

Roc de Pendet - 2342 m

Aus dem Schnee in die Sonne

Nächster Tag: Heimreise. Aus der geplanten Drei-Tages-Tour ist also ein eintägiges Winter-Abenteuer geworden, in Kombination mit französischen Bergdorf-Flair und gutem Essen war die Sache richtig rund und hat Spaß gemacht!
Wir haben das Beste daraus gemacht.

Am Lac du Bourget treffen wir uns noch einmal zu einem späten Frühstück, bevor jeder Bus seiner Wege fährt.

Norwegen

MagT — Wed, 23 Oct 2024 08:54:12 +0000

Juli 2024 – in den hohen Norden

Mein Norwegenbericht … wieder ein Stück Erinnerung festgehalten. Ich freue mich, dass es geschafft ist und ich diesen tollen Trip jetzt auch mit euch teilen kann:

2017 hatten wir schon einmal Anlauf genommen, in Norwegen zumindest „rein zu schnuppern“, waren aber am Fährterminal wegen eines fehlenden Ausweises gnadenlos gescheitert. Jetzt, denke ich, ist alles dabei und nichts steht unserem Trip im Weg.

Zu unserem Mobil: Für längere Reisen ist nun ein VW T6 Rockton unser Gefährt(e), den Uli sehr fachmännisch ausgebaut hat. Auf dem Dach unser bewährtes Dachzelt, so haben wir die Option, sowohl innen, als auch in luftigen Höhen zu schlafen.
In Vorfreude räume ich das Wenige in den Bus, was wir wirklich brauchen. Ein paar Lebensmittel für die ersten 3 Tage, Wasser, ein bisschen Kleidung für alle Wetter.

Knapp drei Wochen haben wir zur Verfügung. Unsere Anreise führt über Dänemark, mit der Fähre von Hirtshals nach Larvik, unterhalb von Oslo.
Wir haben nicht viel vorgeplant, lassen wir uns also überraschen. Gehört haben wir von Freunden immer nur viel Gutes, Dokus haben sich die schönsten Ecken herausgepickt und uns den Mund wässrig gemacht. Gespannt bin ich aber schon auch, wie viele Camper und Urlauber das gleiche Ziel haben wie wir. Es ist Hochsaison.

Die gezeichnete Map zeigt wie immer unsere Highlights des Trips. Ihr könnt die Karte zur Orientierung per Klick vergrößern. Die Bilder lassen sich anklicken und ebenfalls im vollen Format anzeigen.

Heckausbau mit Schubladen

Like it

Eingeräumt ...

Es geht los

Zu Anfang möchte ich noch einmal kurz Ulis Arbeit würdigen. Jeden Millimeter ausgenutzt, mit schönen, stabilen Multiplex-Platten und großer Sorgfalt ausgebaut. Die drei Schubladen im Heck kann man voll ausziehen und enthalten Kochelement, 2 Wasserkanister und Stauraum für die großen Sachen wie Leiter, Tisch und Stühle.
Innen ist Platz für Proviant, Kleidung, Schuhe, Geschirr und natürlich unseren Engel Fridge. Genial, wie jetzt alles so gut seinen Platz findet.

Es geht los …

Etappe 1 – Von Dänemark bis zum Nordland

Auf unserer Fahrt durch Dänemark begleitet uns Regenwetter. Gewitterwolken türmen sich auf, Waschküche auf der Autobahn. Ein nasser Start, unsere Stimmung trübt das nicht im geringsten. Im nördlichen DK, in Kollerup Strand angekommen, klart es etwas auf. Ein gutes Timing, wir können noch ein paar Schritte am Strand laufen. Sonnenstrahlen brechen durch die Wolken, die Steinchen am Strand glitzern. Schön!!

Wolkenlöcher

Kollerup Strand

Silber

Bereit für die erste Nacht

Der Morgen bringt Sonne. So am Meer aufzuwachen ist einfach das Beste!
Unsere Umräum- und Aufräum-Routine nach der ersten Nacht ist noch leicht ausbaufähig, doch ich gebe uns zwei Tage, dann sind wir wieder voll eingespielt …
Nach dem Frühstück wollen wir gleich Richtung Fähre aufbrechen und fahren uns erstmal im Sand fest. Toll …
Doch das bringt uns jetzt nicht aus der Ruhe, haben wir doch schon etliche Erfahrung mit Sandfahrten. Wir sammeln Steine und legen sie unter, ein bisschen vor und zurück, ein bisschen schieben, ich bekomme dabei eine schöne Sandladung ab. Irgendwann ist es geschafft. Ohne Allrad hätten wir keine Chance gehabt.

Auf diesen Erfolg gönnen wir uns einen Kaffee in Blokhus, bevor wir nach Hirtshals weiterfahren. Es stürmt dort ordentlich. Das Flachwasser wird zu Schaum geschlagen, die Flocken lassen sich mit dem Wind über den weiten Strand tragen. Selbst den Möwen ist es sichtbar ungemütlich.

Schönes Aufwachen

Pause in Blokhus - DK

Schatten

Die Superspeed II bringt uns über die windgepeitschte See. Für Frischluft quetschen sich die Passagiere in die wenigen geschützten Ecken. Im Wind kann man sich wirklich kaum auf den Beinen halten. Knapp 4 Stunden dauert die Überfahrt bis Larvik.

NORGE !! Mir geht das Herz auf. Richtung Oslo beginnt unser Trip, durch die ersten Hügel und Berge, geschützt vor dem Wind. Oslo wäre natürlich interessant, doch wir hatten vorweg beschlossen, Oslo separat zu besuchen. Also einmal durch bzw. unter Oslo hindurch und noch einige Kilometer weiter auf der Hauptverbindung |E6| Richtung Nord. Der Tag ist nun schon auffällig länger. Wir können in aller Ruhe einen Platz zum Schlafen suchen. An der Panengen Brygge gibt es einen Parkplatz mit einer kleinen hübschen Badestelle am Westufer des Sees Mjøsa. Und wer steht da schon? Ein Womo mit Gifhornern (unserem Landkreis). Kaum zu glauben.

Eine vorab entscheidende Frage war, wie weit wird überhaupt in den Norden fahren wollen und können. Bis auf die Höhe der Lofoten? Das klingt doch vielversprechend! Danach könnten wir die Küste langsam von oben her aufrollen.

Bis zu den Lofoten liegen noch 1.300 Kilometer vor uns. Wir bleiben also auf der |E6| und fahren möglichst zügig nach oben. Natürlich nicht, ohne auch nach links und rechts zu schauen.

Wir ziehen vorbei an den Olympiastätten von Lillehammer, durch viel Wald, Täler, Hügel, Tunnel und noch mehr Tunnel sowie diverse Großbaustellen. Wir staunen nicht schlecht, welcher Aufwand betrieben wird, um die Nord-Süd-Verbindung noch weiter, gerader und „komfortabler“ zu machen. Wir ordnen das persönlich unter der Kategorie „nichtwirklichnötig“ ein. Natürlich sind mit uns viele Camper unterwegs, doch nicht dicht an dicht. Bisher ist es ein entspanntes Fahren.

Wir machen Halt an einer beeindruckenden Stabkirche, der Ringebu Stavkyrkje. Sehr besonders, Holz in warmen Farben, schlichte Ornamentik, eine wunderschöner Atmosphäre. Ihr Ursprung wird auf 1220 n. Chr. datiert.

Wir sind gerade wieder zurück auf der Autobahn, als linker Hand ein wild-romantischer Gebirgsfluss smaragdgrün durch die Bäume schimmert, seine Ufer blank gespülte Felsen: Die Sjoa.
Bremse rein. Unsere Mittagspause ziehen wir kurzerhand vor, machen es uns wegen eines Regenschauers im Bus gemütlich und beobachten ein paar junge Männer, die an der Uferböschung und auf den Felsen herumklettern. Sie untersuchen offensichtlich den Streckenverlauf des Gewässers. Etwas später folgen wir dem Flusslauf ein Stück, stoßen auf eine Zuschauer-Gangway und Streckenhäuschen. Seile mit vertikalen Stangen sind von Ufer zu Ufer gespannt, drei Kanuten paddeln professionell unter uns vorbei. Aha! Ein Wettkampfort.

Gegen Abend sind wir bereits fast auf der Höhe von Kristiansund. Am See Gjevillvatnet soll es eine kleine Bucht geben, geeignet für eine Übernachtung für 1-2 kleine Camper. Sagt unsere App. Wir biegen nach links von der |E6| ab. Der lange See liegt ruhig da, umgeben von sanften Hügeln, in deren Mulden noch der Schnee liegt. Die Stimmung ist sehr mystisch. Mehrere Kilometer Uferstraße liegen noch vor uns bis zu dieser netten Bucht. Was uns die App nicht verraten hat: sie sind kostenpflichtig. Hm… der kleine Platz könnte natürlich schon belegt sein und wir hätten das Geld dann in den Sand gesetzt.
Da es hier am See keine Alternativen gibt, versuchen wir unser Glück. Jede Menge kleiner Holz-Ferienhäuser reihen sich am Ufer und unter den Bäumen bis zu einem großen weiten Sandstrand. Manche Hütten sehen wirklich aus wie aus dem Bilderbuch, mit ihren Moos bewachsenen Dächern.

In der Nähe des Strands liegt auch unsere Wunschbucht. Nur leider ist sie nicht erreichbar. Eine Schranke versperrt die Zufahrt, wir vermuten, der ohnehin private Weg wurde noch weiter privatisiert.
Never mind, wir nutzen die schöne Umgebung zumindest für einen Auslauf, genießen die Ausblicke, bevor wir vom Gjevillsvatnet Abschied nehmen und den langen Weg zurück und bis zu einem anderen See, dem Granasjøen weiterfahren.

Granasjøen. Wir trauen uns, eine ziemlich aufgeweichte kleine Stichstraße zum Ufer hinunterzufahren, rangieren den Bus in Position und haben für die nächste Nacht einen schönen Blick auf’s glasklare Wasser.
Eine regenschwache Phase erlaubt uns einen längeren Verdauungsspaziergang. Blick wie immer auch zum Boden, Holz, Wurzeln … da liegt und schwimmt so einiges herum. Ich schaue genauer hin. Wie toll ist das denn?! Eine Wurzel ist schöner und fantasievoller geformt als die andere! Richtige Skulpturen! Und im Bus ist kein Platz … Mir bleibt nur, Fotos davon zu machen.

Ein kleiner Fluss namens Minnilla mündet in der Nähe in den See, ein Blick auf die „Organic Maps“ zeigt, dass wir dem Wasser landeinwärts folgen können, auf einem ganz offiziellen Rundwanderweg. Ich kann mich von meinen Wurzeln irgendwann trennen und wir marschieren entlang einer recht wilden Klamm, durch lichten Wurzel-Wald, über Felsen und moosigen Boden bis zum tosenden Fossefall.

Ü-Spot Granasjøen

Stille Wasser

Wurzelholz - sieht teuflisch aus

Der nächste Tag, die Fahrt geht weiter nordwärts, vorbei an Trondheim, entlang unseres ersten Fjords: dem Trondheimfjord. Wir ducken uns unter einem großen Torbogen und … rollen nach Nordland hinein.

Zwei Elche! Uli entdeckt sie in großer Distanz auf einer Wiese. Jetzt sind wir angefixt und halten weiter Ausschau.

Blicke in die Wildnis

Nord-Norge

Etappe 2 – Lomsdal-Visten bis zu den Vesterålen

Westlich von Trofors beginnt der Lomsdal-Visten National Park. Wir sind der Meinung, für heute genug gefahren zu sein, biegen auf die |76| ab, suchen uns einen Wanderparkplatz und starten in die Berge, die „Organic Maps“ offline in der Hand (die Maps sind übrigens sehr zu empfehlen!).

Viva GoreTex! Mal sehen, ob unsere Socken wirklich trocken bleiben. In Mulden ist der Boden moosig weich bis triefend nass. Anfangs sind Bohlen oder Matten gegen das Einsinken verlegt, die ein bisschen helfen. Wir umrunden Pfützen und Moore. Ein paar wiederkehrende große Hufspuren beschäftigen uns, ich halte konstant Ausschau nach meinem ersten Elch in Reichweite. Das wäre doch was! Sie sind ja äußerst scheu, aber in dieser Hügelei ist es auch äußerst einsam.

Irgendwann stehen wir im hohen, nassen Gras und der Pfad verlässt uns. Wir suchen ein Weile nach Hinweisen wo es weitergehen könnte, gehen ein Stück zurück und wieder vor, nichts. Querfeldein weiterzuwandern ist keine gute Idee, daher brechen wir diese Tour ab, lassen noch einmal die Blicke über die schöne, Wolken verhangene Landschaft schweifen und kehren zum Bus zurück.
So wie heute hatte ich mir die norwegische Wildnis immer vorgestellt, wenn auch nicht ganz so feucht.

Auf der Suche nach einem Schlafplatz läuft uns dann tatsächlich ein Elchkind über die Straße, der Mama hinterher. Uli ist Zeuge, meine Reaktion war leider etwas langsam.

Am Rande des Lomsdal-Visten

Bjørns Plass – unser Übernachtung-Spot ist phänomenal. Zu Ehren irgendeines Bjørn ist hier mitten am Hang ein modernes, architektonisches Kleinod platziert, mit Plattform, einem „Loo with a View“, Grillplatz und Teekanne. Chic! Wir sitzen da ganz mondän über dem Abgrund, sehen den Himmel sich verfärben und blicken ins das dichte Grün vor uns.

Bjørns Plass

Teekanne

Abendbrot mit Aussicht

Loo with a view

Tag V: Das Wetter ist heute vielversprechend. Wir wollen es nutzen, verschieben die Weiterfahrt und bleiben im Nationalpark. Die Tour auf den Storklumpen (1293 m) – ihr könnt ihn aussprechen, wie ihr mögt – ist ganz nach unserem Geschmack. Nach einer supersteilen Passage durch dichten Wald erstreckt sich um uns herum felsige, karge Landschaft – ich liebe das! Das Blåfjellet ist bespickt mit kleinen, tiefblauen Seen, Moosteppichen und unglaublicher Pflanzenvielfalt. Man merkt, die Natur gibt hier in den kurzen warmen Perioden richtig Gas. Etwas weiter oben erscheinen die ersten Schneefelder, der Fels glitzert wie Silber und Gold, es wird merklich kälter. Kleidung von T-Shirt bis Daune macht Sinn auf dieser Tour. Ganz oben sind wir froh über unsere dicken Anoraks und entzückt vom 360 Grad Rundumblick.
Wir begegnen keinem Menschen und haben diese traumhafte, wilde Landschaft ganz für uns.

Um einen Zwischenaufstieg zu vermeiden. variieren wir den Abstieg. Letztendlich dauert es aber doch länger, denn wir hangeln uns teilweise an Felshängen entlang und die Orientierung ist schwierig. Anfängerfehler … Irgendwann treffen wir wieder auf den bekannten Pfad und erreichen nach 7 Stunden unseren Bus. Ein bisschen ausgepowert, aber froh und glücklich.

Langer Schatten

Mann zwischen Pfützen

Blau = Blå

Sommer in den Bergen

Wieder so ein See

Bei jedem Schritt ein Blümchen

Hier oben glitzert es

Scharfe Kante

Moos

Vor dem letzten Anstieg

Bald sind wir oben

Wellen

Weite

On top of Storklumpen

Gipfelfoto Storklumpen - 1293 m

Tag VI: Nach einer Übernachtung am Langvatnet (Bjørns Plass war besetzt) geht es für uns weiter hoch auf der |E6|.

Wir hatten so gar nicht an ihn gedacht, und plötzlich ist er da: der Polarkreis.
Auf dem weiten Saltfjellet, auf dem sich die Hügel im Dunst verlieren, wird uns das Polarsirkelsenteret angekündigt. Ein großer Bau, ein noch größerer Parkplatz, zig Camper in allen Größen. Die Steinsäule/der Fotospot bestätigt, wo wir uns befinden: 66°33′(55“).
Ich lasse es einsinken: wir sind nun in der Polarregion.

Hochebene Saltfjellet

Ja, wir sind in Norge

66°33'55''

Brücke im Saltfjellet

Am Nachmittag noch erreichen wir Bognes. Wir sind nun sogar schon höher als die Lofoten. Von hier aus setzt die Fähre nach Lødingen über. Diese Verbindung ist eine von mehreren Möglichkeiten Richtung Lofoten, nicht die direkteste, daher vermutlich auch nicht ganz so beliebt. Wir kommen ohne Probleme ohne Vorbuchung mit.
Die Überfahrt ist ein Erlebnis. Markante Berge tauchen aus den Wolken auf oder verschwimmen am Horizont als bläuliche Silhouetten. Durch ein paar kleine, einsame Felsenhäuschen begreifen wir die wirklichen Proportionen zwischen Landschaft und Mensch. Auch die Gegenfähre wirkt richtig klein gegen die massiven Hänge.
Lødingen liegt auf der Insel Hinnøya. Hier trennt sich dann, was westlich zu den Lofoten oder nördlich zu den Vesterålen fährt.

Je höher und weiter draußen, desto besser! Wir richten uns erst einmal nach Norden, die Lofoten laufen nicht weg.

Proportionen

Blaue Silhouetten

Überfahrt Bognes-Lødingen

Felsenhaus

Blick voraus nach Hinøya

Einfahrt Lødingen

Etappe 3 – Andøya | Vesterålen

Über Hinnøya erreichen wir Andøya, lang und schlank reckt die Insel sich nach Norden.
Ich weiß, dass man an der Nordspitze bei Andenes vielleicht sogar Wale sehen kann. Träumen darf man ;). Wir durchkreuzen weite grüne Ebenen, umrunden oder durchtauchen immer wieder steile Massive, die wie Vulkane aussehen, bis wir an der Westküste ankommen. In Nøss rollen wir in Nachbarschaft eines alten, quietschgelben VW T2 mit einem deutschen Paar auf das Kiesbett. Man grüßt sich, aber irgendwie wollen wir beide diesen Spot und die Stimmung alleine geniessen.

Tag VII: Wie cool ist das? Da sind wir auf der Suche nach sanitären Anlagen zur morgendlichen Erfrischung und finden Bukkekjerka Rasteplass – wieder so ein phänomenales Örtchen. Diesmal mit verspiegelten Wänden und Meerblick. Ich fühle mich sehr wertgeschätzt.

Den Küstenabschnitt auch von oben zu sehen, ist natürlich ein Muss. Die Bergspitzen und Plateaus sind allerdings auch an diesem Morgen Vormittag im Dunst.
Unterhalb von Bleik thront der Måtind. Wir haben Hoffnung, dass sich die Wolken verziehen, bis wir oben sind. Nicht ganz, aber fast. Der stürmische Wind hilft, wir haben zeitweise Sicht bis zur Vogelinsel Bleiksøya. Unter uns der weiße Otervika Beach. Da wollen wir auf jeden Fall auch noch hin.
Wir begegnen während des Abstiegs einer jungen Frau, die sich vergewissern will, ob sie richtig ist? Wohin will sie denn? Sie schimpft, wie gefährlich doch der Weg sei, wirkt etwas fertig. Wir weisen ihr den Weg und fragen uns, was da wohl noch auf uns zukommt, da unten.
Das Picknick, der Sand zwischen den Zehen, die sanfte Brandung am Strand, entspannend.
Der Weg aus der Bucht und um den Måtind herum erfordert dann Konzentration. Wir steigen von Stein zu Stein, setzen Fuß vor Fuß, von Felsen zu Felsen und müssen zum Schluss auch ein bisschen klettern. Ja okay, das finden manche vielleicht nicht ganz so witzig. Wir mögen das ja …

Erfrischungstopp

Mondänes Örtchen

Bukkekjerka Rasteplass

Aufstieg zum Måtind

Sichtweite 15 m

Es klart ein bisschen auf

... und noch mehr

Gipfel

Bleiksøya und Otervika Beach

Zum Strand

karibisch grün

Picknick im Sand

Über Fels und Stein aus der Bucht

Kletterei

Bleiksøya

Konzentration

Ein roter Leuchtturm markiert die Nordspitze Andøyas. Andenes sieht aus wie ein Ort, der viel Frost und Schnee ausgesetzt ist. Pragmatisch, ungeschönt. Wäre wirklich interessant, ihn auch mal im Winter zu sehen. Wir besteigen mit einem Guide und einer belgischen Familie den Leuchtturm, lassen uns ein bisschen zur Historie aufklären und (im Windschatten) den Blick über das Meer der Inselchen schweifen. Die Besiedelung der Region wird bis ins 6. Jahrhundert zurückdatiert. Im Mittelalter war die Ansiedlung der größte Fischereihafen Nordlands. Mit Stockfisch (Skrei – Atlantischer Kabeljau) wird hier schon immer gehandelt, wir sehen mehrere der im Moment leeren Holzgestelle, an denen die Fische zum Trocknen aufgehängt werden.
Walfang war natürlich auch üblich. Verschiedene Walspezies kommen ganzjährig an der Spitze vorbei um zu fressen. Whale Watching ist eine DER Attraktionen, ein Walkiefer dekoriert den Eingang des Gebäudes.
Auch vom Festland kann man gelegentlich Wale sehen, aber meist sind sie doch weiter draußen. Orcas seien die Tage da gewesen, meint der Guide. Ich schaue mit zusammen gekniffenen Augen zum Horizont.

Derzeit wird für Andenes ein Touristenzentrum/Museum namens THE WHALE geplant. Das futuristisch anmutende Gebäude bekommt die organische Form einer Walflosse (inzwischen wird es wohl schon gebaut).

Blick über die Inseln

Vom Leuchtturm

Schönes Holzboot

Walkiefer

Gestell für den Skrei

Vergessener Stockfisch

Fyr von Andenes

Hausbesetzung

Stelzbauten

Auf dem Weg nach Andenes

Etappe 4 – Nyksund | Selvågtinden

Ein Gespräch mit einem einheimischen Mitarbeiter der Müllabfuhr an jenem architektonisch hübschen „Örtchen“ von heute Vormittag (Bukkekjerka Rasteplass) hat uns zum Nachdenken gebracht. Seine Meinung: Die Vesterålen, auf denen wir uns gerade befinden, seien genauso schön wie die Lofoten, aber längst nicht so voll. Hm … er könnte es wissen.
Sein Tipp: Nyksund. Es sei sehr besonders. Ok, wo liegt Nyksund?
Nach einer Übernachtung an einem Minihafen am unteren Zipfel von Andøya verlassen wir die Insel, um dann über Sortland in den Nordwesten der Vesterålen einzutauchen. Kurve an Kurve, Bucht an Bucht, Idylle pur – selbst bei grauem Wetter ist das schon besonders. Das kleine Nyksund liegt am Ende einer einspurigen Küstenstraße, am wirklich allerletzten Zipfel.
Wir sind nicht die einzigen hier, Besucher quetschen sich in den nicht allzu großen Parkplatz hinter dem Wellenbrecher. Die Ansiedlung hat Anziehungskraft, vornehmlich durch seine Geschichte. Einst lebendiges Fischerdorf wurde es irgendwann zu klein für größere Boote und Trawler. Es wurde zum „Geisterdorf“. In den Achtzigern wurde es wiederentdeckt, und zwar von ein paar kreative Deutschen. Sie fingen an, zusammen mit benachteiligten Jugendlichen die maroden Häuser zu renovieren.
Nyksund hat schon ein besonderes Flair. Es wirkt partiell schon noch etwas shabby, aber auch ein bisschen künstlerisch. Hinter den alten Holzfassaden verbergen sich zwei bis drei gute Restaurants, Cafés. Man müsste hinter all diese Türen schauen können. Wir essen Stockfisch und Lasagne in einem sehr urigen Restaurant und beobachten die lautstarke Hausbesetzung der Möwen gegenüber.

Übernachtung bei Åle

Felszapfen - Fahrt nach Nyksund

Nach einem Dorf-Rundgang und einem Besuch im Trödelladen sitzen wir in einem kleinen Café (mit tollen Fotografien) und sind eigentlich bereit für die Weiterfahrt. Uli geht zahlen.
Eine junge, dynamische Frau in wasserdichter Montur spricht mich an: Es wären jetzt gerade Pilot Whales (Grindwale, Familie der Delfine – 6 bis 8 m lang) da draussen und ob wir nicht Lust hätten, mit auf Tour zu gehen? Ich bin überrumpelt. Kurze Bedenkzeit.
Uli hat meine glitzernden Augen wahrscheinlich sofort gesehen, als er wiederkam. Nach Austausch von ein paar Infos sagen wir ja.

Da sitzen wir also dick eingepackt zu sechst (mit Pilotin) in diesem Rib (Rigid Inflatable Boat – ein sehr schnelles Schlauchboot) und springen über die Wellen. Ich habe gar keine Gelegenheit zu überlegen, ob mir jetzt schlecht werden soll. Wir flitzen, bis wir in einiger Entfernung erst jede Menge Puffins (Papageientaucher) sehen und später dann die schwarzen Finnen und Rücken der Wale. Und es sind VIELE. Motor aus, wir warten still ab. Und sie kommen. Was für ein Erlebnis! Mal weiter weg, mal ganz nah, mal einzeln, mal als Familie. Unser fünfter Mann ist ein Taucher, möchte zwischen den Walen schwimmen und sie unter Wasser filmen. Drei Wale steuern uns direkt an wie U-Boote und tauchen tatsächlich direkt unter dem Boot durch. Uli gibt dem Taucher das Zeichen – jetzt! Richard Abele schickt uns netterweise ein paar Tage später das Video davon.

Kamera richtig eingestellt?

Blow

Screenshot ©Rick Abele

Nach Nyksund zurück

Bis Oberkante erfüllt von diesem Naturerlebnis gehen wir zum Bus zurück. Wir hatten wohl richtig, richtig Glück, es ist selten, dass sie so nahe kommen. Sogar für unsere Pilotin war es eine außergewöhnliche Erfahrung.

Ein Stück die Westküste runter finden wir einen schönen Übernachtungsplatz. Fällt euch was auf? DIE SONNE IST DA! Wir essen gemütlich und lassen in dieser blau-grünen Kulisse den Abend kommen.

Pause

Nahe Andenes

Sonne tanken

Irgendwann IST Abend, aber immer noch heller Tag. Die Landschaft strahlt nur so, wie soll man da schlafen?
Wir packen unseren Rucksack und die Kameras, gehen um 20 Uhr vom Bus aus los und nehmen uns einen Rundweg vor. Höchster Punkt: Selvågtinden. 568 Höhenmeter, direkt über uns. Wir marschieren über saftig grüne Wiesen, weiter oben dann ins felsigere Gelände. Die Aussicht ist unbeschreiblich. Das dauerhaft warme, flache Licht begleitet jeden unserer Schritte, rotes Gestein wird immer roter, der Himmel immer bunter, die Sonne bleibt. Lasst mich einfach für immer hier sitzen! Wir trinken zur Feier dieses Tages einen Whisky da oben. Uli hat an alles gedacht 😉
Weit nach Mitternacht kommen wir wieder am Bus an. Die Sonne nähert sich dem Horizont und ich schlafe ein im Wissen, dass sie nicht untergeht.

Wir gehen los

Unsere Runde

Erster Anstieg

Von einer Gipfel zum nächsten

Fast oben

Happy face

Mann lässt den Blick schweifen

Das Leuchten geht los

Auf dem Grat

Unser kleiner 'Ozzie"

alles schläft

Lage, Lage, Lage

Etappe 5 – Richtung Bodø

Der Urlaub dauert nicht ewig, wir müssen leider weiter. Über eine beeindruckende, elegante Brücke gelangen wir auf die Insel Hadseløya. Stokmarknes ist unsere Gelegenheit, die Vorräte wieder aufzufüllen und richtig guten Kaffee zu trinken. Hier steht auch das Hurtigrutenmuseet.
Das Wetter ist eindeutig zu schön für ein Museum, wir folgen der Uferstraße in den Westen, gehen kurz schwimmen in einer der wenigen Badebuchten und finden unsere ersten reifen Moltebeeren. Ich kann sie geschmacklich nicht wirklich einordnen. Wahrscheinlich schmecken sie einfach nach Moltebeeren.

Von Melbu möchten wir nach Fiskebøl/Lofoten übersetzen. Hm … bisher waren unsere Überfahrten kein Problem, hier steht uns nun eine längere Wartezeit bevor. Die Schlange ist nicht gerade kurz, und die nächste Fähre geht in 2,5 Std.. Wir wissen nicht, ob wir überhaupt mitgenommen werden. Die Alternative: Zurück über Sortland nach Lødingen und von dort auf’s Festland nach Bognes. Die Fährstrecke also, die wir schon kennen.
Die Entscheidung ist schnell gefallen. Lieber gemütlich durch die Lande fahren als warten. Die Lofoten werden wir dadurch nicht erleben, doch wir geben der Fahrt Richtung Süden etwas mehr Zeit. Es gibt ja sicher ein nächstes Mal.

Aus dem Bilderbuch

Brücke nach Hadseløya

Unsere Badebucht auf Hadseløya

Panoramafahrt

Fährstrecke Lødingen-Bognes

Auf der Fähre

Das Festland

Das Festland hat uns wieder. Und vor uns liegt eine schöne Küstenstrecke. Sagt man so.
Nahe Ulsvåg finden wir mal wieder einen Traumspot zum Schlafen. Flache Felsen recken sich in die Bucht, und für eine Handvoll kleiner Camper ist Platz. Wir wählen die Pole Position, klappen das erste (!) Mal das Dachzelt auf. Hier ist das ideal, kein Wind, kein Regen. Stille legt sich über das Wasser, die Insel Tannøya als Silhouette gegenüber.

Und nochmal das Boot.

Blick zurück

Nächster Tag: Unser Ziel ist Bodø. Hier beginnt der berühmte Kystriksveien (Küstenweg).

Die liebe |E6| bringt uns ein Stück südlich, die bekannte Strecke jetzt andersherum und sonnenbeschienen. Ein völlig anderer Eindruck. An den Spiegelungen im Wasser kann ich mich nicht sattsehen.
Dann biegen wir auf die |80| und sind bald in Bodø, pünktlich zum Mittagessen. Hier ist ordentlich was los, Stadthafenbetrieb, Bistros, Cafés. So ein Kontrast zur Einsamkeit der Inseln! Internationale Gruppen von jungen Mädels laufen geschminkt und in Tanzmontur durch die Strassen und singen. Ich google. Eine Tanz-Competition findet statt. Bodø scheint ein bekanntes Pflaster für große Tanzveranstaltungen zu sein.

Statt in freier Natur quartieren wir uns diesmal auf einem Campingplatz ein. Wäsche waschen geht nur in einer Anlage, Waschsalons gibt es praktisch nicht. Der Platz liegt außerdem strategisch günstig. Fünf Fußminuten entfernt wirbelt vor einer Bergkulisse der Saltstraumen, ein großer Gezeitenstrudel. Von der Brücke sieht man die großen Kreise gut, zum Höhepunkt des Gezeitenwechsels fegen Schnellboote mit Touristen drüber hinweg.
Wir beobachten leicht entsetzt von oben, wie eine Entenfamilie direkt Richtung Strudel schwimmt. Nicht! Natürlicher Instinkt … sie wussten, was sie taten. Wir entspannen, als sie die Mitte hinter sich haben.

Zuschauer unter der Brücke

Angelprofi

Etappe 6 – Svartisen Gletscher

Südlich von Bodø beginnt bald der Saltfjellet-Svartisen National Park. Mit einem der großen Gletscher Norwegens. Anders als in den Alpen kommt man hier etwas schneller in die Nähe von uraltem, blauen Eis. Unbedingt will ich mir das anschauen! Von Holandsvik fährt ein frühes Boot über den Fjord und einmal um die Kurve und setzt uns mit einigen Gleichgesinnten am Svartisen Gård ab. Hier kann man entweder ein Rad mieten oder 5 km zu Fuß entlang des Svartisvatnet bis zum Fuß des Gletschers gehen. Wir laufen (aber es gibt durchaus Momente, wo ich mich frage, warum).

Fahrt zum Svartisen

Die Fähre von Holandsvika

Erster Blick nach oben

Am Svartisvatnet

Die riesige Gletscherzunge reicht längst nicht mehr bis zum See. Viele machen sich aber auf den Weg und steigen weiter hoch, um sich das näher anzusehen.

Ich finde es einfach nur toll, vor diesen meterhohen mächtigen Eisfurchen zu stehen und fotografieren zu können. In jeder Spalte steckt ein Bild, eine Struktur, ein Farbverlauf, ein Kunstwerk. Pure Ästhetik.

Wir hangeln uns ein bisschen höher, um noch einmal andere Blicke zu haben, verfolgen zwei Grüppchen, die eine Gletschertour gebucht haben. Sie sind so winzig klein auf dem Eisfeld. So klein fühle ich mich auch angesichts dieser alten Majestät. Es kracht hin und wieder laut, das Eis bewegt sich.

Am Fuß der Gletscherzunge

Noch ein bisschen höher

Uli hat auch Spaß

Tiefblau

Mächtig

Blick in eine Eishöhle

An einer Höhle

Im Vergleich

Nach ich-weiß-nicht-wie-vielen Fotos, viel Felsenkletterei, Momenten des Innehaltens und kurzer Tuchfühlung mit den glänzenden Eisbrocken am Ende der Gletscherzunge steigen wir ab und entdecken auf halbem Weg einen versteckten, idyllischen Rockpool. Sehr erfrischend :). Das Eiswasser hat schon ein paar Meter hinter sich und sich am warmen Gestein wärmen können. Man kann es kurz aushalten.
Anschließend queren wir die bunt gezeichneten Felsen, die so unendlich lange unter dem Eis verborgen waren, bis zum tosenden Wasserfall. Das blaue Gletscherwasser beruhigt sich nach drei großen Cascaden in einem Kiesbett, bevor es weiter nach unten donnert und schließlich in den türkisen See fließt.
Als eine der letzten Tagesausflügler steigen wir ab. Die vorletzte Fähre werden wir gerade so verpassen, daher peilen wir die letzte an und lassen das Erlebnis bei einem Kaffee auf der Terrasse des „Brestua“ mit Blick auf den Gletscher ausklingen. Ein viel bessere Lage kann man als Restaurant wirklich nicht haben.

Etappe 7 – Kystriksveien | Laksforsen | Trondheim

Nach diesem Highlight setzen wir die Küstenerkundung fort. Wir wachen mit Prachtwetter auf, essen draußen in einer Wahnsinns-Kulisse. Es ist warm und sommerlich, um uns herum Schäreninseln, Berge und tiefblaues Wasser. Wir fahren die Fjorde teilweise aus, bei manchen müssen wir die Fähre nehmen.

Apropos Fähre: diese Kurzfähren fahren alle zeitgemäß elektrisch, werden am Kai geladen. Hat man für das Auto den „Autopass“ angemeldet, kann man alle Autobahnen, Tunnels und die meisten Fähren nutzen. Das Kennzeichen wird einfach nur von einer Kamera eingelesen (und am Ende kommt die dicke Rechnung ;).
Einige kleine Fähren rechnen extra ab, aber auch digital. Die Norweger sind sehr smart unterwegs. Auch im kleinsten Geschäft braucht man in der Regel kein Cash.

Wo war ich? Ja, wir setzen also wie die meisten anderen mit dem Schiff über. Nach der dritten, vierten Fähre stehen die Wartezeiten an den Terminals für uns allerdings in keinem Verhältnis mehr zur Strecke ZWISCHEN den Fähren. Wir lassen eine Ecke des Kystriksveien aus. Kurz vor Leira biegen wir ab Richtung |E6|.

Schöner Morgen

Morgens

Frühstück

Kurze Pause, Beine vertreten

Kystriksveien

Inselhopping

Ich schaue auf der Karte, ob etwas Interessantes auf unserer „Detour“ liegt und entdecke Laksforsen. Ein Fluss/ ein Wasserfall, der je nach Jahreszeit voller Lachse ist, die sich bis zu den Laichplätzen hinauf kämpfen. Ich google. Wir sind etwas spät dran, doch vielleicht gibt es noch ein paar Nachzügler….? Wir haben wirklich Glück und sehen noch ein paar wenige Fische springen. Ich kann nicht begreifen, wie sie dieser donnernden Wasserkraft trotzen. Sie zu fotografieren ist eine echte Herausforderung. Man kann die Kamera eigentlich nur auf eine Stelle richten, sich nicht ablenken lassen und auf eine passable Reaktionszeit hoffen..

Der Umweg ist zu Ende, wir befahren Neuland. Bei Medjå verlassen wir die Autobahn Richtung Namsos. Der Kystriksveien hat uns wieder.
Uns interessieren die kargen Inseln ganz draußen, Außerdem möchten wir uns bewegen und in die Höhe, einen Blick von oben auf die Umgebung werfen. Eine kleine Tour auf das Liafjellet in Kvaløysæter in der Nähe von Flatanger scheint uns von der Länge her ganz passend. Wir parken am Straßenrand neben einem kleinen „Lost Place“, einem alten Hüttchen mit einer entzückenden Teekanne im Fenster. Ein Auto hält neben uns: es kommt aus dem Gifhorner Landkreis (schon wieder!!). Es ist mal wieder nicht zu fassen, wir sind hier wirklich in der völligen Abgeschiedenheit.
Man ist zum Angeln hier.

Blaubeeren versüßen uns den Aufstieg. Da wo sie der Sonne ausgesetzt und geschützt liegen, sind sie tatsächlich etwas weniger säuerlich. Oben, auf 108 m, pfeift uns dermaßen der Wind um die Ohren, dass wir froh sind, ein Shelter aus Naturstein vorzufinden. Mitsamt Gipfelbuch, gut eingepackt in einer Tüte für Tiefkühlgemüse. Wie nett 🙂
Vor uns liegt die Schären-Küste ausgebreitet.

Schlafplatz

Kvaløysæter Gjestehavn

Eintrag ins Gipfelbuch

Hmm ...

Blaubeeren

Nach unserer nächsten Übernachtung auf Lauvøya inmitten der Schärengegend ist es Zeit für ein bisschen Stadt: Trondheim.
Ich bin gespannt, denn ich verbinde Trondheim mit einem spannenden Umweltkrimi, den ich mehrmals gelesen hab: Der Schwarm. Trondheim: Forschungsstadt, Stadt der Meereswissenschaften.
Für uns jetzt ein schöner Kontrast: ein kleiner Stadtbummel mit Essen, Kaffee, schönem Altstadtflair, insbesondere im alten Teil Bakklandet mit seinen schönen Holzhäusern, ein kleiner Mittelaltermarkt und der Nidaros Dom (nur von außen), einst Krönungsstätte norwegischer Könige und deswegen auch Nationalheiligtum.

Straßenblick Bakklandet

Etappe 8 – Atlanterhavsveien | Geirangerfjord

Nach Trondheim folgen wir der |E39| nach Westen biegen auf die |660| Richtung Küste ab, suchen uns ein Plätzchen und finden Heimsvatnet, einen stillen See. Ein paar Tagesausflügler sind noch hier zum Picknick. Später bleiben nur drei junge Leute und wir.

Der nächste Vormittag bringt mir etwas Besonderes. Wir passieren ein schönes, buntes altes Haus im Verfall, es sieht aus wie hingemalt. Uli parkt am Straßenrand. Schnell ein paar Fotos von außen, unbedingt! Die Tür steht offen. Da mich kein Schild und Zaun abhält schaue ich dann doch kurz hinein. Alte Gebäude erzählen immer Geschichten. Das hier besonders. Schwer das Gefühl zu beschreiben, das mich überkommt. Einiges ist kaputt, aber es sieht auch so aus, als wäre der ältere Herr und Hausbesitzer gerade erst aus der Tür gegangen und würde gleich wiederkommen. Besonders durch die Kleidung, die am Haken hängt, der Rasierapparat auf dem Regalbrett.

Ein einfaches Leben ist hier scheinbar abrupt zu Ende gegangen und der Ort ist so geblieben wie er war oder wurde so belassen, wie er war? Ich werde ihn nicht vergessen.

Eine Hütte, die eine Geschichte erzählt

Der 8 km lange Atlanterhavsveien zwischen Kristiansund und Molde ist auch etwas, was wir uns anschauen und einmal befahren wollen. Er besteht im Prinzip fast aus einer einzigen Brücke zwischen mehreren Schären. Also … reihen wir uns ein in die vielen, die das auch sehen wollen. Befindet man sich auf dem höchsten Punkt der Storseisundbrua kann man die Schwünge der Straße schön vor sich zu sehen.

Viel zu schnell haben wir die paar Kurven hinter uns gebracht. Es würde sich lohnen, zwei Wendeschleifen zu bauen, so könnte man ein paar Mal hin und her …
Mit einem Picknick verlängern wir den Aufenthalt noch ein bisschen, dann geht es weg vom offenen Meer.

Nach der Kurvenfahrt von der Küste weg, an Fjorden und Seen entlang und durch viele lange Tunnels kommen wir zum Inbegriff der Fjorde, dem Geirangerfjord. Der beste Halteplatz, um von ganz oben einen Blick nach ganz unten zu werfen ist völlig überfüllt (Ørnesvingen, ca. 500 m hoch). Es herrscht totales Chaos :D. Beinahe jeder hat einen mehr oder weniger großen Camper, der irgendwo hin muss und auch wieder weg muss. Jeder fotografiert jeden – na ja , vielleicht nicht ganz.
Mich wundert, dass nicht ein paar Menschen überfahren werden. Wir ergattern einen Parkplatz, um ein bisschen abseits zu gehen und uns für ein paar Minuten den Blick zu gönnen. Beeindruckend!

Dann „kehren“ wir die Mølssbygda, die Serpentinen nach unten bis zum Ort Geiranger und von dort wieder ein Stück nach oben. Wir haben ein bisschen Hunger und Vesterås Restaurant könnte Abhilfe schaffen. Es liegt in luftiger Höhe und verspricht bestes Panorama. Gebucht haben wir nicht, deswegen bin ich auch zu ca. 95% skeptisch, dass wir an DIESEM Ort speisen können. Wer nicht wagt … oh Wunder, wir können. Wir essen mit Blick und vorzüglich! Danach nutzen wir den Gästeparkplatz weiter, um uns noch die Beine zu vertreten. Løsta ist ein gutes Ziel, Ende eines Höhenwegs mit schönen Blicken auf den Fjord. Selbstbewusste Lamas laufen hier frei herum, wir sind nicht ganz sicher, wie nahe wir ihnen kommen sollen. Wir lassen sie einfach mitgehen 🙂

Erster Blick - Geirangerfjord

Mølsbygda - Serpentinen

Wir lieber hinterher ...

Die Sonne sinkt langsam hinter die Berge. Wir verlassen den Fjord im Osten, erklimmen den Geirangersvegen und lassen den Schatten vorerst unter uns. Schnell sind wir auf 1000 Höhenmetern, die ersten Schneefelder erscheinen. Wir schauen uns nach einem Schlafplatz um, die hier ein bisschen umkämpfter sind. Die ersten Parkplätze mit bestem Blick auf den Fjord sind längst voll, aber wir haben diesbezüglich Geduld. Ganz oben auf der Hochebene finden wir eine Nische, ebenfalls MIT Panorama. Die Sonne erleuchtet noch die Bergspitzen und hinterlässt uns einen bunten Himmel. Trotz der Strassenlage schlafen wir ruhig, es kommt hier in der Nacht fast niemand vorbei.

Ü-Spot - 1000 Höhenmeter

Es wird bunt

Ruhige Nacht

Etappe 9 – Oldedalen | Briksdalsbreen

Ein klarer, kalter Morgen, ein eiskalter Bach zum Erfrischen. Ein schöner Tag liegt vor uns … wir fahren früh los ohne Frühstück, unser Ziel ist heute das Oldedalen.
Von der |63| biegen wir auf die |15|. Erst am Oppstrynvatnet (Hjelle) machen wir halt. Vor uns liegt der blaugrüne See, klar wie Glas, kein Lüftchen regt sich. Wir frühstücken in der Sonne, ich stecke meine Füsse ins Wasser. Paradiesisch.

Wie Glas

Das Oldedalen liegt im Jostedalsbreen Nationalpark und kam in einem sehr schönen Film vor: „Lieder der Erde“ von Margreth Olin. Wir wurden also inspiriert, ganz genau wissen wir allerdings nicht, wo der Film gedreht wurde. Wir schauen mal.
Auch hier kommt man in die Nähe eines Gletschers, dem größten auf dem europäischen Festland und das nutzen hier eindeutig sehr viel mehr Menschen als im Norden beim Svartisen. Wir hätten die Wahl zwischen einer Bahn, die uns das erste Stück nach oben bringt oder aber wir gehen zu Fuß. Natürlich.
Am tosenden Kleivafossen müssen alle vorbei. Eine Urgewalt. Das ist Spaß, man wird richtig nass :). Dann ein kurzer Aufstieg und wir sind am türkisen Gletschersee unterhalb des Brikdalsbreen (zur Gletscherzunge kommt man nicht wirklich, es ist zu steil). In der Nähe des Sees startet aber eine fast genauso steile Bergtour hoch zum Gipfel des Larsnibba bzw. zu einem weiteren Gletscherarm.
Wir schaffen es zeitlich leider nicht bis ganz hoch zum Eis, haben aber einen fantastischen Blick rüber auf die Eisdecke, die grafischen Strukturen, die Wasserfälle und „zarten“ Wasserstraßen nach unten.

Den Film haben sie eindeutig woanders gedreht. Aber das macht nichts.

Nebel liegt am nächsten Morgen im Oldedalen.
Ich hatte ursprünglich den Rondane Nationalpark mit seiner wilden Landschaft und den Moschusochsen als nächstes Ziel im Visier, aber je weiter im Landesinneren bzw. Osten, umso nasser das Wetter. Die Gegend liegt direkt an der Grenze zu Schweden.
Dann eben wieder Westen. Wir fahren nach Bergen. Die Stadt mit Hanglage verspricht Sonne, ein gutes Abendessen und sicher einen interessanten Stadtbummel.

Oldedalen frühmorgens

Oldedalen

Fahrt nach Bergen

Talblicke

Etappe 10 – Bergen | Bergener Fjell

Wie durch ein Wunder ergattern wir einen der wenigen Stadtparkplätze, wo man eine Nacht stehen kann. Das war nicht wirklich ein Geheimtipp! Nun ja, um in die Altstadt zu kommen, dürfen wir Sport machen. Es geht zu Fuß steile 200 Höhenmeter runter und abends wieder rauf. Das mag vielleicht nicht jeder.
Die Fronten der Handelshäuser von Bryggen leuchten um die Wette. Die Sonne steht schon recht flach, am alten Kai tummelt sich alles, was Beine hat. Wir verabreden uns mit einem Fischrestaurant in einem der alten langen Holzhäuser. Sehr, sehr urig!
Die Handelshäuser hatten große Bedeutung für die Hanse, vor allem im 14. bis 16. Jahrhundert. Sie sind immer mal wieder durch Brand zerstört worden, aber nach alten Mustern und Traditionen wieder originalgetreu aufgebaut worden. Ein UNESCO Weltkulturerbe.
Nach dem Essen laufen wir noch kreuz und quer durch die Gassen, die Geschäfte machen langsam zu, die Lichter gehen an. Street Art gibt es an vielen Ecken und einfach Interessantes zu entdecken (Das reimt sich :).
In der Dämmerung steigen wir Richtung Auto hoch, der Himmel brennt.

Schlafplatz über der Stadt

Zwischen den Handelshäusern

Zitat aus "Life of Brian"

Der Himmel brennt

rosa

Das Bergener Fjell ist Naherholungsgebiet der Städter. Ohne ins Auto steigen zu müssen, können sie einen der Wege nehmen, die direkt von den oberen Häusern in den Wald und bis aufs Plateau führen. Wie praktisch!
Wir finden einen solchen Weg und fühlen uns ruckzuck wie im Alpenvorland, sogar die Glocken fehlen nicht. Uli wird als Hirte adoptiert, Ziegen und Schafe heften sich an seine Fersen. Oben angekommen, haben wir einige Variationen zur Auswahl, welche Runde wir gehen wollen. Wir entscheiden uns für die längste, von Steinmännchen zu Steinmännchen. Es ist herrlich hier oben.
Die Hauptroute vom Ulriken den ganzen westlichen Grat des Fjells entlang ist gut frequentiert durch andere Touristen und viele Bergläufer. Es ist vermutlich ihre „Schnell mal nach der Arbeit-Runde“.
Aber es gibt auch Ecken, wo wir fast für uns sind. Bergen liegt westlich unter uns und erstreckt sich über mehrere Hügeln.

Bergen im Morgenlicht

Schäfer Uli

Kein Trinkwasser

Im Fjell

Von Steinmann zu Steinmann

Etappe 11 – Hardangervidda bis zum Meer

Die Rund-Tour war doch etliches länger als wir dachten. Vor allem kommen wir im Stadtbereich nicht wieder da an, wo wir unseren Bus geparkt haben. Wir müssen noch eine ganze Weile durch die Häuserreihen queren, mal rauf, mal runter. Ich bin danach wirklich froh, das Auto zu sehen ;).
Wir verlassen die Stadt noch am Nachmittag. Schon in zwei Tagen müssen wir Norwegen von Larvik aus verlassen, daher werden wir die restliche Strecke noch einmal gerecht aufteilen.
Wie passend, dass die Hardangervidda auf dem Weg liegt!
Doch erst einmal wollen wir wieder in Norwegens Idylle nächtigen. Nahe Oystese finden wir so einen Ort. Am Hardangerfjord selbst ergibt sich nichts, wir verschwinden daher ein paar Kilometer abseits in die Berge zum Fitjadalsvatnet. Die Stille selbst. Die Sonne beleuchtet gerade noch so die Hänge. Und danke für die Blumen! Jemand hat den Tisch für uns dekoriert. Ich streife nach dem Essen noch herum, eine Kurve zurück zu ein paar sehr alten Bootshäuschen, aus einer Hütte gegenüber auf einer kleinen Insel raucht es aus dem Kamin … so friedlich.

Ich sitze im warmen Schlafsack und schaue in einen perfekten, glasklaren Morgen und auf den glatten See, wünsche mir, dass das Wetter so bleiben möge.
Unsere heutige Route geht |7| am Hardangerfjord entlang und über die Hardangerbrua. Wir halten kurz am gewaltigen Låtefossen, um dann am späten Vormittag an der Haukeliseter Fjellstue in den Wanderparkplatz einzubiegen.

Die Rucksäcke geschultert machen wir uns auf, ein kurzes Stück in die größte Hochebene Europas zu wandern, die Hardangervidda (ca. 8.000 Quadratkilometer). Das ist genug Platz, um viele Tage fernzuwandern. Ein paar junge Leute mit schweren Rucksäcken fallen uns sofort auf, nach dem ersten Anstieg leuchtet entfernt ein kleines Zelt knallrot in der grün-weißen Landschaft.
Nach dem ersten See dünnt die Anzahl der Tageswanderer rapide aus und wir steigen weiter, ohne jetzt mehr als eine Handvoll Leute zu treffen. Wie immer möchten wir auch einen Blick von möglichst weit oben. Der Vaslenup ist einer der Gipfel in Reichweite und erscheint als unscheinbare Anhöhe rechter Hand. Wir steuern etwas querfeldein darauf zu, er ist nicht wirklich zu verfehlen. Oben sitzt erstaunlicherweise schon jemand: ein Norweger aus Stavanger. Wir unterhalten uns eine ganze Weile über Beruf, Berge, Urlaube, während sich hinter uns eine Regenwolke entlädt. Die Sonne zaubert auch noch einen Regenbogen dazu. Wunderschön ist es hier, eine traumhafte Kulisse mit weißen Sprenkeln, Seen und grünen Strukturen.

Morgens

Låtefossen

Fahrt am Hardangerfjord

Wir starten ins Fjell

Wir müssen wieder runter

Begegnung

Es wird kälter, Wolken ziehen auf. Wir müssen zurück, geben ordentlich Gas und kommen noch trocken zum Bus.

Eine tolle Himmelstimmung begleitet uns (mal wieder) auf der Suche nach einem Ü-Spot. Am Gamle Haukelivegen, der alten Panoramastraße, werden wir fündig. Ich sauge den Anblick der Fjelllandschaft noch einmal richtig auf. Morgen geht es nach Süden und ans Meer.

Ståvatn

Auf der alten Panoramastraße

Wir haben unseren Platz gefunden

Ü-Spot

Auch unser letzter Tag beschert uns noch ein paar noch schöne Momente. Die beste Zimtschnecke, noch warm, und frisches Brot aus einer Waldbäckerei. Eine tolle Fahrt über die E134 und 38, nach der kargen Hochebene jetzt wieder üppig bewaldet, aber durchsetzt mit Seen und unzähligen Inseln. Und ein halber Tag am Südufer in Ivarstrand / Brevikstranda.
Wir gehen schwimmen, faulenzen auch kurz und machen Picknick auf einer ganz normalen Badewiese.

Noch warm

Inselchen Nähe Brevikstranda

Ivarsand

Südküste

Larvik. Gleiches Schiff, gleiche Strecke, dieses Mal im Sonnenschein und beinahe windstill.

Da wir spät von Schiff fahren, hängen wir noch eine Übernachtung an einem kleinen Waldsee in Dänemark an. Und dann möchten wir auch direkt nach Hause. Es ist gut so, all das will jetzt schön verdaut werden.

Norwegen war wirklich beeindruckend. Wir haben in den knapp drei Wochen eine unvergleichliche Landschaftsvielfalt erlebt, verbunden mit tollen Ereignissen und Erfahrungen dicht an dicht: die Gletscher, die Schärenküste, die Wale, die Wälder, das Fjell … Sicherlich nur, weil wir jeden Tag weitergezogen sind.

Diese Art von Roadtrip mag für den ein oder anderen stressig klingen, aber das ist es für uns nur selten. Im Gegenteil. Auf dem Weg liegen die Überraschungen. Auch das Suchen und Finden von Übernachtungsplätzen macht einen nicht unerheblichen Teil der Reise aus und ist nicht immer gleich erfolgreich. Es ist eine Art Schatzsuche. In den meisten Fällen haben wir Glück oder vielleicht manchmal auch das richtige Näschen.

Ich freue mich und sage wieder danke für euer Interesse an unseren Unternehmungen, an Bericht und Bild. Bis bald!

Unsere Schleppe

Einträchtiges Fährengetummel

Reling

Stilleben von oben

Australia – einmal längs

MagT — Tue, 04 Jun 2024 06:02:26 +0000

WinterTour 2021

Vier Wochen UNTERWEGS. Der lange vierte Covid-Lockdown im winterlich frischen Melbourne liegt im Endstadium. Wir scharren mit den Hufen, möchten raus in die Natur, aufbrechen zu unserem bisher längsten Road Trip während unseres Australienaufenthalts.
Der Termin des Reisestarts steht fest, noch unklar ist unser Ziel: Süd oder Nord? Tasmanien oder Northern Territory? Es steht und fällt mit den Einreisebedingungen für SA (South Australia) und NT.

Zwei Tage vor Abreise steht es dann endlich fest. Der Norden gewinnt, die Grenzen sind offen. Nach einer detaillierten Online-Registrierung (mit Angabe der Stationen der letzten vierzehn Tage, die nicht in Risikogebieten liegen dürfen), kann man nun ohne Einschränkungen, also Quarantäne oder Test einreisen. Wunderbar.

Der Zeitplan ist recht straff. Wir haben vor, Victoria und die näheren Regionen SA’s zügig zu durchqueren, um für richtiges „Neuland“, andere Landschaften, das OUTBACK mehr Zeit zu haben.
Die unvorhersehbare Covid-Lage und die unberechenbaren Reaktionen der einzelnen Staaten im Hinterkopf ist unser Hauptziel das „Red Center“: Wärme, Tracks durch die Wüste, Schluchten, rote Erde, rote Felsen. Den Norden (Darwin) auch noch zu erreichen, wäre schön, aber eine Entscheidung, die wir erst später fällen können. Es liegen viele hundert oder besser einige tausend Kilometer vor uns und wer weiß, wie sich alles entwickelt oder wie gut unser Gefährt (ein älterer Pathfinder) all die Strecken meistert.

Nun, es gibt keinen Spannungsbogen. Wer sich die Route anschaut, weiß, dass wir es tatsächlich bis zur Timor Sea geschafft haben.
Ich freue mich, wenn jemand den Trip hier „nachreisen“ möchte. Folgend die erste Etappe. Und wer Lust hat, kann mir gern einen Kommentar oder Fragen senden.

PS: Mein Mann Uli hat einige schöne Bilder zur WinterTour beigetragen. Das macht die Geschichten noch runder, danke!

1/ Lake Becking

07/09/2021

Specials

MagT — Mon, 23 Oct 2023 17:40:04 +0000

Die Specials sind Galerien, die nichts mit Reisen an sich zu tun haben, auch wenn sie meist irgendwo unterwegs entstanden sind.
Unterwegs auf der Suche nach Details, Strukturen, Kompositionen, Momenten. Und oft noch nicht mal auf der Suche. Motive poppen hoch und ich bin froh, wenn ich die Kamera dann auch dabei habe. Sie entstehen im Gehen.

Viel Spaß beim Durchblättern, ich freue mich, wenn ihr euch die Zeit nehmt.

Specials

23/10/2023

Lost Places

23/10/2023

Lost Places

MagT — Mon, 23 Oct 2023 14:44:36 +0000

Ohne Geschichte keine Gegenwart

Liegengebliebenes, Verlassenes, Ausgedientes, Chaotisches. Bauten, die durch Witterung Patina bekommen und langsam zerfallen. Für mich hat dieser morbide Charme etwas sehr anziehendes. Einerseits zu fantasieren und sich vorzustellen, wer hier gearbeitet, gewohnt hat, was sich einst für Szenen abgespielt haben. Andererseits zu entdecken, was die Natur mit Materialien macht.
Es macht großen Spaß, unterwegs zu sein, zufällig etwas zu entdecken, all diesen (grafischen) Strukturen und Farben einen Rahmen zu geben und die Bilder erzählen zu lassen.
Die folgenden Motive stammen … von verschiedensten Orten.

Für das volle Format die Bilder anklicken 😉

Piano - Melbourne

Silo Rad - Australien Victoria

Schäferquartier - Australien Victoria

Völklinger Hütte

Gardinen

Fenster - Castlemaine - AUS

Alte Dorfhäuser - Australien

Erlebnisse zu Hiroshima

Schafwolle - Uckermark

Lücke

Völklinger Hütte

Old Garage - Australien

Völklinger Hütte

Kulturhaus - Uckermark

Kirchentreppe

Hytta

Alte Schule

Altes Gaststättenfenster

Roadhouse - Australien

Duschräume

Horizontal

Sack Wolle

Eine Hütte, die eine Geschichte erzählt

Hinterhoflampe - Leipzig

Völklinger Hütte

Farmhouse - Australien

Verlassenes Einkaufszentrum

Dorfhaus Australien

Sicherungskasten

Alter Hühnerstall

Oldtimer - Australien

Ghost village - Australien

Bahnhof

Völklinger Hütte

Alter Schienenbus

Steinernes Meer

MagT — Sat, 21 Oct 2023 07:51:11 +0000

Oben stehen, nach der körperlichen Anstrengung mit Zufriedenheit den Blick in die Weite schweifen lassen, ist schon etwas Wunderbares – Prägung durch viele viele Touren in der Kindheit und Jugend.
Zum Steinernen Meer (Nationalpark Berchtesgadener Alpen/Österreich) habe ich irgendwie eine besondere Beziehung. Bei meinem ersten Besuch war diese karstige Steinwüste in meinen Kinderaugen kein gewöhnlicher „Berg“, das war Abenteuer. Man konnte auf diesem Plateau (ca. 2100 m) richtig herumklettern und sich sogar verlaufen. Wie in einem Labyrinth. So meine Erinnerung.
Viele, viele Jahre später – 2010 – nimmt mich meine gute Freundin Tate mit nach oben. Sie liebt es hier und kennt sich aus, leitet uns.
Wie damals packt mich der Anblick dieser Hochfläche. So grandios, eingerahmt von mehreren Gipfeln (der höchste 2.653 m hoch). Der Watzmann als Nachbar. Wir stehen zusammen in dieser rauen Wildheit und sehen die Felsen sich verfärben.

Folgende Bilder sind aus den Jahren 2010/ 2017/ 2018 und 2022, von Touren mit meiner Freundin und mit Familie, unvergessliche Erlebnisse.

Es ruft, das Steinerne Meer.

Anmerkung: Motive mit meiner Person stammen von meiner Freundin Tate oder meiner Tochter Kathi. Vielen Dank dafür!

Im Wimbachgries

Tour I

Blick zurück ins Wimbachgries

Gemse

Kalkfelsen

Großer Hundstod

Back in the mountains - 2010

Murmeltiere

Hochwies

Diesbach - Schmelzwasser

Hochtal

Erster Blick über das Plateau

Aufstieg zum Riemannhaus

Panorama

Fahne

Vom Wasser geformt

Weitblick vom Breithorn

Schafe am Ingolstädter Haus

Wie eine Radierung

Megalodonten - Fossilien

Felsenschluchten

Analoge Aufnahme von Kathi

Abendstimmung

Routencheck

Am Diesbachfall

Rote Wände - Rotwandl

Weitere Galerien

Rätikon

10/09/2025

Gotland

24/06/2025

Venezia

20/11/2024

La Belledonne

10/11/2024

mehr ...

New Zealand

MagT — Thu, 19 Oct 2023 09:15:25 +0000

November 2019 – 3 Wochen South Island

Schwere Waldbrände toben in Australias Süden und Osten, es ist der Anfang des Black Summer. Oranger Smog liegt über Melbourne (siehe unser längerer Australienaufenthalt: Die Melbourne-Story >Australia). Angesichts der Tragödien, die sich abspielen, möchte man eigentlich gar nicht in den Urlaub fahren. Doch wir haben nun mal frei. Unser Ziel wäre ein erster Road Trip Richtung Sydney gewesen und im Anschluss die Ostküste vielleicht noch ein Stückchen hoch. Doch die Straßen an der Küste sind gesperrt, Fire Fighters überall im Einsatz.
Nun entscheiden wir uns für New Zealand. Wahrscheinlich sind wir nie wieder so nahe dran wie jetzt. Es ist in 4 Stunden von Melbourne aus per Flug zu erreichen. 3 Wochen haben wir Zeit. Geplant und vorgebucht haben wir nichts. Und um dem vorzugreifen: Alles hat super geklappt.

Tja … was soll ich sagen. Die Ankunft mit dem Flieger ist schon einmal denkwürdig. Wir gleiten links und rechts nah an Berghängen vorbei in das Tal von Queenstown und landen in einer sonnenbeschienenen Szenerie, die Luft kalt und klar, Schnee auf den Berggipfeln, türkises Wasser. Wir sind hin und weg.

Ich lasse einfach die Bilder für sich sprechen. Sie sind in etwa chronologisch angeordnet. (Karte und Bilder könnt ihr zoomen!): Wir machen uns erst einmal Richtung Norden auf (Richtung Christchurch), weil dort das Wetter schon etwas frühlingshafter ist.
Part I der Route führt daher an den großen Lakes vorbei nach oben und gegen den Uhrzeigersinn über den Arthur’s Pass. Part II spielt sich im Süden ab.
Die Karte gibt euch etwa Orientierung, wo unsere Strecke verläuft und unsere Highlights zu finden sind.

Absolut fantastisches New Zealand! Intensivste Farben, Wasser, Schnee, Berge und … Palme trifft auf Ozean.